Моновпрыск (центральный впрыск) GM

Он не темный - он черный. А вот сам контакт серый почти белый.

Нормальный цвет.

А свечи сколько тыс. км прошли?

Когда на моем моновпрыске были проблемы с одной из катушек МЗ, то закопченной была юбка электрода свечи (в норме она белая). А вот ободки всегда в черной копоти.

Добавлено спустя 42 минуты 39 секунд:

Решилась наконец моя проблема с дерготней.

Помог опытный электрик- http://www.cityman.spb.ru/ которому я очень за это благодарен.

Дело оказалось в том, что контроллер иммобилайзера создавал помехи в цепи ДПКВ. Чего и говорить, сам бы я не разобрался... Видимо микроконтроллер иммобилайзера (или как оно там называется) начал подыхать или иначе себя вести.
Нашлась проблема случайно. Приехал к электрику мерить вольтметром напряжение ДПДЗ. Все оказалось нормально - от 0 с чем-то на холостом до 4 с чем-то на полном дросселе (уж не знаю что мне там намеряли с помощью ДСТ-4). Стали искать дальше. В какой-то моент вызвало сомнение малое сопротивление ДПКВ - 20 Ом (по сравнению с 600, которые должны быть). При раскрутке проводов выяснилось что параллельно ДПКВ включен резистор 20 Ом, а в разрыв одного из проводов включен иммобилайзер. Убрали всю конструкцию - проблема исчезла. На деле все было конечно не так быстро, много чего пересмотрели.

Так что форсунку покупать не пришлось, как и ДПДЗ
Правда был куплен ЭБУ
Теперь осталось купить агрегат моновпрыска - и вперед в дикие леса и дальние деревни, для чего машина и бралась

Огромное спасибо этому форуму и всем кто на нем пишет.
Надеюсь что и описание моих приключений найдет своего читателя. Вроде как мое произведение без плагиата

у меня машина 6 тыс прошла, а сколько у предыдущего понятия не имею.

Ну вот и появились первые ошибки моего моника, 13 и 44. Все они говорят о лямбде. Как можно реанимировать? Что можно сделать кроме замены? Читал что полоскать в ацитоне можно.

The B@T
Все эти полоскания, как мертвому припарки. Проще и надежнее поменять и забыть. Даже при использовании бензина невысокого качества, лямбды хватит на длительное время. Да и цена вопроса не так и велика...

ну как сказать ...
Промазал силиконовым герметиком впрыск при переборке - лямбду в помойку.
Этилированный (или неэтилированный) бензин сразу убивает лямбду, типа свинец откладывается. Правда такого у нас нет на заправках вроде.
Насчет цены. Купил я лямбду за 700р. - умерла через месяц, что-то в ней громыхает теперь. Купил за 1200 - работает. Это было года 3 назад, на моновпрысковом пассате. Но однин фиг моник.
Да плюс гемор по выкручиванию/закисанию.

Полоскать мне кажется бессмысленно.

Где-то читал, что можно поставить от 2112, правда ли? Вот такой нашол 21120-3850010-00 Датчик кислорода 2112 1,6 л. н/об. "BOSCH" (0 258 006 537) Пойдет он?

Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:

И нужны ли будут какие-нибудь настройки дополнительные кроме как выкрутить старый и вкрутить новый, передернув провода?

Когда ДК умирает или умер - ЭБУ видит вялые импульсы или их отсутствие, запоздалую реакцию на изменение состава смеси и принимает решение не учитывать показания ДК в работе двигателя а брать расчетные усредненные значения и выдает ошибку ДК.

Скинешь клемму - ЭБУ все забудет. А потом с удовольствием обнаружит исправный ДК, наберет правильную статистику и будешь ездить нормально.

Единственное могу посоветовать - графитки положить на резьбу поболее, чем там скудно плюнуто из магазина. В случае чего - вывернется легко.
Ну и соблюдайте советы по правильной замене ДК, включая температуру двигателя.

И еще. Помните о том, что в агрегате впрыска и топливной системе можно использовать только полиуретановый герметик, а не силиконовый. Иначе доверять ДК уже будет проблематично.

Спасибо! Вот теперь бы узнать эти самые правела замены, ибо я б просто выкрутил бы и делов то куча, не взирая на окружающую среду (температуру и т.д.)

