Лопнул корпус РПМ

Ну и чо .....вчера пытался залезть на горку в лесу при диагоналке.... раздался страшный звонкий стук и снизу потекло масло оказалось лопнул РПМ ....вот уже купил новый....мож кто знает мож как его усилить можно? не хотелось бы опять его покупать этот уже и так второй за полгода(((

Единственно слышал крышку на стальную меняют. А что лопнуло конкретно? Неужели сам корпус?

Плавали, знаем... Было точно так же при попытке подъема на крутую горку с цепями на передней оси.

Слева выдавило кусок стенки картера?

G8.

Это у ШН меняют на стальную. У них РПМ крепится к стабилизатору поперечной устойчивости этой нижней крышкой.

можно же и унас так переделать ))) у меня вот HGV умер по другой причине (мож буксовал сильно) главная пара покрошилась, теперь не знаю что делать

Harmr я смотрю у тебя тоже стоит пунто))))))
To ALL : да лопнул сам корпус...начиная пря от фланца.....думаю что как одна из версий заклинившая переднаяя крестовна...причом заколинило её в одном положении?!?!?

Попытки с 4-й забраться в эту горку РПМ "-"!!!!
Пришлось обратно ехать недоприводной нивой (на блокировке, без переднего кардана).

Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:

Danilo
Мои соболезнования.

Итого расходы новый редуктор удалось найти по знакомству через третьи руки за 5000 и плюс работа 1670 с заменой одной шаровой и крестовинки на переднем кардане.

Был у меня подобный случай. Зимой на трассе для мотокросса возле Генсера (недалеко от Ниваленда) вваливал в крутую горку на свежих ШРУСах и на Я-569. Раздался щелчек и машина стала заднеприводной. Думал РПМ. Вскрытие показало, что срезало внутренний левый ШРУС. Дальнейший анализ у специалиста показал, что металл был сырой, т.е. недокаленный. Поэтому привод сломало на скручивание. Бывает и такое!

К вопросу о ШРУСах. Если движок заряженный, пары медленные и блокировка стоит, то ШРУСы рвутся от любого неаккуратного обращения с педалью газа.

Как показывает практика, валы ШРУСов нового образца от Шеви-Нивы держат комбинацию г.п. 4,7+блокировка+двигатель 2л 130сил+31-е колёса, но слабым местом оказывается сепаратор - рассыпается. А т.к. начинки для ШРУСов для Шеви даже в Тольятти не найдёшь, то опять же приходится покупать новые.

Та же фигня. На триале при подъёме в крутую горку Нивка выпрыгнула вверх, раскрученные передние колёса вгрызлись в твёрдый грунт. В итоге трещина в РПМ по фланцу, ведущая щестерня сместилась относительно ведомой и ГП пришла в негодность (кстати ГП 5,1). Есть подозрения на дефект корпуса редуктора, ведь при больших нагрузках рвёт как правило ШРУСы.
Так что теперь точно будем думать об изготовлении стального корпуса РПМ из РЗМ.

Вот и я в субботу присоединился к "рвачам" РПМ. Все произошло, близко к описанному выше сценарию:
Карьер, нкбольшая канава залитая водой, передние колеса выпрыгивают из воды на песчаный берег, раздается звонкий треск и в канаву стекает масло.
Картер - как-будто взрывали, весь в трещинах + несколько кусков выломано совсем. ГП 4,3 - навыброс.

А по поводу стального картера, наши мысли идут в одном направлении . Я уже вчера крутил в руках корпус заднего моста, примеряя его к новому картеру РПМ. В принципе, ничего супер сложного нет.
Начинаю искать инфу по этому вопросу, но пока только разговоры о том, что ктото когдато чтото собирался сделать, а конкретной инфы пока не нашел
Ежли что надыбаешь, поделись. А я в свою очередь, тоже буду подкидывать что найду.

Собственно, идея проста до безобразия. Берём целый РПМ, вставляем внутренние ШРУСы, зажимаем за них в раздвижной станок с обеих сторон, фиксируем положение крышек ШРУСов относительно их самих, замечаем положение хвостовика РПМ, разводим ШРУСы и снимаем редуктор. Изготавливаем из сантиметровой стали большие пластины с отверстиями под шпильки крышек и подшипники ШРУСов, замеряем расстояние между привалочными плоскостями ШРУСов на корпусе РПМ, вычитаем из него два сантиметра. Вставляем в чулок ЗМ собранный редуктор, прикладываем сверху РПМ до совпадения фланцев по вертикали, переносим привалочные поверхности РПМ в виде отметок на балку ЗМ, сверяемся с измеренным расстоянием на РПМ, вычитаем из него по сантиметру с каждой стороны и режем балку. Обрезанную балку вставляем в ШРУСЫ, зажатые в станке, предварительно надев на них заранее подготовленные сантиметровые пластины, выставляем нужное рассояние между крышками ШРУСов и положение хвостовика по вертикали, привариваем кожухи моста к пластинам. Пластины будут также являться креплениями редуктора к кузову спереди за поперечину передней подвески как на Шеви, сзади за стабилизатор.
Самое ответственное место в этой конструкции - сварка пластин с балкой. По идее при качаственной сварке и дополнительных усилениях вырвать не должно.
Самое главно, что есть человек, готовый этим заняться. О результатах экспериментов сообщу позже.

fanngorn
По-моему сантиметровых пластин будет сильно нехватать. Я вчера подробно рассмотрел все это хозяйство. Так вот пластины нужны как минимум 20мм толщиной.
Во-первых, в них нужно проточить посадочные гнезда под подшипники, которые должны войти внуть примерно на 12-15 мм.
Во-вторых, наружный диаметр правого чулка стального корпуса получится значительно меньше, чем посадочный диаметр подшипника, а наружный конец левого чулка не получится круглым (см. профиль картера заднего моста). Из этого следует, что кроме толщины посадочного гнезда подшипника к толщине пластины надо прибавить стенку (с отверстием под хвостовик внутреннего ШРУСа), к которой будут вариться чулки.

AntoNK
М-да, об этом я что-то не подумал.
Тогда наверно проще будет сварить новый корпус из 2мм листа и трубы соответствующего диаметра. Видел в Америке так делают для Витары.

Забирался тут в горочку и на самом выходе раздается треск и начало капать масло (не течет - именно капает).
При выключенной блокировке машинка не едет, раздается стук , едет только при включенной? Это ШРУС?