Замена кузова или ремонт; выбор нового кузова и комплектации

Не знаю, ничего я особо не загибал. Я же знаю состояние своей машины и что в ней и как. В ней не так уж много живого имеется. Я жк говорил, что останутся двигатель, раздатка и кое что из ходовой. А остальное при таком пробеге лучше заменить. Ну с какой стати ставить старые редукторы, полуоси и привода, если их вскорости все равно может быть менять придется? Переделывать бесфорточные двери в форточные? Ну есть у меня уголки и стекла от старых дверей. Но надо искать исправные стеклоподъемники старого образца (от старых дверей неисправны), новые. Да к тому же кинематика стклоподъемников различная и ролики на дверях расположены по-разному. Значит и это переделывать придется. А он нужен мне весь этот геморрой? Да и старую проводку снимать и перебрасывать на новый кузов тоже не дело. Проводка старая и от греха подальше ее лучше не ставить. Только еще замыкания мне для полного счастья не хватает. Я все детально проанализимровал и пришел к выводу что надо все же брать сразу кузов в сборе. Если уж делать, то делать основательно, не экономя, чтобы действительно иметь почти новую машину. Да и продвать со старой машины особо нечего. Опять же полуоси, привода, редукторы, дохлую КПП? Нет, если кому надо - пожалуйста, отдам или за пиво, или за самовывоз. Я не барыга и наживаться на таком старье не собираюсь. А КПП - вообще отдельное дело. Она 4-х ступка. А мне при двигателе 1.8 обязательно нужна 5-я передача, мне ее просто не хватает, т.к. 4-я передача фактически соответствует третьей в обычном варианте (вплоть до того, что машина резво разгоняется в гору) и при скорости за 100 км двигатель раскручиватся до 4200-4500 оборотов. Переделывать в пятиступку? Так уж лучше сразу готовую, с разорванным пакетом взять. А что еще продат можно? Ну заднюю дверь, причем недорого, т.к. она малость того, восстановленная свомим силами. По ниэу, там, где ржавчина и дыоки были - припаяна полоса из оцинковки. Приборку. Задние фонари в сборе (в дополнение к основному есть еще запасной комплект) А больше даже не знаю. что еще. Торпеда в двух местах треснувшая. Стекла, боковые двери, капот и передние сиденья оставлю себе про запас. Заднее сиденье - тоже. Мне оно для машины шибко не нужно, но можно использовать его на даче для каких-до других целей. Так что на распродаже остатков шибко не заработаешь.

Все верно. Это самый лучший вариант. Потому что у той фирмы, на которую я дал ссылку, один из филиалов находится практически по соседству с Юнкасом. Так что все купленное не придется далеко везти. Но вначале, мне кажется, надо, чтобы машину сначала посмотрели в сервисе и дали более точное заключение, что надо менять, а что можно оставить и только после этого уже ехать закупаться. Может быть действтельно тысяч на 20-30 поменьше будет.
Все это только пока проекты, т.к. деньги хоть и есть, но как-то жаба душит столько сразу выкладывать (варианты с разными там кредитами принципиально не рассматриваются). Поэтому на повестке дня все же как-то больше стоит вариант с поиском малобэушной машины и последующего снятия с учета старой и разборкой ее на запчасти.

ALER
По поводу двигателя может и так. А с кузовом по состоянию на 2001 год на самом верху гайской конторы был дан ответ: "Не могу. Вот если бы полгода назад... А сейчас тащи бумагу со станции ГТО. Тогда оформим." (Вопрос сервиса просто не обсуждался за ненедобностью, вопрос бумаги со станции стоял так - надо съездить, взять и привезти.)

RAN
У вас в НН вообще много странностей в ГАИ. Помню, с какими проблемами shs_sf регистрировал движок 1,8...

ALER
две недели назад писал бумагу на замену кузова на 21103 клиентской,документ о восьми страницах(стандартный) есть все об авто даже размеры и естественно данные о сервисе лицензия и т.п.,без этой бумаги переоформлять отказались.Обычно по левому эта бумага стоит 2-3 т.р.Еще требуют диагностическую карту с пункта ТО с ней труднее

Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:

так и оставь все в проэктах,поверь при замене кузова лучше сразу купить новую машину целиком дешевле выйдет.Это если делаешь под себя,да и на продажу тоже никакого выигрыша нет.Я прошел через это и неодин раз,и больше наступать на эти грабли нехочу

