Если ты застрял...

Мне очень понравился совет в книге "Что может "Нива". Если застрял в снегу, перед тем как доставать лопату, попробовать следующий прием - нужно встать на передний бампер и покачать машину вверх-вниз, чтобы днищем утрамбовать снег. Затем попытаться выехать назад по своим следам.

если ты застрял, но при этом не сидишь на мостах - сдувайся 8)
а если сидишь, то лопата, джэк, лебеда, брат-Нивовод ;-)

По свежему сыпучему снегу нивка идет даже когда передний бампер работает как нож у бульдозера, главное чтобы была достаточная скорость. Застрять не сидя на мостах можно весной, когда снег мокрый, тяжелый, а под ним лед. Тогда есть смысл сдуваться.

Действительно! Я то задумывал ветку как сборник ПРАКТИЧЕСКИХ советов по вылазиванию из различного вида говен. А тут все как начали теоретизировать!!! Вопрос не в том, как не допустить, а в том - что делать если уже....

Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:

Например, что делать если есть лебедка, но не за что её цеплять -
Надо вырыть яму с диаметр запаски и уложить в неё, собственно, запаску. Не забыть прорыть канавку для троса лебедки и потом уже цеплять лебеду за диск. (Подсмотрено в журнале Полный привод 4х4)
Можно использовать, также, подходящий кусок металла (обрезок трубы и т.п.), но не забивать его в землю, а закопать по примеру запаски.
Естественно, это работает на глинистых грунтах, а не на песчаных

Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:

А если нет лебедки, но есть трос и деревья - можно натянуть трос, зацепив за дерево и тянуть его, взяв за середину, в перпендикулярном направлени. Мне удавалось таким образом двигать засевшую машину сантиметров на 20 за раз. Если есть помощник - он может подкладывать под колеса упор, не давая машине откатиться. Перецепляя трос можно вытянуть машину, если, конечно, она не по крышу в болоте........

Вопрос6 запаску укладывать в яму горизонтально или вертикально? Если верикально - то параллельно машине или перпендикулярно?

Есть еще метод если нет ледебки, но есть стальной трос: берется трос и крепится за крестовину кардана. Далее ставин понижайку, включается первая передача, кардан крутиться, наматывает на себя трос, машина выползает. Это я на каком-то форуме подсмотрел, где, не помню. Но потом трос надо вырезать болгаркой.

Ну это вообще изврат полный, жалкая имитация механической лебёдки, осознанное убийство своей машины.
ИМХО работать не будет.

Добавлено спустя 23 минуты 29 секунд:

Да, кстати, приведу несколько практических советов, основанных на личном опыте.

Если машина застряла, надо первым делом выйти и оценить ситуацию, установить причину, препятствующую движению. Далее следует продумать дальнейшие действия. Например, пытаться преодолеть засаду дальше или выехать задним ходом. Иногда есть смысл разведать дорогу на 100-200м вперёд. Если там полная ж@па, то нет смысла туда рубиться и нужно выезжать обратно.
Если в салоне есть пассажиры, попросите их выйти и подтолкнуть. Затем попытаться выехать самостоятельно с помощью привлечённой тягловой силы. Если машина слегка продвигается, но инерции для выезда из засады не хватает, то следует выезжать враскачку, включая попеременно первую и задндю передачи. В ситуации, когда резина на машине не очень злая и легко проворачивается двигателем на 1-й пониженной, есть смысл перейти на вторую или вообще на повышенный ряд в раздатке. Таким образом при высокой скорости вращения резина будет лучше самоочицаться и следовательно лучше грести. Если при интенсивной пробуксовке и помощи людей машина не подвинулась ни на сантиметр, нес смысла буксовать дальше, этим можно ещё более усугубить ситуацию. Следует поддомкратить машину и подложить под колёса подручные средства, например ветки, палки и т.п.
Особое внимание следует обращать на траекторию движения машины задним ходом. Очень часто, особенно на гребнях колеи, она не совпадает с той траекторией, по которой вы ехали вперёд. Сползание машины набок в глубокую колею может привести к капитальной посадке на мосты, это в свою очередь ведёт к увеличению потребного объёма земляных работ на порядок. Поэтому как правло целесообразно двигаться задним ходом очень медленно и попросить наблюдателя контролировать перемещение машины. В случае опасности сползания в колею или канаву можно заякорить автомобиль буксировчным тросом, привязанным к заднему бамперу, за дерево под 90 градусов к направлению движения. Это даст возможность заднему мосту двигаться по окружности большОго радиуса и тем самым исключить нежелательные перемещения.

