Рама на Ниву (все темы про раму здесь)

Вот по этому я и не хочу резать лонжи под рычаг, а опустить всё это на 16 см из них 8 см профиль и 8 см под ход рычага.

книгу я уже отсканировал, теперь ищу конвектор в PDF, гдето он у меня был

Игорёк ты сваркой кузов к раме крепить собрался? Если да то вопросов нет, 16 см - самый раз, т.к. из лонжа вниз торчат болты, которые аккурат над верхним рычагом окажутся, но ты их спилишь, а вот если все точки крепления рамы к кузову (лонжеронам) делать на болтах с максимальным использованием точек крепления агрегатов к лонжеронам, тогда опускать балку надо минимум на 18 см.

Кстати, а што с рулевым делать? Переворот сошек дает около 8 см, остаьное - это сильное изменение кинематики рулежки.

На ЧТО накладками-то? Типа, затевать кузовной-лонжеронный ремонт?

Ну, так у меня вся эта конструкция будет завязана непосредственно на раму. И лишь отчасти - на кузов(на болтах и подушках, чтобы поигрывало..)

Иначе, уж больно сильный лифт получился бы... Нету в нем гармонии

... а почему? Чего-то я про РАЗНЫЕ углы не догоняю

Игорёк
Что, правда??! Сваркой?

..А вот с этим - действительно засада. Тупо перенеся точки крепления редуктора/маятника ниже получаем, что рулевой вал входит в сало прямо между педалей... Как на мазах... Что не есть удобно..
Я проблему решал "по месту". Варил площадки на раме под картер рулевого, и на месте, путем поворота механизма, добился-таки приемлемого положения вала червяка..
Потом удлинил кардан миллиметров на 80 и все..(почти )

ЗЫ. Но все равно, радиус поворота пришлось ограничивать шайбами... ибо цепляло.. Теперь обычной двухполосной дороги не хватает для разворота в один прием...Приходится пользоваться бордюрами и прилегающей территорией Можно конечно было диски поставить с отриц. вылетом... но я не сторонник.. Шнивовский ЕТ - еще в поле допуска лежит...

Уважаемые экстремалы, подскажите плиз хоть на словах-как устроено
крепление пальца в поперечине кузова(верхнее крепление заднего амо в стандартной 21213-14). Судя по текстам форумов у Вас саму поперечину отрывало. Что к чему и чем приварено ,какая толщина деталей(примерно). У моей нивки качается палец в поперечине(на ходу со стуком) По мануалам ничего не понятно. Понимаю , что у Вас проблемы гораздо серьёзнее- там переварить раму,усилить домик, но не зная устройства я не могу придумать способ лечения болячки у моей нивки.
Спасибо.

Валер
Ищешь втулку с внутренним диаметром таким же, как у болта, который торчит из поперечины. Дальше срезаешь болт, сверлишь дырку под внешний диаметр втулки, но только с одной стороны (имхо со стороны здницы). Вставляешь втулку, привариваешь. В нее вставляешь болт.
Это самый простой вариант. Есть варианты с дополнительной накладкой П-образного профиля на эту поперечину. С ввариванием такой же втулки.

Неа, крепить собираюсь болтами, в раму вварить втулки , между кузовом и рамой проставка из армированной резины толщиной 1 см
Кузов хочу минимально уродовать, т.е. по моим прикидкам под раздачу пойдёт только солдатик.

-в смысле крепление балки? об этом я ещё не думал пасибо за подсказку буду думать.

Ну как сказать резину я собираюсь ставить 235х70R16, по прикидкам ростом я буду с УАЗку , может колесья маловатыми будут казаться, но до больших я пока не созрел морально
Машина будет использоваться и для трассы и для личных покатушек. Грязюки у нас в Крыму мало, поэтому большие колесья нет смысла, а вот пересечённой месности хватает, за счёт подъема на 16 см я получу +7 см под брюхом, что весьма хорошо.

До рулевого пока не дошёл, должны найти, пока что у меня есть пер балка в сборе, РПМ, который надо перебрать + задний мост в сборе.
С рулевым думал поставить ещё один карданчик и удлиннить, редуктор и маятник крепить на раме, как и штатный вариант.

