Переделка и переборка КПП

Вот тут только что писали что у ремкомплектов "разорванного пакета" отличное качество - нифига подобного, проверять все надо!
Вчера стал коробку собирать - ступица 1-2 на свои шлицы на втор.валу как-то плохо садится, только подстукивая молоточком. Ну ладно, думаю, ничего. А дальше - опаньки - втулка шестерни 1-й пер. на свое место на вал не идет ! Ладно, щас оправкой поможем - пара раз тюк и все -ни туды и ни сюды. Заклинило. И обратно снять - проблема - съемник не ставится - вал то длинный Через полтора часа кое-как снял, испортив и втор.вал и втулку.
С утра поехал в магазин выяснять отношения, прихватив и вал и все что на нем живет. Взяли еще несколько валов, пробовали на них ставить мои старые/магазинные новые детали в разных комбинациях.
Действительно, на моем экземпляре и еще на одном посадочный диаметр под втулку велик. Сдал старый вал взад, отобрал себе экземпляр, на который все нормально ставится.

Мораль (в ФАК!):
- не нужно уповать на качество ремкомплектов, уже брак пошел.
- при покупке валов КПП берите с собой все что на них ставится и примеряйте не отходя от кассы
- не все что помечено краской есть хорошего качества

Вообще лучше всего коробку собирать прямо в магазине или около магазина но так чтобы продавец в окно все видел и слышал

Собираем по несколько коробок в день с этими самыми разорванными пакетами (переделываем 4-ст в 5-ст). Так вот при этом сталкиваемся с браком настолько разнообразным в комплектах деталей вторичного вала, что уму непостижимо как можно такое продавать. Процентов пятьдесят брака, если подходить придирчиво. Спасает только то, что многое можно устранить чисто слесарными методами, но все равно не меньшее число комплектов приходится возвращать и менять. При этом есть подозрение, что оно не выбрасывается, а снова продается... Если кто хочет купить такой пакет, сразу оговаривайте беспроблемный возврат по гарантии.

Добавил в статью о переделке КПП на "разорванный пакет" постинги MF и Ладаспорта.

Имею вопрос по заднему подшипнику пром.вала (который на грибке)
Его внутреннее кольцо состоит из 2х частей (втулка и колечко)
Так вот, втулка ставится на пром.вал, подшипник-в крышку,а куда девать колечко? Подшипник новый, русский, в синей коробочке.
На подшипнике оно само по себе не держится, а в крышке (где заглушка) поджимать его нечем.
Что с ним делать? Я его просто не поставил - правильно ли это?
(при разборке этого кольца также не было, но поскольку в коробку уже лазили до меня и похоже что кривыми руками - спрашиваю помощь зала)

При покупке запчастей (и не только для КПП), надо постоянно держать в уме, что большинство из них - отбраковка конвейера.

Сопливилось масло из под кулисы, сегодня снял её и обратил внимание, что муфта(та, до каторой можно рукой долезть) люфтит.Что бы это могло значить? За какие передачи отвечает эта муфта?

которую можно увидеть это пятая и задняя как люфтит непонятно что то ?

люфтит всмысле вперёд/назад.

если проблем с коробкой нет и люфтит до 1-2 мм то можешь спать спокойно

Вилки раз начав пилиться, пилятся ну очень быстро
Как я понял там какое-то специальное покрытие (желтенькое), как оно сносится - все, недолго им жить.
Как начнутся проблемы с пятой передачей - будешь знать куда лезть

Это покрытие - нитрид титана, износоустойчивое спецпокрытие разработаное специально для металлообрабатывающего инструмента. Позволяет использовать материал-основу с худшими характеристиками. Точно сказано - как износится, не долго им жить...

А еще сильно спиленные вилки тянут за собой в могилу и муфты
Вилки заменил, муфту нет - все равно передача вылетает.
Заменил муфту выбрав из кучи по вилке - все ОК.
Чтобы не тратить зря деньги (меняя все муфты подряд) и не разбирать коробку еще раз (если ничего не менять) - при сборке смотрим как крутится муфта на нейтрали при вращении перв.вала - если муфта описывает восьмерку - ей пора на свалку.
Посмотри через окно для кулисы - как там муфта крутится.

Вот собрался наконец написать
Симптомы: вылетает 2-я, вой на 4 и 5; гонит масло из-под выключателя ЗХ
Диагноз:откручивание гайки хвостовика, износ вилок муфт синхронов и подшипников, криво нарезанная резьба на датчике (не вкручивался до упора).
Куплены з/ч: ремкомплект для переделки в "разорванный пакет", перв.вал, все вилки, синхроны, муфты, подшипники, сальники, датчик, прокладки, масло, крышка картера крепеж всякий, заодно поменяно сцепление (ВИС 2121), денег ушло примерно 6,5 тыс. на все.
Инструмент который понадобилось докупить:
-ударная отвертка (польская, в коробке с насадками, с квадратом на полдюйма). Рулезная вещь (много где можно применить с пользой). 160 руб
-удлинители на полдюйма 30 см - 3 шт (на самом деле не понадобились, хватило бы и одного докупить) - 60 руб/шт
- "стартерный" ключ - хитровыгнутая пластина с приваренной короткой головкой на 13 - 25 руб, у кого нет срочно купите намного облегчает возню с болтами стартера. НО! Выбирайте у которой у головки 12 граней а не 6.
- высокая головка на 30. Редкая редкость - нашел только американскую аж за 219 руб, но зато говорят что ее сломать невозможно
- щипцы для снятия стопорных колец. Точнее двое щипцов. Первые - с набором из двух насадок - за 60 руб в симпатичной упаковке с красными ручками - полный отстой. Посередине работы сломалась одна из насадок. А потом потерялся штифтик который насадку держит. Намучился и купил на рынке советские старые и ржавые - вот их не сломаешь так просто.
- герметик абро красный для прокладок - ушло полтюбика
- резьбовой фиксатор абро разборный (для гайки хвостовика) и неразборный (для вывернувшихся из картера шпилек поддона)
Динамометрический ключ должен быть обязательно!
Затраты времени - делал без малого 3 недели но это потому что сперва денег на запчасти не было а потом много времени теряется в поисках более-менее нормальных запчастей (магазины-то до 7 работают), а так за полный световой день реально все сделать. Собирать лучше всего рядом с магазином (без шуток).
По ходу дела сломались 2 шпильки опоры КПП, были заменены на болты.

