Работа генератора и панель приборов

Приветствую всех обитателей форума! Долго думал, в какую тему поместить данный пост. Так вот. моя история. Были на машине проблемы с пуском двигателя. То нормально заводилась, то еле стартер крутил. А порой вообще только втягивающее стрекотало как перфоратор Далее началась длительная череда экспериментов,результаты которых могут поразить дочитавших до конца.
В общем стало очевидно, что садилась батарея, поскольку после ее неоднократного заряда ситуация налаживалась. Ненадолго... Думал может стартер где замыкает на корпус, обмотка или щетки и ли еще чего... Эта версия быстро отпала,поскольку при заряженной АКБ стартер все же бодро крутил, кроме того снять его для диагностики оказалось нетривиальной задачей, учитывая отсутствие гаража. И полез я в дебри форума... Очевидно было отсутствие зарядки. Но так же нельзя-ездить на АКБ до очередного заряда. Было проверено все что можно, шпильки гены, проводка в районе коллектора, 8-ми контактный разъем, масса во всех местах, клеммы АКБ все перетянул и очистил, менял контактную группу замка зажигания... А в результате ничего, точнее он остался прежним. В итоге было решено посетить электрика и в течение часа выяснилось, что причиной отсутствия зарядки явилась КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ЗАРЯДА, да да, та самая, внизу приборной доски. Перегорев, она размыкала цепь зарядки, правда не знаю точно какую. Видимо возбуждения... Стоимость ее в магазине 12 рублей. Возмущению не было предела. Реально была использована масса советов с форума, а оказалось, что это лампочка какая-то... Ну и плюс стоимость работы по снятию приборной доски и замене лампы.
А за советы все равно спасибо и респект. Реально много нового узнаешь на форуме.

BreatheBabylon
А ты в курсе что при включении зажигания она должна гореть. Это не только показывает что нет зарядки, но и то что она исправна.
А еще при включении стартера должна загораться лампа неисправности тормозов. Тоже диагностика лампы.

Уважаемый, Алер!

А не кажется вам, что на картинке из фака:

http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/ustrojst/albom/gener.jpg

на реле за нумбером 46 перепутаны изображения контактной группы и тяговой обмотки реле? По моему разумению подключение резистора 51 Ом в панели должно происходить через контактную группу, а не через обмотку реле. И наоборот, при повороте ключа зажигания, напряжение на обмотку реле должно поступать через соответствующие контакты замка зажигания для временной подачи напряжения возбуждения посредством замыкания контактной группы, вследствие возникшего магнитного поля в обмотке реле, которое притянуло якорь и замкнуло контактную группу.

Во, как сказал....... Аж сам испугался......

Или я не прав?

st_Alex
Ты прав. Позиция 46 - реле зажигания, его выводы обмотки и контактов на рисунке перепутаны. Разумеется, на предохранитель напряжение с АКБ идет через замкнутые контакты реле, а не через обмотку. А вот дальше изображен фрагмент венгерской комбинации приборов (у тебя стоит владимирская - 21214@2001) со светодиодным индикатором и стабилизатором в тахометре.

Отлично, значит мозг у меня еще работает. Это радует! А спросил я потому как родной мой гена сдох, после того как на него покапал тосол в том самом чёртовом узле. Я до сих пор не могу понять какой дебил скомпоновал гену под гидроузлом охлаждайки да еще и под выпускным коллектором в самой нижней точке двигателя да еще и на машине, на которой иногда и в брод надо пройти? Думаю это был еще итальянский дебил Ну да ладно, любовь к ней нивелирует.......
Вобщем, пробило там вентиль. Поменял я сборку диодов и заодно поставил трехуровневый регулятор. Теперь хочу это все тестить, зажав в тисках гену и проворачивая вал дрелью. При этом есть аккум 17А/Ч для стенда, который будет использован как нагрузка+лампа на 100Вт. Схема стенда, такая же как на этом рисунке. Вопрос: исходя из прочтения схемы и фака можно понять, что в принципе размыкание цепи возбуждения необходимо лишь для того, чтобы при выключенном двигателе аккум не разряжался впустую? Если его на стенде не размыкать, то, думаю, особой беды не случится, т.к. ток в Аккум и лампу в данном случае потечет по пути наименьшего сопротивления прямиком от клеммы №30. Т.к. в данном случае нагрузкой резистор будет параллельно подключенной и заведомо большей чем сопротивление лампы и аккума. Правильно рассуждаю? Не охота коммутация городить.