Добавлено спустя 17 минут 9 секунд:

Да пожалуй даже с несколькими карданами всё равно прийдётся переносить отверстие вала рулевого пониже.

А если рулевую оставить в штатном расположении только перенести ниже, проблеммы с поворотами не должно быть.
На зад хочу рессоры скорее всего от УАЗки 3 верхних листа + штатные пружины. Вбагажничке будет солидный рундучок с шмурдяком, поэтому нужен запас по грузоподъёмности.
Вопрос лифт 16 (18) см чем может быть черевато?
Движ хочу оставить штатно чуть сместить вперёт на ~на 2 см и наклонить чуть на зад, раздатку опускать, но не ниже рамы, т.е. на 8 см. Выдержит такое издевательство промвал (у меня крестовина) или лучше шрус ставить?
Тогда получиться от раздатки к мостам подьём будет по 7-8 см, по идее должно работать без изменений.
Задумка такова, сварить раму, всё на неё навесить (в смысле мост, балку) и в один прекрасный момент просто перекинуть кузов.

а то я уж было испугался

... а под балкой? . сильно губу-то не раскатывай...

Вот о чем тебе и хочу сказать.
Простым лифтом кардана не отделаешься!!
Доворот РР и маятника просто необходим если сильно разводить РР и кузов...
На сколько ты примерно собираешься опускать точки крепления РР?

это я понимаю, я же писал, грязюки у нас мало, клумбы между колёс пускать не собираюсь Балкой я ещё не цеплял, а вот брюхом чирка неоднократно

Планировал на 15-16 см, на раму, по типу штатного, пощупаю редуктор, картина проясниться.

у меня уже листик армированной резины лежит для проставок

вот при таком плане (не трава ) придется ставить штук пять карданчиков...
Поворот нужен адназначно! а посему, советую вступать в интимные отношения с рулевыми тягами и местами креплений рр и маятника при уже установленными дрыгателем, передним мостом и стабилизатором(если планируется).
Хотяяя, это еще не интимные отношения... а так - прелюдия

Я когда ваял, просто посидел, (на этапе конструирования еще) репу почесал и решил изготовить площадку под рулевой и по месту уже прикидывать... ибо владею только двумерным автокадом... 3D не осиливаю..

McEr, Игорёк-прав. Балка балкой, а такой параметр как радиус огибаемого препятсятвия дорогоо стоит, а его как раз и увеличиваем.
Раз уж тут про такой лифт разговор зашел, то выскажу свое имхо.
Грубо, что влияет на проходимость?
1. Большие колеса - в наших руках (до определенного предела, ну скажем до 31'. кстати я бы ставил именно 31 колесья но не со злым протектором);
2. просвет под раздаткой (это я условно, важен радиус огибаемого препятствия) - решается подъемом кузова над трансмиссией, при этом двигатель и раздатка желательно недолжны опускаться, карданы естественно стоят косо;
3. малые свесы кузова - ну это кто как сможет срезать
4. шмульки практические недоступные для нивы либо вредные (в смысле сильно вредят трансмиссии непредсказуемо уменьшая ее ресурс) либо ограниченной области применения, как то межколесные блокировки всех видов, отключаемый стаб, заваренный дифф и пр. - всему этому я говорю НЕТ, поскольку машина не полностью спортивная (исключение может быть составляет задняя дисковая или кулачковая блокировка польза от которой спорна- деньги потраченные на нее имхо лучше истратить на лебедку)

Теперь вариант сильного лифта (18-20 см) с опусканием передней балки под лонжерон. (Поскольку у меня 2120, то вариант строения лонжеронов пола может несколько отличаться от классического нивского) см. рис. ниже.

Рама представляет из себя фактически швеллер во всю длину машины. Кузов непосредственно (ну или через эластичные проставки - это кому как нравиться) касается этого швеллера только лонжероном пола под водителем. Этот швеллер является как бы лонжероном для балки, настоящий же передний лонжерон равно как и задний крепиться к раме через кронштейны.
Продольные тяги передней балки естественно опускаются вниз, но необязательно на величину лифта.