Теперь для ФАК. Статья про переборку очень подробная, но кой-какие моменты все же напишу.
1.Для снятия "розочки" (фиксирующей втулки рычага) совершенно не нужно искать 4 отвертки. Хватает и двух. Отвертки вставляем в щели между лепестками, поворачиваем немного и все легко снимается.
2.Вытаскивание пластмассового кожуха из-под бороды - сплошной геморрой. А вот потом наловчился: чтобы снять - откручиваем все саморезы, поднимаем кожух чтобы рычаги раздатки из него вышли, включаем 2 передачу (чтобы рычаг КПП меньше мешал) и резко дергаем на себя. ХРУМ - и кожух у нас в руках. При этом ничего не ломается!
Ставить обратно - все так же, резко толкаем на место, ХРУМ - все поставлено. Снимал/ставил так уже 3 раза - ничего при этом не ломается! и даже не царапается.
3.Метровый удлинитель для верхнего левого болта картера сцепления не нужен! (ну разве что дял того чтобы динамометрическим ключом затянуть) Этот болт прекрасно доступен из-под капота накидным ключом.
4.Удобно сначала снять с коробки траверсу (я снимал один длинный болт который через сайлентблок проходит). И весу меньше и вертеть хомут на глушителе не обязательно (перестает мешать).
5.При работе с "разорванным пакетом" Последний сухарь не нужно ставить пока не будем окончательно ставить на место шток 5/ЗХ!. Объяснение см.дальше
6.При сборке "разорванного пакета" для установки стопорного кольца надо поджать ступицу. Трубы подходящей не нашлось, искать ее ночью негде. Сделал так: надеваем кольцо на шлицы, двигаем до упора, потом одеваем шестерню 5-й пер.(она на эти же шлицы садится) далее что угодно что по диаметру подходит и под рукой валяется (всякие старые шестерни, муфты и т.п.) чтобы весь этот пакет достал до места куда гайка хвостовика накручивается; далее шайбу подходящую и накручиваем гайку на хвостовик. Крутим гайку, потом откручиваем ее, все снимаем и обнаруживаем севшее на свое место стопорное кольцо.
7.Если мы не выполнили п.5 то полчаса ищем сухарик, который за время выполнения п.6 успел вылететь и укатиться.
8.С сальником задним проблем нет, а вот передний нужно толкать выступающими гранями чашки наружу, при этом их не помять. Мануал предписывает искать трубу внешним диаметром 52 и внутренни 38 мм (если цифры не напутал) - и где ж я такую найду? Посмотрел по сторонам и обнаружил что для запрессовки сайлента прекрасно подходит втулка шестерни 1-й передачи, а для окончательной посадки на место - втулка шестерни 5-й передачи.
9.ВНИМАНИЕ! ЗАСАДА! В книжке с картинками "ремонтируем своими силами" неправильно показана установка ведомого диска сцепления - выступающей частью втулки не в ту сторону! Если не посмотреть и подумать а так и поставить - наверно, все соберется но машина не поедет
10.ВНИМАНИЕ! ЕЩЕ ЗАСАДА! Болтики которые крепят рабочий цилиндр сцепления к картеру должны быть строго определенной длины а именно М8*45. Более короткие - не достанут до резьбы, а вот более длинные... болт достает до маховика и клинит его. Очень весело обнаружить что после переборки коробки и установки ее на место коленвал не прокручивается ни стартером ни храповичным ключом
11.Вместо сломанных шпилек крепления траверсы к полу отлично подходят болты крепления шаровых (я брал тот что длинный).
12.Держать валы при откручивании/закручивании гаек очень удобно при помощи втулки от старого диска сцепления, одетой на перв.вал (а ее держим чем угодно) при этом не нужно ничего засовывать в шестерни.
13.Для постановки бублика никакие хомуты-стяжки не нужны. Первый болт и так войдет, а далее - немного поджимаем край бублика монтажкой и легкими ударами через выколотку толкаем болт. Входит и выходит легко.
14.На 2131 отсоединить задний кардан от раздатки у меня не получилось без демонтажа опоры подвесного подшипника.

Ну и самое главное! Качество запчастей просто никакое, все нужно проверять и примерять по месту. Особенно тяжело отобрать пары вилки с муфтами и муфты с синхронами.

После ремонта пробег 700км, пока все ОК, а что будет дальше - посмотрим.

У меня тоже обычно сразу после ремонтабыло все ок. А километров через 500-800 начинало потихоньку выбивать передачу. И дальше - полная жопа. через тыщу-полторы км ездить неможливо...

Поживем - увидим

И в чем дело было?