Проблема с генератором

несомненно.

))))))))))

Engeniator
Ранее применял имеющиеся диоды КД202 (5А) с небольшим (символическим) радиатором - по одному на гену (зима/лето), (в одной из сборок сделал два переключаемых - второй не удел). Выводил с гены проводом типа ПВС2*0,75 ~1-1,5м. На паре генераторов с подобным выносом было постоянное мерцание света на ХХ, даже при байпасе (вероятно наводки или дополнительная паразитическая емкость) - на карбюраторных - обороты ХХ пониже, устойчивость работу двигателя похуже...
Практически всех "ремонтников" подобные дополнительные провода с непонятной деталькой ставили в ступор, даже "авто-электриков"...
Изучение накопленных РН (таблеток в сборе с ЩУ), сдохших, под вопросом, с изношенными щетками - позволило накопить некоторый статистический материал.
Отступление - по результатам общения - на оф.сервисе сдохшие в период гарантийного обслуживания "малоценные" детали и элементы практически не могут (у нас) вернуть производителю (поставщику), пишут письма, выбивают денежку НО вернуть в дефектовку / заключение не удается, так что статистика ГАРАНТИЙНЫХ отказов ведется только по общему выходу из строя элементов без конкретных данных. Быть может этой накопленной статистической информации уже столько, что дополнительные данные девать не куда... О ресурсной статистике элементов отечественных авто ВООБЩЕ речи нет.
Выяснилось, что у таблеток различных производителей отличается быстродействие и дельта U (подхват/отпуск), схемотехнику не сопоставлял но свойства при работе так-же немного отличаются.
В одном РН с "блуждающим обрывом", одна из ножек таблетки не контачила с обволакивающей каплей припоя к токопроводящей площадке. В электронике подобное встречается часто, когда при пайке пропустили операцию с активным флюсом...
Далее скучнее - пробой / внутренний обрыв таблетки...

Несколько раз попадались связанные (по времени) блуждающие траблы (причинно-следственная связь не установлена)... Явно сдохла таблетка, мост звонится как положено (по прямому падению U) - меняешь таблетку и через пару недель однозначный пробой (обрыв) одного или нескольких диодов... (следы антифриза в помощь!)
Считаю, что родной генератор стоит ремонтировать, пока дохнут типовые элементы. С новым может быть больше хлопот (старый не отдавать ремонтникам - забрать с собой!). Ни в коем случае не стоит покупать новый генератор по акциям типа "Красная цена, всего 10 дней, распродажа остатка..." Попалось как-то "ИЗДЕЛИЕ" с полу-дохлой подковой - к которой ПРИПАЯНЫ выводы обмоток! Подкова типа этой:
Чтоб заменить такой мост на стандартный (доступный) - необходимо переоконцовывать выводы обмоток под кольцевые наконечники с пайкой. Боюсь что за такой ремонт (с гарантией) мало где вообще возьмутся, и/или обойдется значительно дороже... (По хорошему, при наличии пробоя, мост надо звонить отдельно от обмоток, по этому вариант изначального откусывания контактных площадок (с отводом обмотки) от моста (отпиливания), при разборке генератора - считаю не очень правильным...)

Я объясняю это мерцание не наводками, а положительной обратной связью, создаваемой сопротивлением провода, и особенностями конкретной таблетки. В данном случае получается регулирование по возмущению (цепочка событий: выходное напряжение генератора по какой-то причине уменьшилось - система регулирования увеличивает ток возбуждения - возрастающий ток вызывает бОльшее падение напряжения на проводе - до системы управления доходит меньшее напряжение обратной связи - она ещё более увеличивает ток возбуждения, компенсируя уменьшение Uобр.связи ... . И наоборот.), процесс становится неустойчивым, колебательным, сопровождается перерегулированиями. То есть нужно снижать сопротивление провода. Пока это сопротивление не превысило критическую величину, от него только польза, а потом - только вред.

Приветствую. Помогите решить проблемку, может кто сталкивался. У меня ВАЗ 21214 2003г. Периодически стала пропадать зарядка. По БК показание 11,9В без нагрузок, а то и меньше, при этом лампа зарядки не загорается. Проверял мультиметром на выходе гены и на клеммах АБ- тоже самое что и по БК. Стабильно пару раз в месяц снимаю гену, меняю диодный мост и РН, хватает на пару недель и потом все начинается сначала. Ставил 3-х уровн. РН, антифриз нигде на гену не попадает, все шланги сухие. Может кто сталкивался или знает, помогите пожалуйста советом???