Рулевое управление. можно конечно пытаться опускать редуктор и пр., но имхо лучше приспособить рейку от Ford Explorer/ Ford Transit/ Mitsubishi Pajero III/ Nissan Pathfinder/BMW X5 или кучу разных других нелегковых (но и не джипов в прямом смысле) машин. Самая дешевая рейка от SUVа стоит на ексисте 15600р. от Hyndai SantaFe, Следом идут Huyndai Tuson и Kia Sportage New у которых рейки ваще одинаковые и стоят новые около 22000р. У нас на разборке например рейка от Ford Explorer стоит 7000р. Не факт, что она идеально подходит, надо искать и выбирать по кинематике рулевого и размерам, чем я щас и занимаюсь. Для меня самая проблема такого лифта именно в рулевом управлении. ИМХО удастся подобрать правильную рейку - буду лифтоваться так, нет - нет.

Передний редуктор. Стальной естессно, но тут есть варианты. Либо делать под две короткие внутренние гранаты с симметричным размещением по кузову и соответственно удлиннеными приводами, либо делать как есть, либо делать под две длинные гранаты с симметричным размещением, штатными палками приводов и расширением колее за счет разрезания передней балки и вварки туда соответствующей проставки. Расширение колеи при таком лифте - не прихоть, если предположить чтоцентр масс сейчас находиться на уровне 1м от пола, то при лифте на 20 см нужно пропорционально увеличить колею, для сохранения угла опрокидывания, т.е. на 20 % или 290 мм - это очень много. применение двух длинных внутренних гранат увеличивает колею на 124 мм. Проблема состоит в увеличении колеи заднего моста. Вариант один - проставки под колесные диски толщиной 62 мм и применение других подшипников полуосей. Для классической нивы может еще и прокатит, но у меня сдвижная дверь она просто перестанет открываться Перевесить сдвижную дверь на петли я пока неготов. Еще один минус увеличения колеи - увеличиться квадратность классической нивы и радиус бугра над которым можно проехать (аналогичну радиусу огибаемого препятствия). Если первое для меня неактуально (колесная база 2750 мм вместо 2250 у нивы), то второе непосредственно влияет на проходимость, за которую мы и боремся. Поэтому я пока для себя решил - колею делать за счет вылета диска.Кулаки поворотные естессно шнивские, у них при вылете 58 плечо обката на штатной резине вроде как нулевое, на нивском кулаке прни вылете 58 плечо +24мм судя по нашему ФАКу, таким образом диск с вылетом 35 на шнивском кулаке не должен приводить к катастрофическим результатам при нашей системе тормозов - будет реализовано плечо обката +24 мм. На самом деле вылет можно сделать еще меньше на 7-10 мм (т.е. 25) за счет увеличения радиуса колеса на 3-4см, при поперечном угле наклона оси поворота 13 гр. увеличение радиуса на 3см соответствует смещению точки оси поворота на дороге на 7 мм.
Итого имеем диски с вылетом например 22 вместо 58 и изменение колеи на 76мм - ну чтож не густо, но делать нечего. Кроме того слегка повлияет на устойчивость и увеличившаяся ширина шины.

Раздатка сдвигается от коробки шнивским промвалом. Он какраз такой длины, шоб поменять передний и задний карданы. Конечно угол заднего кардана возрастет, но выбором длины и места расположения реактивных тяг ЗМ можно сделать так чтобы задний мост крутился вокруг сочленения карданных валов около раздатки, следовательно если довернуть ЗМ на раздатку, то снизу можно поставить крестовину а сверху ШРУС (естессно доработав кардан). Кроме того при такой схеме необходимо штоб задний кардан был параллелен оси машины. Этого можно добиться небольшим разворотом ДВС и раздатки.
Если РПМ не направлять на раздатку, то необходимо 2 крестовины на переднем кардане, в противном случае делать как на заднем.
Да... с зади А-рычаг. Кронштейны под упоры пружин/амо так на бумаге не продумаешь, по месту надо.

кстати раздатку еще вращать можно вокруг первичного вала, тоже сдвигает фланцы поперек машины...

