Подшипник и сальник задней полуоси

Пардонте ошибся Подправлю сообщение.

Можно определить не вынимая какая полуось? Ездить то пока надо на чем-то.

Прочитав форум о замене подшипника и запорном кольце, решил немного поразбираться. Поделюсь результатами.

Вообще, требуемый натяг, т.е. разность между диаметром вала и отверстия, рассчитывается по формулам, исходя из нагрузки, которую несет соединение. Затем умножается на всякие коэффициенты (запаса прочности и т.п.) и по полученному расчетному натягу выбирается стандартная посадка, которая обеспечит его с заданной вероятностью.

ГОСТ 25347-82 рекомендует для применения в машиностроении несколько посадок с натягом. В системе отверстия (на полуоси посадка кольца в системе вала, но это роли не играет) и внутреннем диаметре запорного кольца - 35 мм, самые "крутые" посадки следующие:
1. H7/t6, натяг 23...64 мкм
2. H8/u8, натяг 21...99 мкм
3. H8/x8, натяг 41...119 мкм
4. H8/z8, натяг 73...151 мкм

т.е. натяга более 0,151 мм не должно быть в принципе!

Откуда это берется? Считается, что при соединении деталей таким способом, напряжения в металле не должны превышать его прочность. Например, если бы металл выдерживал это напряжение, не начиная течь, то натяг 151 мкм вызвал бы в слое прилегающем к полуоси, а он самый нагруженный, напряжение 862 МПа. Для справки: сталь Ст.3 рвется с напряжением 360-480 МПа. Т.е. этот натяг имеет смысл только для довольно прочных сталей.

Исследование родного ВАЗовского кольца показало, что оно сделано не из Ст.3, а из стали 40Х + оно подкалено до твердости 27-30 HRC. При этой твердости его временное сопротивление разрыву должно быть примерно 910-980 МПа. Если для этой прочности принять допустимым напряжение 700 МПа, то максимальный ВАЗовский натяг составит 123 мкм.
Если к этим 123 мкм прибавить "монтажный зазор" 10 мкм, то по формуле получается, что кольцо нужно нагреть на 304 градуса.
Температура отпуска стали 40Х, для получения ВАЗовской твердости составляет примерно 550 градусов, что, одновременно является температурой, до которой сталь можно греть и после остывания она не изменит своих свойств. Т.е. со всех сторон всё нормально.

Как видно ни о каких 0,2...0,4 мм (200...400 мкм) речи и близко не идет, хотя в магазине запорные кольца действительно продают с такими натягами + из слабенькой стали Ст.3. Отсюда и необходимость греть до красна и бить кувалдой.

Пробовал посчитать по формуле усилие снятия кольца. При натяге 100 мкм получилось 4,6 тонны. Т.е. 5-ти тонный домкрат и кольца нет или шведки длиной 1 метр и висящий на них мужик весом 80 кг это кольцо провернет :). А вообще, когда машина скользит боком по сухому асфальту, нагрузка на кольцо должна быть не более килограмм 400, правда это без учета всяких ударов. Наверное, поэтому все ствят эти кольца как хотят, но редко у кого они слетают.

Никого не агитирую! У себя сделал натяг 80-90 мкм. Причем, это чистый натяг, т.к. кольцо было сделано после замера шейки на полуоси. Горячее кольцо на место упало само, стучать не понадобилось. Для проверки висел на шведках №2, провернуть не смог. Что будет в эксплуатации - посмотрим.
Шейку под сальник пополировал на войлочном круге пастой ГОИ. Выглядеть стала намного лучше. Почти зеркало.


Если кому пригодится, - размеры снятые "с натуры" для полуоси нового типа 2131, т.е. насколько понял, она же от Шевроле-Нивы.

Диаметр под подшипником - 40,02 мм
Диаметр под запорным кольцом - 34,995 мм
Диаметр под сальником - 34,79
Длина от плоскости фланца обращенной внутрь, до конца полуоси - 740 мм.
Диаметр по шлицам 24 мм.

Подшипник по SKF, FAG - № 62208 2RS, размеры 80х40х23. Сальники, как уже писали, десяточные привода, обрезиненные снаружи. Размер 35х57х9.

Чертеж "с натуры" запорного кольца от полуоси Шевроле-Нивы, оно же от Нивы нового образца:

Аплодисменты. Это надо в FAQ.
Из практики - все заводские кольца, как правило, садятся с натягом по нижней границе, примерно 5 соток (50 микрон). С небольшим нагревом (200-250 градусов) и без удара.

Где их только взять?
Shplint, молодец, уважаю!

Сам не пробовал. Советовал товарищ, он много с железом возится. На своей машине он сбивал кольцо ударом кувалды по зубилу, упертому в кольцо. Зубило стоит под углом, не страшно.Полуось должна быть закреплена хорошо. Возможно, эта операция невыполнима при сильном натяге. Но проходит намного быстрее распиливания. Он это кольцо опять ставил, но мне сомнительна целесообразность, если только негде новое взять, а ехать надо.

пальцы сшибешь. А подогреть весь девайс паяльной лампой и потом полить водичкой на полуось слабО? тогда кольцо остывая медленнее сбивается раз в пять легче. Все в тисках.

может кто даст пару советов?

мост старого образца, пробег 227 тыс. км.

менял с год назад подшипники полуосей, так после с обоих сторон уже поменял сальники - пробег сальников составил примерно 20 тыс. км, дальше они начинали сочится.

рабочая кромка на полуоси без задиров и канавок. посадочное место сальника тоже в порядки, садится хорошо. подшипник целый. с мост вставляется руками с обоих сторон и вытаскивается тоже руками.

на выходных менял сальник с правой стороны, так на сальнике который я вытащил кромка даже не проточенная - как новый.

масло почти полусинтетика/синтетика BP HT 75W90 (gl4/5).

ЗЫ: кроме этого имею постоянное интенсивное запотевание по фланцу моста и по прокладке редуктора - подтяжка редуктора помогла не надолго.

Прокладку редуктора надо убирать, ставить на герметик, момент болтов - строго 4,3 кгм. Сапун менять и внимательно смотреть как он становится. Сальники, естественно на герметик, а кромки смазать литолом.

Проверь сапун, очень похоже что не работает.

одно из главных тщательно обезжиреть резьбу и болты и затягивать с применением резьбового герметика ,и нивкоем случае не подтягивать,об этом везде написано.

Скажите, люди добрые - рокот и шум на вывешенном колесе справа сильнее чем слева - это оно? Подшипники полуоси?? Какие наихудшие последствия, если ездить дальше ?
Надо менять но сейчас не очень есть когда

шум, рокот, съедание резины, вытекание масла, убитие моста, клин на трассе.........
может гудеть годами, а может и завтра рассыпаться...

просто замена подшипника геморна и иногда в гаражных условиях невозможна. Придется менять всю полуось....

???
Процедура замены неоднократно описана в форуме.

Oldernick
Может и полуось вылететь. У меня такое было, только втулка соскачила, на трассе, на следующий день после окончания гарантии, причём на оси под втулкой был спил, вот до сих пор гадаю, либо это заводской намеренный брак, либо это мне на ТО полуось подменили. Гады. Извините за офф топ.

+1 ALER, одна полуось делается за час. Удобно сажать подшипник и кольцо, поставив полуось на колёсный диск (вставив шпильки в отверстия).