Как утихомирить раздатку. Новое решение

Или по Z

Dron, сильно нарушается W-схема при ходе отбоя...

Все мудрено Хотя на фото все еще гибрид
Captain
Я как понимаю надо выставить звостовик РЗМ
http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=29591

Cobra, у меня была такая проблема с РК, тоже гуляла по кругу причем даже на очень низких оборотах. Произошло все после обрыва промвала. Долго я мучался снимал и ставил РК и в итоге, когда снял вертолет и оставил голый вторичный вал КПП, завел движок на 2-й передаче и стал внимательно смотреть на хвост втор. вала, заметил что он описывает окружность. Небольшую около 3мм диаметром, как я понял деформация произошла из-за обрыва пром вала на высоких оборотах. В моем случае замена все решила.

К теме о вибрациях хотел спросить: как-то довелось мне слышать, что вибрация практически полностью устраняется путем переворота карданов толстой стороной к РК, а шлицевой к редукторам. Что-то очень сомнительный метод, никто не пробовал? Или это вообще бред?

Наверное, шлицевая часть у карданов сильно болталась, было биение в этой стороне кардана. А мост раскачать - посложнее, чем раздатку!
Нужно карданы исправные использовать.

Друзья. Держу Ниву с 1996. До дома всегда сама довозила, но потом как та лошадь...Вопрос о соосности КП и РК - нельзя ли изготовить жёсткий( не регулируемый) промежуточный кардан? Это, на мой взгляд, решило бы массу проблем. Ведь на Уазах РК иКП объеденены, да и по Нивам где-то читал, что были эксперименты по объединению. Имея под руками токарный станок и штангенциркуль такую штуку изготовить не сложно, остальное-дело техники...

oxotnic, читай тему "Моноблок КПП+раздатка"

Здрасьте!
Ну, вот и оторвалась моя коробка от кузова. А именно траверса вырвалась из пола со стороны пассажира. Усилительная пластинка порвалась пополам. Основными причинами явились старость и постоянная тряска с прыжками.
Принятое решение: срезал крепление сидухи возле туннеля, вырезал дырку в полу размером около 120 х 70 мм так, что лапа траверсы может спокойно входить в это отверстие (просто чтоб вырезать всю труху, а не чтоб лапа входила ). Зачистил сверху пол от мастики до внешнего края лонжерона. Завтра буду класть на пол большой кусок листового железа с длиной и загибами на: впереди 100-150 мм на место куда упираются ноги пассажира, слева 100-150 мм на туннель (с разрезом верткальной части где-то по центру до пола, т.к. туннель коробки не прямолинеен), с задней части лист будет упираться в поперечину кузова, ту, что под сидением, справа будет полностью лежать на лонжероне, но не далее, т.е. до порога доводить не буду. Объясняю почему. Пол - не ржавый. И вести до порога - лишнее место для образования ржавчины, лишняя масса (хотя масса этого куска может и до килограмма не дотянет). А вообще - не знаю. "Соединительный монолит" туннеля, лонжерона и порога - звучит привлекательно. Так же этот лист будет выполнять роль большей массы и площади к которой крепится КП и РК, наименьшая изгибаемость пола. А значит меньше вибраций передающихся на кузов.
Болты крепления КП и РК будут лежать на одном "длинном" уголке.
В общем, назрело у меня три больших вопроса:
1) каким металлом делать пол. Есть 2-йка и есть 3-ка. 2-ка - кажется тонковатой, хотя и толще чем родное дно; 3-ка - многовато, надежно, тяжеловато; 2.5 - тютю...
2) До куда правильнее доводить лист - до лонжерона или срезать правое крепление сидушки и вести до порога?
3) как правильно обрабатывать данный нахлест двух металлов антикоррозийными средствами? Есть МОВИЛЬ, есть шовный герметик. Во время сварки - он горит, а как его пролить после - ? Нагревать?

Кстати. По городу с оторванной с одной стороны траверсой от кузова можно ездить в очень интенсивном движении с резкими разгонами и торможениями.

Гъяждане! Я понимаю, что пишу немного поздновато для желания получить ответ на поставленные вопросы до завтрашнего утра, но пока я честно прочитал данную ветку у меня прошел весь день в рабочем режиме...

