Усиленный мост и А-рычаг

совпадать должны именно все 4 отверстия,смотреть конечно на сквозь.
глаз держать на некотором растоянии.примерно 50см.
как ещё объяснить не знаю.проще не куда.
по сальники погорячился,они не мешают.

При местном нагреве происходит увеличение напряжений в точке нагрева, ведь все что нагревается - расширяется... А также при нагреве, уменьшается механическая прочность металла... Пока метал нагревается - тянет в одну сторону - только начинает остывать (металл сжимается) - и тянет уже в другую сторону, но в первоначальное положение уже не вернется... За счет этого происходит увод одной детали относительно другой... Чем больше площадь нагреваемого материала, тем больше будет увод

П.С. Я хоть и без диплома, но уже поварил в своей жизни достаточно...

Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:

Ампер
Значит завтра буду еще разглядывать

кажется понял спасибо

В любом случае там не все так просто... Эти вещи не один сварщик не предугадает, так как влияет все - толщина металла, марка стали, был ли отпуск изделия, наличие внутренних пор, слоистость проката, концентрации внутренних напряжений в результате штамповки или проката - там очень много факторов, которые придется учитывать...

Этим если и заморачиваться, то только работая в институте им. Е.О. Патона

Добавлено спустя 15 минут 19 секунд:

Прошу прощения если не в тему, но как можно к этим ходам приблизиться?!

т.е выправить мост невозможно

я сам если проще сказать сварщик любитель,и некоторые не сложные работы делаю сам(варил ворота на гараж,СРПМ,усиливал балку ЗМ)
поясню на примере фото,если накладывать швы в указанном месте то мост постепенно будет выпрямляться,за счёт усадки метала после нагрева,нужное количество швов определяется после окончательного остывания метала.
о свойствах металов и тд и тп,для меня это тёмный лес,но кривой мост который в чермет сдавал выпрямил за пару часов,аж жалко стало сдавать.
да и шлицевую на карданах также востанавливается.
а многие профи сварщики когда попросиш чтото аналогичное сделать начинаю пальцы гнуть что такое ни когда не получиться.

Большое спасибо

Неплохо было бы узнать куда в этом случае внутренние силы выправят мост... Типа вот дуга такая (( и если мы накладываем шов снаружи ( вот так будет выглядеть электрод " -(( "), то дуга выпрямляется, а если вот так "((-" - дугу согнет еще больше...

варить надо горб если я правильно понял

Короче, есть хороший способ проверки повело ли мост при обварке...
В готовый, обваренный чулок ставим редуктор (у меня как раз порванный родной был под рукой), полуоси, барабаны и колеса... Колеса неподвижны, крутим САМ!!! чулок и наслаждаемся видом Мне насладиться не пришлось, мост повело Биение чувствуется, колеса то сходятся, то расходятся, не увидеть это просто нереально Теперь вот думаю что делать, относительно реального положения моста на машине чулки потянуло вверх... Может при помощи большой площади нагрева и цепи с гидравлическим домкратом попробовать поправить?! Кто что думает на этот счет?! Сваркой не хочу, опять куда нибудь не туда поведет и потом его просто выкинуть можно будет...

Самый надёжный способ проверки такой:
1. ставим мост на пол по уровню сначала вертикально (контролируем РАЗВАЛ). Допуск знаю только для Dana. По методу умерения "мелком на колесе" суммарно 5мм на 80 см (для 44 положителный, для 60 +/- на те же 5мм)
2. к корпусам подшипников полуосей струбцинами прижимаем два абсолютно ровных алюминиевых профиля... я использовал штукатурные правИла
3. Выставляем правИла по уровню, ещё раз проверяем равномерность прижима к фланцам
4. Ставим отметки маркером: нижнюю настолько низко, как только яблоко позволяет натянуть рулетку, верхнюю - с отступом вверх на 80 см
5. Измеряем рулеткой, стараясь не изгибать рейки. Перепроверяем несколько раз.
6. Кладём мост фланцем редуктора вниз. Контролирум СХОЖДЕНИЕ. Допуск по дановским мостам - 6мм на 80 см. Отрицательное схождение даже небольшое я бы оставлять не стал. Процесс контроля аналогичен развалу.

Теперь как править. По своему опыту без претензии на совершенство. Свой второй мост обваривал трёшкой 60x60 c 6мм рёбрами жёсткости под коробками подшипников полуосей и до домиков нижних тяг и с ребром за яблоком. Варил в кондукторе трёшкой. Швы проковывал. Получилось до правки почти идеально, несмотря на большое количество несимметричных швов (Развал 2мм/800мм, схождение -3мм/800мм).
Развал особенно не напрягал, но решил положить ещё швы позлее в районе вваренной втулки амортизатора, не повредит. В итоге получилось 1,5мм/800мм.
Схождение отрицательное меня очень не порадовало... поправил дополнительными промежуточными швами (между имеющейся "стёжкой") спереди. Ток ставил побольше, шов пошире. В итоге +0,5мм/800мм.

Хотя бы схематичная картинка, как ложить шов, и куда потянет металл при этом, была бы очень кстати сейчас

Сначала определи, что и как повело. Если обваривал только сверху, то скорее всего уехал только развал в сильный минус. /----( )-----\
Правится наложением поперечных швов снизу. Но это не значит, что не надо проверить схождение.
Если обваривал до концов коробок подшипников поуосей, то в основном погнуло значит пост у краёв. Там и клади швы снизу моста, пошире и с нормальным током, ампер 110-130. Процедура простая, но тщательности требующая. Померил увод как я написал выше, записал на бумажку, положил по паре поперечных с каждой стороны (слева и справа), остудил и мерить снова.

Если увод очень сильный (например, от сплошного шва с большим отступом от осевого шва балки вверх), то лучше про "изделие" забыть, внутренние напряжения даже посе удачной правки будут запредельными. Много - это больше 10-12 мм/800мм, я бы так сказал.

Спасибо, сегодня буду пробовать

Сегодня попробовал... Теперь смотрю цены на швеллер №22 и занимаюсь поиском нового чулка... Кто как кондуктор делает?!

П.С. Русские не сдаются...