Звуки в сцеплении

IIIokep
Ага, у меня тоже в таких случаях грохоток бывает, только не всегда и мне кажется что аж коробка содрогается)

Вво вво! тоесть не каждый раз...

Взято из ФАКа про ручную сборку моста:
12. Редуктор: Ручная сборка.
http://wiki.chevy-niva.ru/ChevyN…ction=show&redirect=Transmissija

"Переходим к сборке дифференциала. На ”Жигулях” этот узел выполнен превосходно и поэтому очень надежен. В отличие от дифференциалов переднеприводных машин, здесь есть возможность полностью убрать зазор в зацеплении полуосевых шестерен и сателлитов. К тому же пальцу сателлитов 10 не позволяет выпасть сама шестерня главной пары 11 – это гораздо надежнее штифтов и стопорных колец. При сборке все детали, кроме опорных шайб 7, как правило, остаются ”родные”, лишь на машинах с большим пробегом иногда приходится заменять полуосевые шестерни 8, если у них изношены шлицы. Изредка прибегают к замене пальца 10 – сателлиты 9 ”проедают” в нем канавки, когда машину эксплуатируют на глинистых или заснеженных дорогах с частой пробуксовкой одного из ведущих колес.

При сборке узла обычно требуется поставить новые опорные шайбы 7 – более толстые, чем ”родные”. Полуосевые шестерни должны быть посажены в дифференциал плотно, но проворачиваться от руки – именно это обеспечивает ”жигулевским” мостам бесшумную и плавную, без рывков, работу (что всегда вызывало зависть владельцев ”москвичей”). Всего есть семь типоразмеров опорных шайб толщиной от 1,8 до 2,1 мм (через каждые 0,05 мм), причем для любого редуктора одинаково пригодны как бронзовые (”классические”), так и стальные (”нивовские”). Если нет шайб нужной толщины, их легко сделать на токарном станке – деталька-то примитивная. "

У нас три дифференциала- два в мостах - один в раздатке и вообще то надо все три перебрать.

Шайбы мне сделал токарь сразу набор, чтоб подбирать.
Наши размеры:D56/d36,2 - родные были с h= 1,90мм. Встали 2.05мм.

Уже написал в теме про сервисы, но так как здесь это актуальнее докладываю: у меня все стуки (в том числе при резком нажатии и отпускании педали сцепления) вылечились переборкой обоих редукторов мостов и заменой сцепления. Скорее всего основным источником люфтов/ударов был почти сдохший РПМ, передний кардан поворачивался свободно на пол- оборота!

Было при включении 1 и 2 передачи достаточно сильный удар с сзади, покрутил все карданы, передний в норме задний тоже, но между задним и РЗМ люфт градусов 20, думал все попал на редуктор. Причем при включении блокировки удара почти небыло. Но нет удача, залез еще раз подергал и вижу резинки на средних тягах со стороны РЗМ в хлам. Поменял тяги, все порядок и тишина. Причем предыдущии тяги прошли тыщь 5-7 правда первый раз их менял потому что одна была гнутая.

Недавно купил ниву 21214 2001г. Сталкнулся с такой же бедой при трогании с места или переключении передачи стук сильный! Полез под низ, подергал за карданы, тот который идет от РК к заднему мосту почти не люфтит, а вот тот который на передний мост, тот очень сильно люфтит, даже грязеотражатель почемуто свободно вращается и звенит! Прочитав данную тему и посмотрев в книге схему РК, думаю что люфт скорее всего от фланца с ослабшей гайкой - как вы считаете? И еще, если там такой люфт, то наверняка просто затяжкой гайки не поможешь т.к. скорее всего разбиты шлицы - или я не прав?
Дайте совет?

У меня на новой машине были не затянуты все 4 болта фланца кардана у заднего редуктора. При трогании тоже был стук, только с небольшим звоном (как ключом по трубе кардана).

И все же хочется услышать мнение специалиста по данной проблеме?

Здесь тебе назовут ряд причин, а вот лечение каждой ищи в соответсвующей теме. Тем более что специалисты народ капризный по два раза не повторяют.

Какие специалисты? Если ты гуманитарий отдай на СТО и не заморачивайся, а если технарь, - почитай мануал, сними кардан, открути гайку, всё пощупай, посмотри, подумай, сравни с хорошим.

На выходных снял РК, разобрал, посмотрел все люфты!
Есть небольшой люфт в шлицевом соединении ведомого вала заднего кардана, совсем небольшой в главной передаче.
Самый большой люфт в механизме переключения пониж. передачи т.е. муфта с выработкой.
Вот только не понятно почему при включении блокировки почти исчезал стук!?
Блокировка ведь никак не касается этой муфты!?
Вобщем я в замешательстве, но муфту хочу все таки заменить
Что можете подсказать?

Может действительно стук из-за люфта в переднем приводе. Когда включаешь блокировку, то при трогании машины сразу выбирается только наименьший (задний) люфт, а при выключенной суммарный. Хотя в переднем у меня люфт тоже больше, шлицы ступиц, шрусы.

А я столкнулся с другйо проблемкой. После замены сцепления появился удар при выжимании сцепления. То биш втыкаеш первую набираеш до 3000 потом переключаеш на вторую и в момент выжимания сцепления глухой удар в районе раздатки. Что может быть?

Pashka
Все тот же люфт трансмиссии - о нем уже столько написано на форуме, что даже грех повторять...

Поменял муфту переключения пониженной передачи и ступицу на которой она ходит, удар стал на 50% меньше.
http://i036.radikal.ru/0711/e8/890cc3056294.jpg
видимо остальное это суммарные люфты в трансмиссии и надо плавнее со сцеплением!