Помогите разобраться, а!

У меня было почти тоже самое. Только слева, вырвало при перелезании через бревно с 2-я пассажирами.
Делал так: удалил всю труху, получилось окно размером с тетрадный лист. Немного заходящее на тонель. Ставил бутерброд. Тоесть один лист снизу, другой сверху из салона, размером примерно А4, тоесть перекрытие металла днища составило 3-4см, этого заглаза, край естественно загибал по форме тоннеля. ВНИМАНИЕ: РАЗДАТКУ НЕ СНИМАЙ. Я снял только опору с раздатки, чтоб не мешала.
Теперь о толщине и материале.
Нижний слой - нержа 1мм, верхний слой - оцинковка 1мм.
Крепление - вытяжные заклёпки 4.8мм. Длинна по ситуации.
Расположение по периметру, и по всей поверхности бутерброда в шахматном порядке на расстоянии 3-5см друг от друга.
Обработка - полимерно-битумная макстика разбавленная бензином до консистенции майонеза.
Заклёпки тоже сажал на мастику.
После ставишь снизу опору, и засверливаешь отверстия по месту, диам 2-3мм, после рассверливаешь сверху.
Болты поставил мебельные, из нержавейки, у них под шляпкой есть участок квадратного сечения, нужно померить этот квадрат по диагонали и сверлить отверстие на 1-1.5мм меньше, потом их просто забиваешь молотком сверху, но квадрат ориентируешь так чтобы от входил в отверстия в опоре раздатки. После они ещё втянутся гайками и будут сидеть плотно, можно спокойно откручивать снизу - ничего не проворачивается.
Домик крепления седенья делал новый, из металла 1мм. вЕшу 140кг - пока всё держится. Делал год назад, никаких изменений в месте ремонта за год не замечено.

Спасибо!!!
К сожалению нержавейки, оцинковки, вытяжных заклепок и полимерно-битумной мастики у меня нет.
В общем, делаю как писал ранее из 2-йки. Лист довожу до лонжа. Раздатка у меня тупо висит только на левом креплении. Срезал верхние остатки шпилек.

Варить буду однозначно. А потом наверное проливать горячим Мовилем и подогревать лист паяльной лампой. По окончании отпишусь и постараюсь зафоткать.

А как бы Вы поступили в моем случае с антикоррозийкой???

сначала зачистить всё до белого металла, потом кислотный грунт, потом антикор для скрытых полостей (обязательно на маслянной основе, всё остальное высыхает и ...).
А про 2-ку... а к какой толщине она будет крепиться?;о)))

Дюк, 2-ка приваривается к полу с внутренней стороны. Там где-то 1-н мм будет.
А насчет коррозийки, я спрашиваю про заливку ее в то место, где будут соприкасаться две плоскости. Ведь если я залью ее вначале, то в процессе сварки все сгорит нафиг.

А я вот думаю туда залить Мовиль, как я говорил - разогревая все вокруг, а потом места нахлеста (по контуру 2-ки) залепить наглухо шовным герметиком. Вот.

Главный вопрос - смогу ли я защитить т.н. скратые полости в местах соприкасающихся металлов7

пример: тянуть груз в 1 кг верёвкой с разрывной нагрузкой в 1 кг, но длинны не хватает и пришлось как удлиннитель использовать верёвку в 500гр, намёк понимаешь?;о)))
Без распределения нагрузки - 2ка не нужна.

Мовиль засыхает до порошкообразного состояния и смысла в нём мало. До сварки ничего не промазывать, иначе ещё и пор понавешаешь.

Пример с верёвкой не катит. Чем больше периметр заплаты - тем больше нужно сил, чтобы вырвать этот кусок из окружающего пола. Какое ещё распределение нужно?
А лишняя жёсткость пола из 2ки в месте крепления раздатки - вовсе не лишняя.

Дюк, нагрузка действительно получается распределенной, как и сказал Captain. + ко всему этот лист затянут на туннель сантиметров на 15.
А чем же проливать в щель если не мовилем? По-моему в данном случае это будет само то. Или есть другие достаточно жидкие и имеющие достаточно высокие проникающие способности антикоры?