В общем прикольно это все, я уже долго себе этим мозг взрываю, пока рейку не найду, не выверну ни одного болта

Чёрный дембель.
Спасибо, на крайний случай я так и сделаю.
А всё таки, кто нибудь видел, как оно устроено?????
У меня заморочка вот в чём.
По мануалу там (в поперечине) стоит какая-то коробушка из вроде бы из толстого материала.
Если оторвалась коробушка, может быть попытаться её приварить?
Это если сам палец прочно укреплён в коробушке...
А как он там конструктивн укреплён-я незнаю.
Что скажеш?

Все это конечно весьма заманчиво...
Но не боишся такого количества оригинальных деталей? Я на эти грабли уже понаступал... изготовил на свою голову несколько вариантов промвала с двумя шрусами....

А ты на удлинение приводов замахнулся... двойные крестовины...а-образник..
И насчет вылета дисков: по мне, так с хронически проблемным ступичным узлом и отрицательным вылетом получится огромнейший гемор. Или будешь профилактическую замену проводить? Есть, конечно варианты с двухрядными пдш и пр....
Я принципиально выбрал шнивские штамповки именно из-за их "допустимости" +31 медведя = полторы-две ступицы в год.
А что будет с сильноотрицательным вылетом и представить страшно...
Созрел до распорных втулок в ступицы... ибо гемор надоел.

да, насчет рейки: есть от благородных космичей рейки - по 7 или 9круб. Импоршные... пойти штоль тоже на них глянуть....

Мне свесы нивы мешали всего 1 раз, когда я в узком овраге разворачивался, хотя если иметь лифт 16 (18) см + побольше колесья таково бы неудобства и не возникло

Я такого же мнения, но это пока в проекте , но место на раме для неё предусмотрю

Я вообще к ним скептически отношусь, вот например на восьмерке рулём можно все руки отбить по нашим дорогам, а я по грунтовке могу свой руль 1 рукой держать без всяких неудобств
Хотя на таких солидных автомобилях

врядли плохие рейки стоят, в смысле которые по рукам бъют.
Но тут возникает нюанс, по нашим законом в машине можно менять всё кроме рулевого управления и тормозных устройств , хотя я ни когда официально Техосмотр не проходил .

Меня тут

пытался заразить идеей о пневмоподвески, и у него это получилось, но в виду того, что недостаточно информации + хитроумная электроника управления - этот вопрос я пока отложил. А покупать пневмокомплект - пока накладно, за эти деньги я ещё одну Ниву могу взять .

Хотя с рулевой нужно подумать, а заодно и навестить наши разборки.
А от легковушек подойдут рейки? или слабоваты?

McEr, насколько мне известно... вылет считается отрицательным, если колесо утоплено вглубь (по крайней мере я так считаю), так что у нас просто путаница со знаками, я не предлагаю сильно выносить колесо за пределы машины за счет вылета диска.
Шнивская штамповка - такого вылета нет, есть -48 и -35

Про удлиннение приводов - это так, из любви к искусству.
Про двойные кристовины я вообще ничего не писал
Про оригинальные детали - полностью с тобой согласен - чем меньше тем лучше. Но деталь детали рознь. Например шрусы, ступицы, полуоси и пр. ломается намного чаще карданов (именно ломается, а не изнашивается), поэтому делать оригинальную полуось имхо неправильно, а вот оригинальный кардан - вполне ничего.

Про рейки писал уже, читай внимательнее - НУЖНО ОТ БОЛЬШОЙ ТЯЖЕЛОЙ МАШИНЫ С БОЛЬШИМИ КОЛЕСАМИ, и желательно японскую или немецкую. Про космичевскую это ты наверно пошутил , я оценил шутку.

Реактивные Тяги ЗМ ведь всеравно удлиннять/усиливать, следовательно оригинальные, так чем тебе А-рычаг неугодил?

Кстати слышал о применении не то амртизаторов не то гидрокомпенсаторов при реечном управлении на жипах, но тут другая проблемма - мы потеряем жёсткую связь

Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:

Понятно, а по рукам они бить не будут?