И все я вернусь к выбору уже датчика, описаный выше пойдет или нет, или всеж нужно искать тока на ниву?

Не окружающую, а двигателя !

Можно, конечно, и просто выкрутить-вкрутить. Но умные люди рекомендуют так (из конфы по моновпрысковому пассату):
1. Прогретый до рабочей температуры движок заглушить и сразу приступить к выкручиванию ДК. При этом надо потренироваться, заранее приготовить все инструменты и приспособления.
2. Новый, предварительно добавив графитки, вкручивать на холодном двигле.

Динамический диапазон температур выпускного коллектора весьма велик, соответственно велико и линейное тепловое расширение материала, соответственно и резьбовая посадка будет здорово гулять. Плюс закисание сильное по тем же причинам.

На пассате стандартный метод откручивания старой закисшей лямбды таков: на ДК надевается накидной (колечком) ключ, к другому концу его через старый ремень вентилятора (я просто провод намотал) просовывается палка метра два. И вот таким огромным рычагом аккуратненько страгивается ДК. Затем просто ключом. Иначе никак.
Некоторые крошат лямбду и высверливают. А еще, если не повезет, срывается резьба в коллекторе ...
Я отвинтил у себя нормально, но не было бы такого рычага - и думать нечего ...

insector
Спасибо!!! Буду пробовать на выходных так как в будни сложно, засветло попасть в гараж.

Не так давно появилась такая штука, еду скажем на третьей накатом обороты тыщи полтары, ставлю на нитралку, почти отанавливаюсь и обороты сами по себе подскакивают до 2-2.5 тысячь держатся секунд 20-30 и начинают плавно опускаться, причем машина может уже стоять в этот момент или катиться, потом как-то пропало, сегодня опять вылезло. Что это может быть? Датчик кислорода не менял, так как он брехать начинает в сырую погоду либо когда едешь в натяжку.

Хочу рассказать вот о чем.

Пару недель назад у меня вдруг перестал работать спидометр. Разобрал приборку, покрутил - спидометр живой, трос не сточен, но не проворачивается, упирается, значит не оборван. Вчера полез под машину к раздатке. У нас ведь там 2 привода, один на спидометр, один на датчик скорости. Снял эту крышечку на раздатку и вот что я увидел:
эта крышечка имеет 2 выпуклости, из одной торчит привод спидометра (трос не удалось из него вынуть), а вот вторая самая интересная. Конструкция ее другая, там вставлен такой переходник с резьбой, на которую снаружи навинчивается ДС. И этот переходник свободно вытаскивается из отверстия в выпуклости этой крышечки. И в процессе езды может ведь и выехать совсем, вплоть до выпадания. У меня он был подвязан проволокой к приводу спидометра, чтобы не выехал. Он там не очень плотно держится. Причем крышечка стальная, а переходник алюминиевый вроде. И вот шестерню привода ДС у меня наполовину съело (видимо выезжал переходник, шестерня плохо зацеплялась краешком и съело ее). Не знаю, только у меня так наколхожено или так с завода, но буду ставить этот переходник на клей.
А это все я к чему - если ведомые шестерни (они пластмассовые) будут подъедены, то возможно проскальзывание или вообще невращение ДС, а отсюда будут глюки с работой мозгов, возможно зависание оборотов и т.п. (у меня такое иногда наблюдается, и зависание и СЕ при езде накатом, может нагревается, шестерня уже не зацепляется и готов глюк).
Если ситуация интересна, то могу сделать фотки.
Шестерня с приводом в запчастях есть, хочу поменять.

Ещё как интересная, тут две недели был на больничном, позавчера взял её со стоянки и не понял сперва, то ли соскучился, то ли отстоялась, кароч ехал и не мог нарадоваться: чуть газу она как бешаная только что с места не рвала асфальт, ни шума и обороты в норме, а вот сегодня утром "все как встарь - аптека, улица, фонарь!" качусь на третьей обороты около двух, выключаю скорость обороты падают до 1000 а потом сами до 2-х возвращаются останавливаюсь через 20 секунд обороты начинают плавно опускаться. Пока стояла на стоянке дружок от сильной настальгии по ниве (у его папика была когда он рос до армии) и имея возможность поменял масло в мостах, коробке и раздатке, а вот мне теперь чаго то это не нравится - кажется что шуметь стала и гудеть - масло лил Лукойл, а какое было не знаю!