Блокировка дифференциала РК

У меня на старой ниве она без проблем выключалась только при движении задним ходом.

Кажется, я разобрался, как это можно объяснить.

При движении машины вперед оба кардана и дифференциал вращаются по часовой стрелке. В повороте или в случае, когда окружность задних колес больше, задний кардан вращается медленнее. При незаблокированном дифференциале скорость вращения корпуса дифференциала равна полусомме скоростей карданов, т. е. получается так: максимальная скорость у переднего кардана, поменьше у дифференциала, еще меньше у заднего кардана. Подчеркну, что при этом все вращаются по часовой стрелке.

Теперь - внимание - принимаем систему отсчета, связанную с передним карданом. Тогда относительно него дифференциал вращается против часовой стрелки. Если дифференциал заблокировать, то муфта и зубчатые венцы будут зажаты в направлении попытки проворота дифференциала, т. е. тоже против часовой стрелки.

Теперь рассмотрим, что у нас будет при движении назад. Передние и задние колеса будем называть прежними названиями (машина едет задними колесами вперед). Все карданы и дифференциал теперь вращаются против часовой стрелки. В повороте или, если задние колеса имеют большую длину окружности, задний кардан также вращается медленнее, чем передний, а дифференциал - со средней скоростью, т. е. тоже медленнее, чем передний. Переносим систему отсчета на передний кардан и видим, что теперь дифференциал относительно переднего кардана вращается по часовой стрелке, т. е. в противоположном первоначальному направлении. Про включенной блокировке муфта и венцы будут зажаты другими сторонами зубьев.

Нужно поймать момент перехода из одного состояния в другое - и блокировка выключится.

Вопрос: я понятно объяснил, или с переносом системы отсчета получилось слишком заумно?

Как и писал Oleg, это произойдет не сразу после трогания. Надо проехать небольшое расстояние, чтобы снялось напряжение, "запасенное" в деформации резины колес. Оценивать это расстояние не берусь. Оно будет зависить от жесткости резины, от сцепления протектора с поверхностью и от разности диаметров колес и проч. Но такой момент непременно будет.

Теоретический вывод согласуется с практикой (постинги vzhik'а и Barin'а. В выходные планирую выбрать время и провести эксперимент с использованием компрессора: буду качать колеса до разного давления спереди и сзади и пробовать включать-выключать блокировку.

Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:

Можно сформулировать иначе. При движении вперед: более медленное вращение дифференциала по сравнению с передним карданом означает, что фактически дифференциал относительно переднего кардана поворачивается против часовой стрелки.

При движении назад все то же самое, кроме направления вращения.

Покрутил в руках снятую раздатку и как-то сразу становится понятна вся физика процесса . Надо знак менять. Что до выключения при вилянии колесами на переднем ходу, то такое тоже случается. Тут видимо дело в возникновении вибраций (колебаний) крутящего момента на фоне постоянной составляющей, прижимающей муфту. По крайней мере мне и так и так удавалось выключить.

Провел вчера несколько экспериментов.
1. Все колеса накачены по 2 атм. - усилие на выключение возникает метров через 300, но не "закусывает", просто усилие раза в 2 больше обычного. Отпускает при движении назад метров через 30. Разница вперед-назад видимо уходит на выбор люфтов.
2. Передние 1,9 атм. задние 2 атм. - усилие на выключение - через 100 метров, отпускает - назад 15 метров.
3. Ехал вперед в надежде "закусить" раздатку на выключение (сначала 1км - не закусило, потом 3км - опять нет).

Общее: пробег - 6 тыс.км., резина И-511.

Еще соображения:
1. Про ГРЯЗЬ. Напряжение может возникать раньще из-за неодинаковой нагрузки проворачивания на осях. Чтобы разблокировать надо ехать задом. Расстояние зависит от неодинаковости радиусов колес. Чем меньше разница, тем дольше ехать. Пределы видимо - 10...100м.

2. Про СТАРУЮ (с пробегом) раздатку. При интенсивном использовании в режиме блокировки и преобладании одного направления вращения (вперед, как правило) износ шлицов муфты приобретает S-образную форму. Появляется ступенька в месте стыка блокируемых осей при блокировки (подобный износ наблюдал в старых КПП). Поэтому поношенная РК может так прижимать муфту, что необходимо снимать напряжение ездой назад.

3. Про НОВУЮ раздатку. На двух Нивах с пробегом до 100 тыс. км. всегда мог выдернуть блокировку. На старой (120 тыс) приходилось откатываться назад.

Oleg
ОК, в выходные сам проверю на своей (50 тык, И-511). Разность давлений хочу сделать больше (0,2 или даже 0,5), чтобы больше была четкость результата.

У меня, оказывается, тоже плохо выключается... Но не всегда.
Вчера пол вечера катался - туда-сюда. И вот что выяснил - чтобы выключить блокировку надо проехать вперед, затем включить заднюю, потянуть рычаг выключения блокировки назад и отпустив сцепление - тронуться с места. Через некоторе время рычаг выскочит. Можно наооборот, проехав назад, начать трогаться вперед, выключая блокировку.

Вот к этому выводу я и пришел путем чисто теоретических рассуждений

Или так, эффект и причины точно такие же.

Без проблем выключаю, сдавая помаленьку задом, желательно в горочку. Руль при этом не выворачиваю. Давление в колисах 1,8 спереди, 1,7 сзади.

Первый раз, пока про этот финт не знал, пришлось ехать с покатушек в город пару километров заблокированным, ощущения — будто на игрушечной машинке едешь, после пары хрустов спереди на поворотах обосрамши был изрядно

Выложил статью на сайт.

Вчера по дороге на работу поэкпереметировал с выключением. У меня выключается при движениии вперед, при скорости >=20кмч :). Меньше ну никак

ALER

у меня при включении блокировки ее намертво заклинило, пытался всеми способами , но ничего не помогало, тогда снял все кожухи в салоне и, сняв резиновый чехол, обильно пролил место штока WD40 и через пару минут все прошло, теперь включается и выключается леко прямо на месте, а все проблемы в том, что рычаг получается обратный, т.е. от кучки до места крепления около 5 см, а от места крепления до механизма около 10, да еще и движется вся система при приложении усилий вместе с РК по оси резинок опоры, так что лучше не полениться и пролить все это дело WDшкой и для профилактики пару раз в месяц (хотя бы пользоваться ею).

P.S.у меня предложение!-думаю можно его добавить в FAQ статью для тех, у кого совсем не получается включить или выключить блокировку

По памяти: сдается мне, что снизу можно подлезть к этому штоку без всякой разборки салона. Добавлю.

да, но снимать резиночку , а особенно надевать ее лучше когда можно подлезть и сверху и снизу

Думаю, можно извернуться так, чтобы сверху ничего не разбирать.

АЛЕР, абсолютно верно. Сам с низу подлазил и Всё смазывал тормозухой, на прошлой машине. Ни каких проблем.:) А вот по оси резинок хм.... дюже что-то она у меня перемещается при Выключении и енто меня беспокоит.