Абсолютно правильно. Но часть с резистором, думаю, на всех панелях одинаковая, а вольтметр и стабилизатор...... да и фиг с ними.

Да, чтобы заряд аккумулятора не расходовался на ток возбуждения. Для проверки вся эта коммутация не требуется. Замечу, что у тебя в КП помимо резистора и лампы стоит диод - посмотри статью со схемами КП. Диод запирается, когда на РР начинает поступать бОльшее, чем на АКБ, напряжение от вспомогательного выпрямителя генератора.

Нее, фигню я на писал. Ток в клемму №61 не потечет через резистор, он может потечь обратно, если на 3-х диодах, которые подают напряжение на самовозбуждение напряжение окажется больше, чем на выходе остальных вентилей. А т.к. напряжение по цепи кл№61-резистор-кл№30-+аккума-через аккум на корпус, будет всегда меньше из-за падения напряжения на резисторе, то, наверное, опять же беды не будет.

Короче, к концу дня мозг от жары отключается....

Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:

Точно так! Но я в первый раз чего-то об этом не подумал, а мозг все генерит, хотя и генерация уже угасающая....

Спасибо большое, вечерком пойду в мастерскую попробую потестить.

st_Alex
Повторю, что в твоей КП стоит диод, и пока генератор не заработал, диод открыт и ток идет от плюса АКБ через диод, лампу и резистор к РР и обмотку возбуждения. Это и есть ток начального возбуждения. Когда генератор начнет работать, напряжение на трех дополнительных диодах будет больше, чем напряжение на АКБ, диод в комбинации приборов закроется, и РР будет брать ток возбуждения от дополнительных диодов самого генератора.

Ну, уговорил, уговорил - поставлю диод. Еще раз спасибо!

Потестили генератор в мастерской :shuffle::



С трехуровневым регулятором. Могу также выставить видео с "лампочкой Ильича" на 100Вт. Но там провода оказались тонкими для 10~15А тока, поэтому напряжение не поднималось выше 13.0 В.

Алер, кстати:

Впаял в схему самовозбуждения последовательно диод и резистор 47 Ом. В результате на роторе было всего 1.38 В. Генератор не запускался. Выпаял резистор и все стало запускаться. Видимо, резистор должен быть поменьше сопротивлением, либо им вообще можно пренебречь ибо тока тогда там будет около 3 А. Как раз чтобы гарантированно создать ядрёное магнитное поле для запуска и не пожечь регулятор, ибо он на 5А.

Хочу внести некоторую ясность, господа. Через резистор сопротивлением 51 Ом во владимирской комбинации приборов (в отличие от венгерской) не протекает начальный ток возбуждения генератора. Он необходим для диагностики щеточного узла и обмотки якоря при работающем двигателе, когда при обрыве цепи возбуждения генератора лампочка загорается не в полный накал, т.е. через резистор 51 Ом.

http://amastercar.ru/articles/electrical_equipment_of_car_11.shtml

Думаю, что, если отказаться от этой дополнительной диагностики, то резистор можно и вовсе исключить из схемы, избавившись тем самым от сильно греющегося "лишнего" потребителя энергии.

AveGeo
Отличная ссылка, которая многое объясняет, спасибо. Добавлю-ка я ее (ссылку) в FAQ.

Здрасте всем.

Я у себя такую картину постоянно наблюдаю, в темноте хорошо видно, пробовал и максимум потребителей и минимум-все равно тлеет. Потом "забил", проблем нет. А ведь при обрыве - нет заряда?

rusas75
Да, при обрыве цепи возбуждения генератора заряда не будет.
Но "тление" лампочки может быть вызвано рядом других причин, когда напряжение на контакте D+ (см. схему по вышеприведенной ссылке) ниже, чем на аккумуляторе. Это может быть из-за пробоя диода на комбинации приборов, включенного последовательно с лампочкой; плохих контактов в цепи возбуждения; неисправности одного из дополнительных диодов в генераторе и т.п. В первом случае яркость горения лампы будет зависеть от нагрузки, а в последних двух случаях генератор тоже будет работать, хотя и с меньшей мощностью.
Разумеется, все это справедливо, если при включении зажигания при не работающем двигателе лампа горит в полный накал.
Я бы рекомендовал начать с проверки диода в комбинации приборов (http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/panel/sc.htm), а также сравнения напряжений на контакте 61 и выходе генератора (зажим 30). Для дальнейшей диагностики без разборки генератора, наверное, потребуется осциллограф (http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/generat/lampa.htm)

Спасибо за совет, как будет время-обязательно залезу в панель.