Проблема с генератором

а шайбы эбонитовые не потерял?

маловероятно

монтажкой прижми генератор к двигателю, при этом ослабь крепежи, если не поможет, то вытащи нижний болт генератора и на снятом генераторе одень ремень на шкив.

Будете смеяться, но я так родной ремень ставлю. Может шкив не родной стоит (бОльшего диаметра)?

Посмотрел в магазине, нет родной шкив.

Некоторые пользователи ставят проставочную шайбу чтобы уменьшить РАБОЧИЙ диаметр шкива, для нормальной зарядки ак-ра на ХХ.

Поиском найди, может Rikki , может, кто-то другой, склероз однако , где-то писал о проблемах с диаметром шкива гены...

У меня шайба установлена между половинок шкива.10 месяцев полёт нормальный.

Личный опыт.
Все мероприятия проводились по мере возникновения "проблем".
Вынужденно перенес точку крепежа массы двигателя с корродировавшей "горячей" шпильки у ГНЦ (Гидро Натяжителя Цепи).
https://www.niva4x4.ru/t/ne3l8wJnRUa1YmmGOndrZQ/2

После того как сдохла заводская таблетка (Регулятор напряжения в сборе с щеточным узлом), установил выносной 3-х уровневый регулятор http://www.12vi.ru/772/930/938/ (У нас их можно приобрести в магазине автозапчастей Би-Би). Корпус выносного регулятора разместил в свободном полете за АКБ. Контрольную точку массы присоединил проводом к клемме АКБ.

Из выявленных изменений:
Стабилизировалась зарядка в режиме ХХ.
Поддерживаемое напряжение зарядки стало стабильным даже после прогрева двигателя (генератора).
Выносной регулятор уже пережил по ресурсу несколько таблеток (того-же производителя) на генераторе типа 2108 (на ВАЗ_2107)

Пояснения:
Стоит напомнить, что все "таблетки" ЧЕСТНО поддерживают заявленные на них 14_В, НО только в контролируемой цепи СОБСТВЕННЫХ НУЖД, На АКБ доходит порядка 13,4_В. Подобная тема также неоднократно обсуждалась. Легче всего в этом убедится на генераторах типа 2108. Упомянутый 3-х уровневый регулятор также не является исключением...
Штатные таблетки (электронная начинка) страдают от нагрева от двигателя, при этом имеют собственное тепловыделение на мизерную площадь охлаждения. В данном можно убедится нагружая снятый регулятор при проверке работоспособности. Далее уже чистая теория по снижению ресурса полупроводниковых элементов с повышением рабочей температуры. К тому-же присутствует эффект снижения напряжения зарядки при прогреве элементов (косвенно подтверждается в мануале - контрольные замеры только через несколько минут работы прогретого двигателя).
Начинка выносного регулятора выглядит массивнее начинки таблетки. Заведомо работает в более лояльном тепловом режиме, обладает большей площадью охлаждения... На фото таблетка того-же самого производителя, так что считаю сопоставление корректным.

Практически все время работает в среднем режиме "норма", но значительно стабильнее "таблеток". ФАКТИЧЕСКОЕ напряжение АКБ поддерживается в диапазоне 13,6-13,8_В (на память). В дополнительных регулировках необходимости не возникало.

Недостатки:
Цена, отсутствие в большинстве магазинов. Генератор из моноблочного устройства превращается в составное. Для снятия генератора необходимо полностью демонтировать проводку от выносного регулятора.

Выводы:
Установкой данного девайса остался доволен.
Считаю, что присматриваться к подобной позиции стоит только тем кто самостоятельно ремонтирует авто.
Мнение сервисменов по вмешательствам в конструкцию - крайне отрицательное. Придерживаются только официальных схем и запчастей. (В период мифического гарантийного обслуживания - стоит подумать прежде чем вмешиваться...)

Бред!

мало.

Поясняю: ДЕЙСТВУЮЩЕЕ значение напряжения на клеммах АКБ при работающем прогретом двигателе, замеренное ЦИФРОВЫМИ приборами с разрешающей способностью до 0,01_В при данном диапазоне измерения. Приборы в средней ценовой категории (от 2500 до 15000 рэ), некоторые электронщики о таких только мечтают... (Высокая от 45000 с ежегодной гос поверкой).

