Установка генератора от 21214 в 21213, 2121

Привет всем!
Я тут тоже купил себе генератор (Startvolt LG 214). Думал что он как все нормальные генераторы SL - типа. Как вот например в моей статье:
http://forums.drom.ru/nissan-cedric-gloria-cima/t1151275679.html

Купил сам генератор и к нему кронштейн (смотрел в факе). И вот дошли руки установить.Оказывается что не все так просто. Совершенно не ясно из прилагаемой инструкции как подключать его. Схемы всевозможные с реле меня повеселили. Сайт производителя - просто убил. Схемы в jpg в жутком разрешении. Я же правильно понимаю что отдельного измерительного входа S у него нет? Т.е. он меряет напряжение с клеммы +B? Это же в корне неверно!!! Ведь генератор не будет знать о напряжении на батарее, вернее его ошибка будет зависеть от сечения провода и протекающего тока. Конечно сделаю провод потолще, чтоб падение было меньше. Насколько я понял, клемма D - это вход L, т.е. возбуждение через лампочку. к клемме D нужно цеплять лампочку "нет зарядки" а вторым концом ее на плюс питания (наверное под панелью не так, проверим). Остальное - релюшку контрольной лампы и интегралку разумеется - бокорезами ампутируем и кидаем в ведро.

Кронштейн меня тоже повеселил. С одной стороны дырка на 6 или 7 (болт М8 не лезет). С другой стороны на 16 что ли. Отверстиями эти дырки назвать язык не поворачивается. ЗАЧЕМ???? Зачем какие-то втулки, сайлентблоки? На всех машинах стягивается генератор болтом (и не на 8(!!!) А на 10 обычно. А то и 12. Резинка - ЗАЧЕМ?! Чтоб гена болтался и вибрировал в этом месте? Бред конструкторов АвтоТ.. ВАЗа. Короче к токарю в понедельник, втулку воткнуть на горячую, отверстие маленькое рассверлить на 8, болт поставить и забыть. Зачем вообще надо было изобретать новый кронштейн? Чем старый не устраивал горе-конструкторов? Сделали зеркально, а в чем смысл? Ну делали бы на новых генах лапки как на старых?!

И напоследок. Совершенно непонятно почему до сих пор на 21214 не могут сделать один нормальный 6-ручейковый поликлиновый ремень для помпы, генератора и ГУР, вместо этого делается вся эта фигня с клиновым ремнем? Думаю что при нагрузке 110А реакция якоря будет такова что ремень станет красным. Надеюсь дойдут руки когда нибудь переделать на поликлин. А так да, делают производители гены на 120А под обычный ремень, а пипл хавает...

Уж простите за несколько эмоциональный пост...

Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:

Вот она схема единственно правильная)

Схемы с отдельным измерительным входом тоже имеют существенные недостатки. В случае ухудшения силового контакта, генератор начнёт увеличивать напряжение для его компенсации. Получаем прогрессирующую проблему с нагревом, обугливанием и оплавлением изоляции провода вблизи контакта. Думаю один толстый провод до генератора приносит меньше проблем. Плюс осложняется диагностика при таком исполнении, неисправность мерцает, её трудно замерами поймать. (это мой опыт ремонта импортного оборудования).

Да

Правильно, но у тебя лампочка на земле одним концом.

Народ 120а брать с гены не собирается, ему бы в пробках зимой АКБ не посадить на ХХ, когда включены печка , обогрев заднего стекла, музыка, фары.
Нива эмоций не любит. Удачи тебе.

Какие уж тут эмоции коллега) Разве что только положительные. Я с этой машиной с 8 лет знаком) На ней ездить учился, первая отцовская машина. Теперь моя по наследству, к сожалению....

Насчет ухудшения контакта - вот в первый раз слышу. У меня в хозяйстве 2 иномарки с объемом двигателя 4 л каждая. И там и там стоит 110А генератор (кстати на обоих он приказывал долго жить - мост, подшипники, интегралка - это пробег то по 300 тыщ - и требовал вмешательства). Так вот там прикручивается гайкой М8, что там может отойти/окислится? Если только самому не оторвать/недотянуть. Ни разу я на иномарках такой неисправности не встречал.

Лампочку же на панели по-моему в разы проще подключить одним контактом на плюс на замок, а провод, который выходит на реле - кинуть на генератор, чем огород из реле городить.

Генератор куплен был именно потому что в те нечастые дни, когда я езжу на Ниве на работу/с работы, пару-тройку раз в году, они как раз и доставляют отрицательные эмоции, когда начинается операция "прикури машину". Пара дней и аккум в ноль садится когда пробки да с фарами.

У меня в хозяйстве более 150 станков с ЧПУ, и оплавлением и обугливанием, золочёных кстати контактов, страдают только 8 итальянских , там именно такие блоки питания, с силовыми и сенсорными контактами. Я к тому, что если на Ниве оставить старые силовые контакты и вывести сенсорные, проблем не избежать. Касаемо иномарок, там видимо о контактах особо позаботились.

Народ, я поставил как раз семерочный (ну лень было заморачиваться с крепежом). Все прекрасно встало и работает.
Токма одна проблема - просадка напруги на холостых. Сразу скажу - провода проверены, часть заменена, все зачищено и т.д. Сам понимаю что проблема в возбуждении на низких оборотах.
Может кто знает как ее решить?!

