Плохо заводится (инжекторная)

serg81
модуль зажигания , ВВ провода, свечи заменил на новые два месяца назад. После того как не завелся снова заменил все на новые, думал поможет

Тупой вопрос, а форсунки проверялись на закрытия? может они плохо перекрываются и просто заливают свечи? И разём форсунок, может плохой контакт в нём? Компьютерную диагностику делать не пробовал?

Питон
Утром завелась как обычно, доехал до работы, простояла 6 часов и ... просто не завелась. буксировка не помогла.

Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:

tester12
вечером свечи (сухие) вворачивал, утром такие же доставал(менял на другие)Компьютерную диагностику не делал, но чувствую дело идет к этому

Пошто менял модуль ? Попробуй его поставить назад, или он совсем умер ? Да и с энергией искры. С салона на модуль идут три провода, один с замка это грубо говоря "общий плюс" обоих тиристорных ключей модуля" и управление модулем "1-4" и "2-3" их сопротивление от колодки контроллера до фишки модуля не должно силльно различаться, ну и ест-но не должно быть более.....5 Ом.

Питон
У меня стоит газовое оборудование. В сентябре на газу стало периодически колбасить, вот и начал поочередно менять свечи,ВВ, оказалось МЗ.
А МЗ менял уже 3шт(старый,сентябрьский и нулевый),
а вот сопротивление обязательно проверю

Форсунки бензиновые вещь довольно таки интересная, так ты не увидишь подтекания. Если есть возможность просто попробуй их заменить. Чистка и прочие ухищрения это как повезёт.

Заменил на новые bosch - то же самое

А вот об этом поподробнее! Какое?

нива 21214 пытался завести в -35 нескольео раз крутануло потом пропало все напряжение в сети,поворачиваешь ключ зажигания ничего. ПОМОГИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!

123959
Хороший у тя ник :))

Скорее всего помер АКБ, кроме того, вспоминай какое масло лил в двигатель и когда это было.
Желательные действия: затащить в относительно тёплай бокс, дать двиглу прогреться, поставить заряженный АКБ и... ехай :))

Да, ещё вот: при заводке двигла на морозе, выжимай педаль сцепления, тем самым немного разгружается двигатель от трансмиссии.

АКБ новая ,масло синтетика,отубилась вся электрика,просмотрел предохранители вроде все целые

123959
Бери прибор, однозначно - "неконтакт", т.е. смотри выключатель массы (если есть), сами клеммы на АКБ и т.д. по цепочке.

Синтетика синтеике рознь, в качестве этой синтетики уверен?
Кстати, ВАЗ не рекомендует в свои двигатели лить чистую синтетику, желательно полу-синтетику.

Имеется такое:
Если снимаю аккумулятор и снова подключаю, двигатель заводится, работает от 2-х до 6-ти секунд и глохнет. На БК ошибка "Низкий уровень сигнала ДК". При каждом следующем запуске работает чуть дольше, при этом троит, на педаль газа реагирует с запозданием. Ошибку сбрасываю, завожу снова. Так продолжается, пока двигатель не прогреется до градусов +10-ти, потом обороты стабилизируются, двигатель работает ровно, ошибка не появляется до следующего обесточивания ЭБУ.

В прошлые зимы, при сбросе настроек ЭБУ, двигатель заводился стабильно ровно со второй попытки, даже в -30. В первый раз также глох, но без каких-либо ошибок.

Строятся в голове мысли о неправильной работе ДК, потому, что очень редко, но бывали летом сообщения от БК о "бедной смеси в режиме частичной нагрузки". Но эти идеи тут же рушатся, т.к. если рассматривать запуск холодной машины, то ЭБУ начинает работать по сигналу от ДК, только когда он прогреется и начнёт генерировать меняющееся напряжение.
Есть ещё личное соображение, что ДК работает столь неправильно, что даже непрогретым сразу выдаёт переменный сигнал, который и воспринимается ошибочно ЭБУ.
Мысли, связанные с модулем зажигания, давлением топлива так же мной отметаются, нестабильный запуск связан с нежеланием работать с "таблицей по умолчанию". Видимо какой-то датчик выдаёт сигнал, сильно отличающийся от таблицы, потом ЭБУ подстраивается и всё работает до «хард ресета».

БК comfort-X14, ЭБУ BOSH 7.0
Как считаете, в чём может быть дело?

Polyarnick
Все характеристики зашитые в ЭБУ и те, которые формирует сам ЭБУ - нелинейные, причём чем больше отклонения от номинала, тем больше крутизна характеристики. В данном случае речь идёт о зависимости работы системы от температуры, т.е. ошибка присутствует однозначно, но своими разовыми включениями двигателя, ты просто постепенно выводишь температуру двигателя из критической зоны в более менее рабочую...
Тем самым, мало того что ты убиваешь систему зажигания, но и сам двигатель при этом работает в аварийных режимах.
Одним словом: ДИАГНОСТИКА, потом устранение неисправности.

Это не подходит, поскольку такое поведение не зависит от температуры. Можно нормально заводить холодный двигатель в -25, и авто будет без проблем заводиться, до скидывания клемм с аккумулятора.
Причиной должен быть какой-то датчик. Понятно, что нужна диагностика, только вот не особенно доверяю сервисменам, потому и хочу разобраться, чтобы не ковырять в машине что попало.