Я вот например категорически не рекомендую брать 1ую комплектацию ибо все что там стоит намного качественне собрать самому....
Брали третью комплектацию...обнаружили много непрокрашенных мест который докрашивали сами хорошей краской.....далее на голом кузове проще произвести все манипуляции по усилению...и самое главное сделать по человечески антикор и шумовиброизоляцию.
Следующий этап проводка по чистому кузову ее можно проложить самому более аккуратно и качественно с применением хороших контактов ,держателей и гофр заодно просчитать какое оборудование будет установлено в будущем и заложить резервы например в моем варианте заранее были проложены линии под автозвук,компрессор в багажник,дополнительный свет, в двери были сразу проведены резервные линии плюс от батареи напрямую через блок предохр. разумеется..(подсветка при открывании дверей,электростеклоподъемники),плюс с кнопки в количестве двух линий первая линия подогрев зеркал вторая для гламурной подсветки дверных ручек:-) пока не реализованы....и отдельно провода для фронтальных колонок...провода для эл.оборудования и динамиков проложены в отдельных гофрах обычных нивских..жалею что не проложил в иномарочных. Так же были проведены провода для дополнительных контрольных датчиков....включения эл.вентилятора,уход жидкости из бачка сцепления и расширительного бачка радиатора,датчик включения доп фар спереди и боковых фар с люстры и датчик низкого уровня воды стеклоомывателя....
Еще одним достоинством чистого кузова считаю возможность обработки оконных проемов.. назовем так..особенно нижние углы лобового стекла где часто возникает короззия ибо на заводе стекла вставляют по металлу мы же обработали антикором и мовилем а сами стекла вставляли не на мыльной воде ,а на глицерине который в течении длительного времени поддерживает элластичность резины не дает ей рассыхаться ...плюс сделали дренаж для стока воды ..скрытые полости обработали автогерметиком..не путать со строительным который вызывает коррозию.
Вобщем рассказ получается долгий...в общих чертах чистый кузов позволяет собрать машину более качественно и сообразно со своими запросами....да чуть не забыл про двери...штатная система стеклоподъемников была уничтожена как вид ее места заняли рычажные стеклоподъемники...т.е при покупке кузова 1й комплектации ее бы тоже пришлось выкинуть ибо тросики-зло
Еще одна вещь на которую хотелось бы обратить внимание и которую считаю своей ошибкой....перед распиливанием и уничтожением старого кузова...срезаем крышу переворачиваем ее...и делаем используя ее как матрицу (грубо говоря) стеклопластиковый потолок в нем уже сразу можно сделать потолочную консоль под дополнительные кнопки и плафоны подсветки. У меня к сожалению действие опередило мысль и идея пришла в голову когда старый кузов был уже уничтожен.

А вот и практическая реализация альтернативы замене кузова: 1998 год выпуска, пробег 30 тык.
Чистенькая, ухоженная. Сразу видно, что под себя делалсь. Тонировка, фаркоп, расширители арок, резина КФ, сигналка "Mongоose", противоугонка "Гарант", полный антикор, магнитола, салон в идеальном состоянии, задние ремни в полном комплекте и на месте, под капотом чистота. Цена вопроса 85 тыс.руб. Была еще обвеска: кенгурятник, калитка и подножки, однако, прежнего владельца при снятии с учета, снять их заставили и они остались у него, т.к. мне они не нужны. Конечно, надо кое что еще сделать: заменить резину КФ на И-511 (если найду), поставить нормальное сцепление, еще кое-какие мелочи, но все равно общая стоимость, по сравнениию с заменой кузова, несопоставима.

после вваривания детали на днище, что посоветуйте с ней проделать, и какими средствами? а то слыхал ржа в таких местах интенсивно развивается

Обработать цинкующим преобразователем ржавчины, затем прогрунтовать грунтовкой ГФ-21, а затем покрыть сверху слоем битума.

а преобразователь какой? не который еще с проводками бывает?
а битум то где взять, на асфальтовом заводе?))

Преобразователей много. Надо в магазине смотреть. Можно взять, например, "Nordix". А насчет битума, так можно купить в том же магазине купить банку битумно-полимерной мастики и ей покрыть предварительно обработанные и загрунтованные поверхности.

я смотрю у вас в материалах не плохие знания. можно задам еще пару нубских вопросов- если без обработки покрыть мастикой, это хуже чем не покрывать наверно?с детали счищать черный слой, если забить на что влиять будет?

Вообще-то лучше счищать, конечно. Черный слой - это транспортный грунт, который наносится непосредственно на металл и фиг его знает как его нанеесли на заводе и что там под ним. А вдруг отслаиваться начнет. Но, в принципе можно визуально оценить его сотсояние - потереть, посмотреть нет ли пузырей или неровностей под краской. Если нет и поверхность типа внутренней стороны порога, в который все едино антикор заливается или крыла, закрытой снаружи подкрылком, то можно и не счищать, а просто как следует обезжирить (хорошо положенный грунт смывается очень с большим трудом, так что можно смело протирать ацетоном), прогрунтовать той же ГФ-021, а затем покрыть из баллончика антигравием.

Уважаемые, подскажите, плиз.
надо менять двери на 213 (правую и левую), т.к. сгнили и уже сквозняк в салоне появился . но, учитывая опыт замены капоты, когда в магазе выдали капот от 21213, а он оказался чуть короче моего и чуть шире (от 2121, что ли - не знаю), может ли такая же проблема возникнуть с дверями?
т.е. надо ли замерять перед покупкой свои двери и сравнивать с покупаемыми или размер у 2121 и 21213 - одинаковый?

Капоты одинаковые - отличаются только узлом фиксации в открытом состоянии. Тебе подсунули какой-то брак. И двери по размеру одинаковые, отличаться могут только потрохами. Если у тебя двери форточные (как раз в 1998 году произошло изменение), то стеклоподъемники, стекла и бархотки тоже лучше купить новые - сейчас делают только бесфорточные.

спасибо за ответ.

не ожидал от Кэмпа такого подвоха, поэтому и не проверял, а когда покрасил и начал ставить - было уже поздно

значит всё-таки с рулеткой надо идти