Ремонт редуктора переднего моста. Выбор РПМ

У старой ГП изношена сторона переднего хода, те для переднего моста - сторона заднего хода, то что пятно не идеально, не страшно. Тем более передней ход важнее. Я бы задумался если только пятно(заднего хода) полностью не находится на зубе, а заканчивается на его краю.

хм... пытался сальник поменять на редукторе, фланец не снимаеться( устал ... масла 0 было. только я пол года без масла ездил + предыдущий хозяин. толи фланец приржавел на шлицах толи приварился...

Поставил так.Внатяг всё нормально,но при торможении двигателем на скорости более 40км/ч гудит.
Что делать?Идти на компромис и выводить пятно на обратной стороне за счёт части пятна переднего хода или искать другую пару?СПС!

Brakonyer
Если пятно обратного хода полностью находится на зубе, то вряд-ли сильный гул будет, причем в режиме малой нагрузки (торможения двигателем). ИМХО, в твоем случае плохо отрегулированы подшпники хвостовика - попросту хвостовик болтается. В режиме переднего хода занимает положение которое соответствует правильному пятну, а режиме заднего совсем плохое.
Все равно редуктор разбирать, так что при разборке проверь все зазоры подшипников и гп, и проверь еше раз пятно. Если все зазоры ок и пятно как при сборке то однозначно меняй пару. Кстати ты правильно пятно проверяешь? Придерживаешь рукой коробку диффа при вращении хвостовика чтобы создать усилие? Просто если нет, то может не проявится люфт хвостовика.

В домашних условиях чинить редуктор бессмысленно, тем более если меняются подшипники хвостовика. В любом случае прийдется нести в сервис и выставлять геометрию.

Это еще почему?
В этой теме есть положительные опыты переборки редуктора в домашних условия, и в этой. Плюс ко всему я менял гп в переднем редукторе первый раз и к сегодняшнему дню проехал на нем 5000 км шума нет.
Другое дело, что процесс выставления пятна контакта, регулировки подшипников и покупки нужной шайбы муторный.

Потому. Эксплуатационная "прочность" собранного редуктора проверяется от 120000 до 180000 км. пробега на обычных режимах эксплуатации. Такова последняя редакция требований АВТОВАЗа к редукторам.

P.S.
До моего знакомства с этим автосервисом и последующей работы в нем в качестве помощника старшего мастера я тоже пребывал в мыслях, что с помощью своих рук и данного форума могу сделать все сам. Но оказался не прав, т.к. РПМ и РЗМ это точные вещи и их настройка делается профессиональными инструментами, качественными запчастями (которых все меньше и меньше становится) и главное руками, которые перебрали не одну тысячу редукторов.

Про руки согласен. Что качественные запчасти надежно выбыраются руками, которые перебрали десяток редукторов тоже согласен.
А вот что за профессиональные инструменты, котрые необходимы?
Для того чтобы собрать в домашних условиях нужен безмен, и динамометрический ключ, стрелочный микрометр + краска для проявления пятна контакта.
Преднатяг хвостовика регулируется безменом, преднатяг подшипников коробки диффа выставляется положением крышек-гаек и проверяется безменом. Зазор в зацеплении - стрелочный микрометр. И самое главное пятно контакта это краска и терпение.
Хочу спросить у более опытного мастера, какой из параметров я не смогу правильно отрегулировать?
Кстати мне кажется, что если бы я полохо отрегулировал что нить в своем редукторе, за 5 тыс км это уже вылезло бы, и он загудел. А дальше пробег 50 тыс или 200 тыс определяется уже качеством з.ч.
Теперь философская сторона вопроса, человеку, котрый занимается чем-то профиссионально всегда будет дико смотреть на то, как это делается в гаражных условиях. Например, перед резкой арок я общался с маляром, у него были вот такие глаза :shock:. Знакомому директору завода по металлообработке рассказывал как народ с форума вваривает фланцы в СРПМ, так он был в шоке, и утверждал, что невозможно сделать посадочное под подшипник без координатно расточного станка. Однако, конструкции с форума прекрасно катются.
ИМХО в общем работа без спец инструмента для профессинонала невозможна, т.к. он зарабатывет этим деньги, и лишнего времени и права на ошибку у него нет. Для занимающегося своим автомобилем в гаражных условиях это обычно хобби, и он может потратить в несколько раз больше времени и сил, чем профи..

Тот ремонт который Вы описали является методом "слепого тыка". Поймать "сотки" взаимного положения двух шестерен (регулировочная шайба между торцом хвостовика и внешнего подшипника ) на глаз дело фактически нереальное. Проверить четкое положения пятна контакта краской на шестернях (особенно если она Б/У) невозможно, т.к. краска выдавливается и размазывается, поэтому единственный метод - свинцовый "сурик".

