Блокировка дифференциала РК

машинка ехала после этого без включеной блокировки.
речь именно о дифе /*я не на столько чайник*/.
просто были моменты, когда ручку переключения дифа вышибало в некое среднее положение (его я и обозвал нейтралью дифа) - т.е. и не заблокировано и не разблокировано. и в этот момент как раз раздатка в пониженой, коробка на первой, машина не едет.
не, машина была 4х4 - когда все-таки удавалось (еще не вылезя из засады) воткнуть блокировку, крутились колеса и переднего и заднего моста...

Нет там такого среднего положения, дифференциал или заблокирован (муфта перекрывает две шестеренки) или нет. Скорее всего там проблемы с фиксацией блокировки, но какое-то колесо все же крутилось в грязи. Иначе это может означать только то, что дифференциал в раздатке уже умер, но иногда все же случайно схватывает и пытается работать. Маловероятно. В любом случае если это еще раз проявится, причем на более твердом покрытии, раздатку надо разбирать и смотреть.

друг машину уже вроде продал...
это я так - если вдруг случится - знать что это может быть.

Bordiyr
При том, что такого быть не может...

а у нас было вот как: хотели включить блокировку, переключили, лампочка загорелась. Пытаемся тронуться - движок ревет, машина не едет. условно называемая "нейтраль" случилась... Рычаги все в нужных положениях, а машина не едет! Пробуем рычаги переключить (что на РК что КПП), переключаем... но ни в одной из комбинаций машина не едет. В конце концов толкаем метра 2-3, "нейтраль" пропадает, машина едет с включенной блокировкой. Чудеса! Вот так несколько раз делать приходилось на протяжении полугода. Потом через полгода уже непосредственно за 2-3 км перед смертью промвала стали выпадать передачи как на КПП так и на РК. И в момент смерти под брюхом пару раз хрюкнуло и на землю посыпались кусочки ШРУСа. Пришлось на свой страх и риск цеплять его на веревку ( у меня 5 человек с вещами, в его Ниве - 4 человека и куча туристского снаряжения, впереди 5 крутых перевала) и добираться до близлежащего города, где имелся в наличии промвал. А я в очередной раз убидился в выносливости моей любимой Нивки. Кстати вскрытие показало что шлицы были тоже сточены у него.

Ну ведь "впадины" и "зубья", вернее их концы заострены. Именно для того, что бы впроехавшись по заостренной грани "впадины", зуб соскользнул в нее. О как. Что то типа синхронизатора корочее.

amati_el
А пружина синхронизатора где? И для этого дифференциал или передний вал раздатки должны иметь люфт на ползуба...

ALER
по словам arsKa все-таки может ;-)

Понял, что зря раздатку поменял по гарантии. Моя работала тихо, как у круцизера. Новая воет! Жаль, хотя говорят это не признак будущих поломок.

Готовлю статью для FAQ: вопрос "плохо выключается блокировка" довольно частый. И хочу обсудить возникшие у меня по этому поводу мысли. Жду возражений и критики этих тезисов.

1. Причина затрудненного вЫключения блокировки - трение между муфтой и зубчатыми венцами, которые она соединяет. Трение велико из-за того, что заблокированный дифференциал стремится провернуться, т. е. буквально все напряжение, возникшее в трансмиссии, а оно очень велико, приложено к этому месту.

2. Ехать по прямой, виляя рулем и пытаясь выключить блокировку - неправильный совет (хотя я сам его когда-то давал). Как при повороте вправо, так и при повороте влево задние колеса проходят меньший путь (отстают от передних), что вызывает попытку проворота дифференциала в одну и ту же сторону, т. е. усилие, прижимающее муфту к венцам не ослабевает и, главное, не меняет свой знак (направление).

Следствие из п. 2: шанс выключить блокировку имеется только при движении, близком к прямолинейному.

3. Если блокировка все-таки не выключается при прямолинейном движении, можно сделать вывод, что длина окружности передних колес меньше, чем длина окружности задних колес, из-за чего задние стремятся сделать меньше оборотов, чем передние. Тогда дифференциал даже при прямолинейном движении будет стремиться провернуться в ту же сторону, что и при поворотах. Радиусы могут отличаться из-за разного давления в колесах и разной степени износа: передние колеса, как управляемые и снабженные более эффективными дисковыми тормозами, изнашиваются быстрее.

4. На стоящей машине, если она перед этим ехала с включенной блокировкой, напряжение между зубчатыми венцами и муфтой сохраняется из-за упругой деформации шин.