ДА, данные результаты замеров не укладываются в необходимый по мануалу диапазон, неоднократно ругался по этому поводу в.т.ч. с начальником цеха офф.СТО. Проблему признают, но учитывая тот факт, что все элементы работоспособны - сделать ничего не могут. Косвенные признаки типа плотности электролита на недозаряжаемом зимой АКБ подтверждают данный факт. Если захотите, то в поиске сможете найти массу подобных выводов со стороны грамотных лиц. (И в FAQ тоже, с предложением путей обхода данного косяка...)
По имеющимся у меня данным, подобный "косяк" присущ большинству генераторов с диодами собственных нужд.
Судя по авто указанным в профиле, ВЫ обладатель генераторов с "шоколадкой", на которой имеется отдельный вход контроля непосредственно напряжения бортсети, которое и поддерживается генератором, так что мы разговариваем о разных генераторах...
Маркировка родного генератора 21214-3701010 14В 80А КЗАТЭ, на ВАЗ_2107инж. - 372.3701-03 14В 73А КЗАТЭ. Опыт доводки типа аля 2108 на нескольких авто - все довольны.

У меня 14,2! Именно 14,2!

Надоел уже этот "гена".
Гоняли за хариусами, дорога ммм... ну не очень, обилие глубоких луж (при аккуратном въезде в некоторые из них, воду закидывало на капот), после первых же (ещё не глубоких) луж, в пол-накала загорелась лампочка отсутствия зарядки аккума. Приходилось держать повышенные обороты двигателя, т.к. при них лампа почти угасала.
Благо автомобиль завёлся когда поехали домой. Не доезжая до города километров 15 остановились помыть зеркала заднего вида и фары с номерами и ......... не схватывает стартер. Замеряю напругу на аккуме - 12,6в, вроде не фонтан, но приемлемо, но при попытке крутануть стартёром напруга падает до 6в.
Благо место оказалось уже относительно посещаемое, остановили баргузин "прикурили" от него и погнали домой. В общем авто держит даже холостые обороты, но если заглушить двигатель, то без донора не завестись. Уже дважды ремонтировали электрики генератор, отдал им в сумме 2 т.р., блин - это уже половина нового гены

а вот обычный генератор подойдет от ВАЗ к ниве 21213. 97 года.

Да подойдёт.на 213 стоит обычный девятый генератор переделанный под ниву.

Подтверждаю существование данной проблемы (хотя именно на моей машине этого не наблюдается, генератор ещё не снимал, так как он исправно выдаёт 14…В). Пришлось иметь дело минимум с 4 генераторами с пониженным выходным напряжением. Поначалу просто переделывал таблетки: изменял коэффициент обратной связи настройкой делителя напряжения. Способ трудоёмкий и не даёт гарантированного результата. Если не угадал с подстройкой – снова снимай, снова паяй. Поэтому последний раз пошёл по простому пути: рассекается цепь, идущая от полумоста собственных нужд к «+» таблетки, к этой рассечке припаивается двухжильный провод и выводится из генератора наружу в удобное место. В Ниве это место рядом с аккумулятором. К этому хвосту мы можем подключить:
1. Кремниевый диод (например Д242) – на зиму, даёт увеличение напряжения на 0.6В плюс падение напряжения в проводе.
2. Германиевый диод (например Д305) или Шоттки – на лето, даёт увеличение на 0.3В плюс падение напряжения в проводе.
3. Закоротку – имеем систему без изменений, напряжение выше только на величину падения напряжения в проводе.
Еще более радикальная переделка - вынос штатной таблетки, вместо неё оставить только щёточный узел, а трёхуровневой сделать её по вышеописанной методике.
Для особо некондиционных генераторов диоды можно соединять последовательно, увеличивая вольтодобавку. В моём случае включения одного германиевого диода оказалось достаточно и на лето, и на зиму, генератор стал выдавать 14.2В. При этом выяснились интересные особенности:
1. Появилась уместная термокомпенсация: на морозе падение напряжения на диоде растёт, и вместе с ним растёт (незначительно) напряжение генератора.
2. Напряжение на малых оборотах двигателя при незначительной нагрузке генератора стало выше, чем при больших оборотах. Это объясняется тем, что ток возбуждения в первом случае больше, чем во втором, и на диоде падает бОльшее напряжение.
Про особо некондиционные экземпляры (отбраковка, попавшая в продажу):
Один раз имел дело с таким. Он стал занижать напряжение при малых оборотах под нагрузкой после замены ротора. Оказалось, что новый ротор имел меньший диаметр и воздушный зазор между статором и ротором стал выше нормы. Пришлось ремонтировать старый ротор. С ним он работает без проблем уже лет 5. К такому же эффекту может привести увеличенное сопротивление цепи возбуждения (например, сэкономили на проводе – поставили меньшего сечения).

Интересно что за он?

В любом случае подойдет!
вопрос сколько и чего переделать надо будет.

Так ктож тебя туда тащил. Приедь ко мне я тебе отремонтирую почти на халяву.

Обнаружил, что шпилька на генераторе проворачивается ключом (с которой снимается напряжение). Может ли вышеописанное произойти по этой причине? Пока не было времени снять гену.

Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:

Так это были два разных автоэлектрика
А по поводу доехать ...... чуть далековато