Автоматическое включение ближнего света

Купил реле 23.3777, начал думать. Много реле не хочу, светом управлять руками тоже не хочу. Но, хочу чтоб горели и габариты, так как давно езжу со включенным светом в любое время. (По штатной схеме чтобы включить ближний, надо зажечь габариты. И вопросы ни у ментов, ни на ТО не возникают). Напрягает теперь только постоянные "дрыкания" кнопки если ездишь по магазинам. Но от ДС конденсатор все таки наверно нужен. Замечено, что реле весьма "инерционно", а ДС может остановиться в положении когда он будет выдавать "-", то есть при включении зажигания на 5 ноге реле будет "-" и оно не сработает. При начале движения сразу повалят отрицательные импульсы и реле просто не успеет перейти в режим готовности. Придется останавливаться и трогаться снова. Такая схема (без конденсатора), как на рисунке, собрана и работает. Реле было взято одно (а не три, чтоб не городить "релейный суперкомпьютер", для включения габаритов, ближнего и разрыва сигнала от ДС) на 12В, но сразу с тремя группами (можно две группы, если использовать реле для замыкания группы габаритов, ток около 3-4 ампер, и катушки штатного реле ближнего света - через диод). Если заглянуть на "ЧИПеДИПе" то с тремя-четырмя группами на 12В могут быть только РП21 и РЭС 22. Довольно распространенные реле в советское время. Все на проводах 25-30 см прекрасно увалилось за панелью приборов. Сигнал "Датчик скорости" и "масса" были взяты с колодки панели приборов (так как у меня "десятка", уж простите что пишу в "НИВУ", принципиальные различия у машин в ходовой части) это серый провод и черный на красной колодке Х2. И 4 провода идут к кнопке управления габаритами и ближним светом, параллельно ее контактам. Все рядышком, ничего не надо перерезать и прокладывать отдельные провода, просто накручиваем поверх существующим.
Таким образом, кнопкой управляет не левая рука водителя, а реле РП 21, попарно замыкая ее контакты. Почему и габариты? Да чтоб совсем отвыкнуть от кнопки. Днем или ночью. Да и днем вас сзади тоже должно быть видно.
В разрыв питания схемы (от сине-красного провода) можно поставить выключатель. Хотите кнопку штатного размера... я выпилил прямоугольную дырку в щитке приборной панели (куда собственно вставлены сами кнопки управления светом, обогревом стекла и...) под выключатель от, например, настольной лампы. Панельку было не жалко, ибо ее надо бы мне вообще поменять.

Добавлено спустя 1 час 23 минуты 22 секунды:

"на столе" схема проверена с конденсатором (как на предыдущей странице). Электролитический - не включается реле (емкости 1 и 1500 брались). С конденсатором типа КМ на 1 мкФ тоже ничего не получилось. Завтра будем испытывать МБМ.

Испытали МБМ, "батарею" МБМ на 5 микрофарад, параллельно кондеру был опробован резистор на 7 кОм (для разряда кондера), стабильность системы немного улучшилась.
Нестабильность выражается в том, что в определенном положении ДС на его 2 выводе уже присутствует "-" 12В, а реле 23.3777 не срабатывает при подаче на него питающего напряжения и уже присутствующего "-" на 5 выводе. "-" нужно сначала убрать, а потом снова подать но с бОльшим интервалом времени, чем это происходит при начале движения. (ну или трогаться медленно).

ПОСТ ИСПРАВЛЕН. Прошу прощения за введенную неразбериху и неверно поставленный вопрос. К нижеподписавшимся просьба тоже "подправить" в соответствии с вновь написанным. Ради порядка.

Задача: собрать схему, логика работы которой будет такова:
если, при включении питания схемы, на ее входе будет "-", то на выходе должен быть НОЛЬ (ничегошеньки вообще там быть не должно), как только на входе схемы исчезнет "-" (или исчезнет и снова появится - вращение ДС), на выходе схемы появится "-"12В (пусть даже кратковременно), то есть масса. Питание схемы, естественно, однополярное.

А вот это применить нельзя?:
http://www.chevy-niva.ru/viewtop…stdays=0&postorder=asc&start=120

Можно и это применить, НО
это принципиально новое решение, требует затрат (80 руб микросхема на ЧИПеДИПе, но я почти уверен что у меня таких десяток со старых электронных часов), надо плату травить, испытывать устройство, искать его недостатки. А реле за 135 руб положить на полочку...
Надо дорабатывать начатое. А потом делать новое. Ведь не всегда новое - лучшее. А самый простой и надежный способ это от лампочки давления масла.

в -35 лампочка может погаснуть раньше пуска двигателя. А батарейка до этого самого пуска - не дожить.

Схема должна отключаться. Если боишься не запустить - отключи систему, заводи и включай свет. Эт раз. Для каждого климатического пояса свои средние температуры. Бывает что "минус" вообще редкость.
Можно придумать контроллер который будет следить еще и за температурой. Окружающего воздуха или движка.. или обоих. Эт три.
Замечание верное, но мы о простоте и надежности включения/отключения света без дополнительных манипуляций водятла, а не пуска двигателя.