Если они лукашенковские - ничего удивительного

Нет, российские)))

1. Если лампа зарядки не загорается, значит схема "думает", что генератор работает, всё в норме, то есть диоды собственных нужд исправны и выводы обмоток имеют контакт с диодным мостом.
2. Здесь нужно уточнение: как проверял напряжение на выходе, вернее, откуда бралась масса. Интересует замер "корпус генератора-выход генератора". Если масса бралась на кузове, то это означает, что в плюсовом проводе потери напряжения не происходит, но не говорит о безусловной неисправности генератора.
3. Значит надо исследовать снятые диодные мосты, возможно, они не виноваты.
Предположение: в схеме генератора имеется слабый контакт (участок с высоким сопротивлением), который после вмешательства по замене диодного моста кратковременно работает исправно, а потом (в силу окисления или эрозии поверхности металла) снова увеличивает своё сопротивление. Скорее всего, неисправность заключена в генераторе, иначе проводимые операции не приводили бы даже к кратковременному эффекту.

В следующий такой период сними клемму возбуждения и проверь есть ли на ней напряжение (наготове нужно иметь лампочку с проводом). Если напряжения нет, копай проводку, генератор не причем. А если нет, то тогда да, генератор.

Evgen007
В последней фразе Lomonosov имел в виду:

Короче, снимаю клемму минусовую с аккума, тестирую показывает 14,8. Ставлю клемму на место - 12,4. Че за хрень?!

Evgen007
Научись внятно описывать свои действия: не только, что снимаешь, но и где проводишь измерение и при каких условиях. Иначе ты создаешь путаницу.

Делаю замер на клеммах аккумулятора при работающем двигателе!!! При прикрученных клеммах АБ напряжение 12,4. Снимаю минусовую клемму с аккума, делаю замер +АБ и масса ( корпус авто, или ДВС) Мотор работает, напряжение 14.8. Подсоединяю массовый провод к аккуму, напряжение падает до12,4!!!

1. Получается, выполнено четыре замера:
1) АБ подключена, замер "плюс АБ - кузов" = 12.4В
2) АБ подключена, замер "плюс АБ - ДВС" = 12.4В
3) АБ отключена, замер "плюс АБ - кузов" = 14.8В
4) АБ отключена, замер "плюс АБ - ДВС" = 14.8В
Из этого можно сделать выводы: в цепи массы слабого контакта нет, диодный мост и РН исправны.

2. Из этого следует, что слабый контакт заключён внутри генератора или на его выходе, в плюсовой цепи. Например, в шпильке плюсового вывода (и во всём, что к ней относится: место контакта с диодным мостом, присоединение провода к наконечнику, привинченному к этой шпильке ...).

Из этих опытов никаких выводов сделать нельзя. Такие замеры бесполезны, а те, кто газанёт нечаянно без АКБ - может попасть конкретно на замену всей электроники.
Без АКБ форма напряжения на силовых клеммах имеет форму пилы, в этом случае наши мультиметры показывают погоду на Марсе.
У меня например 1банка АКБ когда осыпалась, были такие же уровни.
Evgen007 ты меняешь мосты, РР , а сопротивление щёток например мерил? Снятые для замены мосты прозванивал? Какие здесь результаты. Мож ты упорно меняешь наугад узлы, а у тебя фаза отвалилась. Генератор нужно ремонтировать глядя на его схему с прибором в руках, или просто купить новый.

1. Несмотря на недостаток информации, выводы делать можно: после переборки генератора достигается кратковременный эффект. Согласен, что снятие клеммы при работающем двигателе - очень рискованно. Тем не менее, если двигатель не заглох после этого, указывает, что все фазы генератора контачат с диодным мостом, а в диодном мосте нет короткозамкнутых и оборванных диодов.
2. Давно пора было исследовать снятые узлы. А если проблема в исследовании - так нужно было спросить как это сделать. Купить новый генератор никогда не поздно, он может оказаться по качеству хуже штатного.