В моей практике был один единственный случай, когда человек в слепую попал "сотка" в "сотку" при настройке редуктора в домашних условиях.

5000км. это не показатель. Прослушать редуктор на ниве (начальный вой) практически нереально из-за посторонних шумов, особенно если это РПМ. Поэтому в ходе ремонта основным показателем является геометрическое взаимное расположение двух шестерен регулируемые подбором рег. шайб и для этого используется специальная эталонная оправка.

С уважением,
Александр Фролов
старший мастер ТО и ТР АМ БОСТОР

am_rus
Эталонная оправка - это старая морковка с привареннвм куском полосы (картинка в аттаче)?

Подбор шайбы - да, самый геморный процесс. Но ничего мегасложного. В принцмпе, если по пятну контакта настраивать то и эта оправка нафиг не нужна. От неё толк только, если верить циферкам, написанным электрографом на морковке.

Всё остальное - достаточно несложные операции. Мне при возне с блокировками приходится часто перетряхивать потроха, поэтому могу точно сказать.

Я использую вот эти девайсы:

- штанген 250мм для определения преднатяга подшей диффа по расхождению крышек;
- безмен с верёвкой;
- часовой индикатор на самодельной ножке из толстого уголка для выставления зазора в ГП;
- динамометрический ключ для затяжки.

Пятно контакта всегда было приличным, если просто считать шайбу по базе картера и поправке на морковке.

Насчёт сотен тысяч км ресурса сказать не берусь, но редутора ходят. А вот брал недавно редуктор под СРПМ, Паркс, так при переборке (замена сальника на передний, установка блокировки) был выявлен б/у подш. морковки (7705)...

Можно и так - но это грубо и не точно.

Честно говоря не знаю что это такое. Чтобы краска не размазывалась смешивал её с 88 кллем, чтобы была нужная консистенция разводил это все растворителем, получал четкое книжное пятно контакта. Думаю, это показатель точной регулировки..

расскажу о своих мытарствах. Началось с того, что проглядел масло в РПМи у меня что-то засвистело в районе правого переднего колеса. И С дуру вмсето ого чтоб сразу разбирать и смотреть поехал купить домкрат( мог и пешком донести) и пока ездил сломался подшипник правого шруса заодно гнездо подшипника. Менять РПМ было неохото. Редуктор заварили, заменил главную пару. Собирал по описанием в ФАКе. Сварил из старой ведущей шестерни оправку. Интерсно то, что когда подбирал регулировочное кольцо, меряя штангенциркулем толщину каждый раз получались разные результаты Вообщем выточили мне более менее подходящюу шайбу. Собрал. При регулировке преднатяга подшипников тот-же гемор со штангеном. как не промеряешь, все мремя разные результаты. Собрал поставил. Поехал, вроде не шумит. Но начало что то стучать при разгоне с правой стороны. Дальше -больше. Стал смотреть редуктор, слил масло а оно не сливается(все в стружке) Думаю плохо собрал. При вывешавнии колес было видно что когда вращается правое редуктор аж дергался. Стал его разбирать, поджтянул подшипники дифа. Заодно посмотрел внутренний правый шрус, промыл не разбирая, вроде криминала нет. Собрал, опять бьеть сначала при трогании, потом больше и больше. Ну думаю редуктор хреновый, последствия поломки . Купил новый. Поставил, бьет еще сильнее. Через двести километров, снял правый привод. Разобрал внутренний шрус. видны следы от шариков в канавке по краям, и следы контакта сепоратора с наружным корпусом (потерт и сепаратор и корпус). Поставил новый шрус все тишина. Вот такт вот с дуру купил новый редуктор, хотя в общем не жалею, вот только сальник ведущий шестерни подтекает. А пишу к тому, что вполне реально собрать редуктор на коленке и будет нормально ездить. Если б у меня хватило ума сразу шрус заменить то и не было-бы всего этого гемора.

Оправка для вычисления толщины кольца не нужна! Более того, она вредна в практической работе. Это раз. Штангенциркуль тоже не нужен, хотя он меньше вреда принесет :). Безмен нужен только при замене подшипников хвостовика на новые.
Заодно эти фразы пригодятся в качестве теста на готовность к самостоятельному ремонту редуктора. Если кто понял о чем я и нашел в текстах форума обоснование тому, тот готов к работе

Обоснуй пожауйста, в книжке пишут про безмен при любом ослаблении-затяжки гайки хвостовика.