Я решил у се я такую пробему трехпозиционным реле регулятором от энергомаша
и пустил новый провод где-то 15мм2 от гены на акб.

С возбуждением как раз у тебя всё в порядке. Выводы нужно делать на основании измерений.

Что за "сенсорные контакты". Что имеется ввиду?

А генератор я поставил. В общем делается так - в кронштейн бронзовую втулку вместо всяких резинок. Болт М8х110, с головкой "на 17". Гайка, шайба. Реле контрольной лампы в ведро. Туда же регулятор. Оранжевый провод, который подходил к реле контрольки разматываем и укорачиваем (он дальше транзитом идет на эл. магн. клапан). Провод (толстый оранжевый), который шел на вход реле-регулятора изолируем заматываем в жгут с остальными плюсовыми. Остается черный провод. Он как раз идет от лампы "нет зарядки" до реле. Его наращиваем и цепляем на клемму D генератора. Разбираем приборку, вытаскиваем тахометр. Находим контрольную лампу "нема заряда" - она в центре. Смотрим на разъем. Черный провод от лампы оставляем как есть. Белый откусываем от земли и перепаиваем к оранжевому. Собираем приборку. Все, можно ехать.

Никаких реле) надо бы в факе обновить.

Провел тест. С фарами и включенным вентилятором (я отказался от механического) напряжение 13,8 на холостых (порядка 900) на клемме АКБ. С ростом оборотов напряжение не растет. Значит с генератором все ок на таких оборотах. Порядка 25-30 А он выдает. Без нагрузок - 14,2 В что более правильно. С нагрузками (фары + вентилятор) падение между клеммой АКБ и силовой клеммой генератора порядка 0,4 В. Короче говоря, надо или толстый-толстый провод кидать, или переделывать на схему SL. Ибо те самые 0,4В падения это некислый недозаряд батареи в минуса. Хотя, конечно теперь даже с таким раскладом - машинка будет весело заводиться после езды с фарами в пробках.

Это у японских генераторов.
Результаты замеров говорят, что гена хорош.

Для сравнения нужно было бы ещё замерить падение между корпусом гены и минусом АКБ. Переделывать ничего не нужно, и толщина провода достаточна. Но вот если ты найдёшь где нибудь провод аккумулятора положительный с обжатыми и пропаяными клеммами - падение станет меньше, очень часто плох контакт в местах обжима провода и клеммы.
Добавлю при 80а выделится на этом проводе мощность 64вт, как у паяльника средней мощности.

Supromsf
Желательно еще последовательно с контрольной лампой включить диод, чтобы полностью исключить протекание обратного тока через лампу, когда на АКБ напряжение меньше, чем на выводе D.

На мой взгляд, многовато при такой нагрузке. Стоит проверить контакты в наконечниках проводов. Чтобы компенсировать "некислый" недозаряд, можно увеличить напряжение регулирования РН. На то есть много разных способов

Да, кстати. Че то я не подумал))) На другой машине у меня был такой прикол.

А вот это уже "колхоз". Ни в коем случае! Без нагрузки тогда может закипать аккумулятор.

Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:

Открою маленький секрет. Я именно так и делаю всегда. Все паяю. Просто руки не дошли. Но дойдут) А клеммы - че на них смотреть. Плохие они. 81 год) и окислы всяко там есть.
//в субботу я и так провозился с машиной долго, а в вс хотелось ехать на шашлыки. Да и в боксе с газовой пушкой много не наработаешь зимой...

Почему?
Во-первых, этот "колхоз" надо делать при исправных электрических соединениях, исключающих большое падение напряжения на них. А во-вторых, контрольное напряжение для РН можно снимать непосредственно с АКБ.

С нашей проводкой этого делать не следует . Например падение на проводе АКБ 0.4в это раз в пять больше того, что должно быть. Так недалеко и до пожара.

Такие проводочки непросто пропаять, нужна ванночка с припоем. Паяльник намного хуже. Надо будет тоже себе изготовить, замерю напругу со старыми и с новыми проводами.

Rikki
У меня нормально работает схема, приведенная в этой статье:
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/generat/rr.htm
Напряжение на АКБ стабильное и при положительном энергетическом балансе от нагрузки практически не зависит. Схема силовых проводов переделана с установкой предохранителей в силовую цепь генератора и нагрузки, за исключением цепи стартера. К шпильке генератора подходит только один силовой провод вместо трех.
Про падение на проводе АКБ и пожар, к сожалению, не понял...

Ну 20а вентилятор, 10 зажигание, и 10 фары. При 80а на этом проводе будет уже 0.8в и мощность 64вт. Считай в районе клеммы выделение тепла,как в паяльнике, дальше процесс будет усугубляться, окисел -ещё больший нагрев. Предохранитель здесь не спасает, ток штатный. При стандартном генераторе мы заметим довольно быстро проблему, АКБ будет плохо заряжаться. Ты такую проблему можешь прозевать, а там

Я конечно думаю, что у тебя с контактами всё в норме,(пока) как и у меня, но не у всех так. Поэтому я остерегаюсь. Потом, время и среда убивают самые хорошие соединения, если они не герметичны.