5. Вот не хватает мне пространственного воображения, чтобы теоретически обосновать предположение, что при изменении направления движения направление усилия в муфте (т. е. стремления диффа провернуться) будет тем же самым, хотя карданы будут вращаться в обратную сторону. Эксперименты вчера вечером на машине AEA показали, что в момент изменения направления движения легкого выключения блокировки не наблюдается. Кто сможет это обосновать?

6. Получается, что в случае, когда обычными способами вЫключить блокировку не удается, нужно остановиться и поддомкратить любое колесо. После отрыва его от поверхности, напряжение "разрядится" и усилие, зажимающее муфту, исчезнет.

7. Чтобы не было трудностей с выключением блокировки (см. п. 3), нужно
а) регулярно переставлять колеса, хотя бы перед-зад по каждому борту машины;
б) поддерживать в передних колесах давление, чуть большее, чем в задних.

Последнее согласуется с рекомендациями завода-изготовителя и с тем, что передние колеса нагружены сильнее, чем задние.

Вопрос с включением блокировки предельно ясен, и прошу на эту тему в данной ветке не писать. Если по этому поводу есть вопросы, либо подождите появления статьи, либо воспользуйтесь поиском: тема неоднократно обсуждалась, и данные ранее рекомендации остаются в силе.

На всякий случай: устройство раздатки достаточно подробно описано здесь: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/ustrojst/albom/razd.htm.

Практика показывает все же что если вилять по дороге то реальнее выключить.
Две недели назад замечтался забыл выключить и проехался метров 500 на заблокированном дифе на скорости км ~60. После этого и по прямой ехал и останавливался не мог выключить. Только виляние по дороге с одновременным нажатием от души на рычаг помогло решить проблему и то не сразу.

Возникновение напряжения в муфте блокировки межосевого дифференциала вызывается неравной угловой частотой вращения валов. При смене направления движения (вращения) меняется и направление опережения одного вала другим. При движении задним ходом муфта сначала облегчается, потом снова напрягается, только в другом направлении. Это легко представить, если выбросить мосты, оставить только валы и насадить на валы колесики разных размеров, потом покатать туда-сюда. Другое дело, как долго длиться момент облегчения муфты. Угловой люфт самой блокировки максимум 1 град. (Примерно 10% от углового размера шлица на разбитых РК). Передаточное число мостов около 4. Итого 1/4 град. Плюс люфты моста, ну пусть 5 град. на колесе. Плюс мятие резины - ну еще 2 град. Итого - около 7 градусов свободного набега. При радиусе 350мм сзади и 360мм спереди (разница 1 см) длина окружности отличается на 60мм или 10 град. Таким образом, за один оборот колес муфта успеет ослабнуть и начать напрягаться в другую сторону. Все расчеты приблизительны и соответствуют хорошо поездившей машине. Это теория, хорошо бы кто ее проверил: едим вперед с блокировкой по асфальту метра 4-6 (оборот колеса 2,1м для 28 дюймовой резины), блокировка должна "зажаться". Потом включаем заднюю, тянем ручку "разблокировать" и начинаем движение назад, через 1-2м блокировка должна податься. Если кто поэкспирементирует сообщите о результатах, а за одно покритикуйте теорию.

Добавлено спустя 16 минут 24 секунды:

Кстати, чем меньше разница радиусов колес, тем дольше надо откатываться назад. Соответственно дольше надо ехать вперед до "зажима" блокировки. В идеале - сколько вперед, столько и назад. Кроме того, чем новее машина, тем меньше люфты, то есть раньше "зажимает", а на "разжимание" влиять не должно. Похоже на разжимание не влияют люфты, а только угол смятия резины - 2 град. То есть назад надо ехать 30-50 см. Люфты влияют на время свободного состояния муфты: больше люфт - дольше свободна.

Oleg
Внимательно прочитал. Обдумываю. Спасибо!

Недавно прокатился на ниве, в которой раздатка была закисшая намертво. Блокировка включилась после нескольких минут долбежку рукой по рычагу. После этого выключаться она не захотела, и ехать было страшно - треск шрусов и лязг трансмиссии был слышен сквозь рев двигателя. Так вот, удалось выключить юлокировку после того как я с прямыми колесами прокатился вперед-назад пару раз. После этого все отключилось.

И у меня тоже самое было. Блокировка выключилась, как только проехал метров 10 назад. После этого она так выключалась тысячи 2, а сейчас опять все нармально.
А еще тогда придвижении назад с вывернутыми до упора колесами машина переставала ехать, как будто там какая-то тайка закручивалась.