Блокировку нужно включать заранее, когда машина уже сидит в грязи, она редко помогает. Но если загодя не случилось, то все-таки стоит ее включить.

Не стоит пытаться включать блокировку в то время, когда колеса буксуют. Спешить вам уже некуда, а зря насиловать раздатку не стоит. На стоящей машине тоже может с ходу не получиться заблокировать дифференциал. Тогда надо побуксовать, выжать сцепление, и когда буксующие колеса перестали вращаться, попробовать еще раз. Со второй-третьей попытки блокировка включается (если не закисла совсем).

Вообще, по поводу включения-выключения блокировки готовлю сейчас статью, там и эта ситуация будет отражена.

И еще один прием, который однажды меня выручил. Несильное (чтобы колеса продолжали вращаться) выдергивание ручника может повлиять на задние колеса так же, как действует блокировка в дифференциале. Это не панацея, но попробовать стоит.

Да, ручник иногда помогает. Правда, я им уже год не пользуюсь и скоро его совсем выкину.

Kesha U
это ты подсмотрл на форуме 3х3тур.
это будет работать - вроде как проверяли.
и имхо - лучше так, чем 50 км за трактором ;-)

по поводу ручника - мне не помогло ни разу, хотя пытался пользоваться.

На уазбуке было. Работает, если диски с отверстиями. Рассмотрим на примере переднего моста. В плотную к колесам кладется бревно поперек направления движения машины. Берутся два куска ремня, прочной веревки или чего либо еще, оборачиваются вокруг бревна и просовываются в отверстия дисков. Получаются две петли с просунутым в них бревном. Включаем понижайку и потихоньку забираемся на бревно. Далее подручным материалом засыпаем нарытые колесами ямы и спускаемся обратно задним ходом. После тоже самое можно проделать и с задним мостом.

Ссылка у меня сохранилась, но она мертвая На каком-то забогорном сайте рекомендовалось для повышения проходимости рекомендовали несколько кусков веревки пропустить через отверстия в колесных дисках и обвязать покрышки. Так сказать, квазицепи.

Также как она лежит в моторном отсеке. Т. е горизонтально. Хотя.... можно вертикально.... если копать не лень

Я вожу с собой "японский якорь" и ручную лебедку с усилием 500кг.
Пока не понадобилось но Газель мы таким комплектом тянули.
А еще лебедкой я валю подпиленные деревья в саду - в ограниченном пространстве.
Японский якорь
- это 2 куска стальной полосы 1400*50*3мм соединенных с одного конца болтом М12 по всей длине в полосе засверлены отверстия 10мм в эти отв забиваются стальные штыри 250мм длиной - в грунт
За болт цепляется крюк лебедки - веревка 15мм плетеный капроновый фал.

Если на машине литые (кованные) диски и есть штатный домкрат то можно без проблем поднять задние колеса. Домкрат вставляется в просвет диска над тормозным барабаном. Т.к. машина поднимается за колесо и ни пружины ни амо не работают - машина поднимается без проблем. Испытано - действует.

старый способ... вычитал в ORD по моему.
значится если у вас совсем засада, сидите капитально, за трактором бежать некуда то есть геморный, но испытаный и надежный вариант:
берете запаску, разбортируете ее. берете стальной тросс,просовываете один его конец в дырку для нипеля, фиксируете его. наматываете пару витков на диск (что бы тросс из-за слабости фиксатора не выскочил из отверстия соска). далее домкратитесь, вместо переднего или заднего колеса (смотря куда выбираться хотите) ставите диск с троссом, цепляете тросс за дерево и мееееедленно начинаете наматывать (следя что бы тросс не сорвался с диска вбок).
вот как то так...