по такой нагрузкой электролит взорвется через несколко минут

bayanist
Что-то странное ты написал. Я, например, вообще не понял, как harkee собирается подключать конденсатор...

жаль, только для машин с ДС

Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:

На ДС я так понимаю - масса. постоянный ток - не пропуст через кондёр , а переменный пойдеть приличный, особенно на низхкой скорости, при частоте до 10 hz , электролит будет сильно грется, сохнуть, потом рванёт.

Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:

Машина останавливается, конденсатор разряжается, реле выключается, сидим в темноте

Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:

но нужен по такой схеме ещё один, паралельно обмотке реле - для удержания контактов в момент размыкания ДС. Вообще схемка бредовая получается, на примитивных и ненадежных элементах, Sashak-007 лучше предложил.

Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:

получтися только если

Загадочная фраза. Три раза ее прочитал и так и не понял. Если предположить, что имеется в виду "параллельно ДС", то не конденсатор выйдет из строя, а ДС. До взрыва конденсатора дело не дойдет. Нго сначала ДС вообще не будет выдавать никакого сигнала - всю переменную составляющую (а там короткие положительные импульсы) усреднит до постоянного напряжения конденсатор. Это вообще какая-то ахинея...

Да? не знал, я думал - ДС - просто как концевик, крутится - замыкает контакты. типа трамблера.

Добавлено спустя 49 секунд:

и выдает не

а чего ему подашь, а можно и массу...

ДС - датчик Холла+микросхема с усилителем-формирователем.

я пытался разобраться только, действительно хинея какая-то. ПРОсто не люблю я электролиты в автомобильной электрике, особенно в активном режиме, взрываются оне , я видел.

Добавлено спустя 39 секунд:

Я не знаю что там умного в ДС, но если вы возьмете его и подключите как положено по штатной схеме (1 "+" 2 "выходной сигнал "-"" 3 "масса") и ко второму выводу прицепите вольтметр относительно + питания схемы, начнете раскручивать за привод (медленно), то вы увидите колебания стрелки (берите стрелочные авометры!!!). И есть положение, в котором если остановить вращение, то будет отрицательный потенциал. Имея "энерционность" указанного реле, или латентность, уж как вам больше нравится, при подаче питания (включении зажигания) на его 5 выводе будет "-", и реле не сработает. Что бы оно сработало, нужно чуть-чуть повернуть ДС, чтобы сигнальный "-" пропал, подождать немного пока реле придет в режим готовности и снова начать вращать ДС. Появится отрицательный импульс, реле сработает, включит другое реле (РЭС 22), две его группы попарно замкнут контакты кнопки, свет загорится, а другая группа контактов реле отключит сигнал от ДС к реле "23.3777 задних противотуманных фонарей 2115". мы едем, останавливаемся, трогаемся... свет горит. Пока не выключим зажигание.
Предполагалось, что конденсатор не пропустит первый отрицательный импульс от ДС к реле, если ДС находится в таком положении, при котором при подаче на него питания на 2 выводе у него будет присутствовать "-". Испробованы несколько типов конденсаторов. Электролиты брались для опыта. Предполагалось использование конденсатора МБМ. Просто сразу под рукой не оказалось его. Но и с ним неудача.
2 bayanist
Переменное напряжение и постоянное импульсное - это разные роды тока. В импульсных схемах электролиты работают нормально. Если учесть тот факт, что электролитический конденсатор находится в "рабочем" положении доли секунд - на взрыв не надеемся. Смотрим схему, и видим, что после первого импульса через контакты еле он не будет никуда уже подключен (когда реле сработает).
Приведенная схема уже неделю включает свет на автомобиле со стабильностью в 90%. Бывают случаи, когда все таки приходится повторить попытку трогания с места. Задача: свести процент несрабатывания к нулю.

harkee
Бр-р-р... Инерционность, инерция.

Долго пытался понять написанное и не смог. Отрицательных импульсов на выходе ДС быть не может - как и во всей бортовой сети автомобиля, запитанной положительным напряжением. На выходе ДС только короткие положительные импульсы.

Подключив параллельно выходу ДС конденсатор (я по-прежнему не могу понять, как ты его подключаешь), да еще такой емкости, чтобы он "не пропускает первый импульс", ты, во-первых, подавишь импульсы ДС вообще: конденсатор не счетчик и не триггер - если он подавил первый импульс, он точно так же подавит и остальные. И во-вторых, убьешь сам ДС, который не рассчитан на такую емкостную нагрузку.

Вообще, бредятиной отдает...

Конденсатор включается последовательно от ДС к реле. Эт раз. Два. Там реально отрицательные импульсы. Видео снять тестовое?
Не, он то конечно не счетчик, и не триггер, но по идее он не должен пропустить постоянный ток и пропустить переменный.
С добавление резистора параллельно кондеру стабильность системы улучшается. Пытаемся подобрать эмпирически сопротивление резистора, чтобы разрядить кондер после первого импульса, а после второго он вовсе отключится.