Перенос РПМ (отрыв РПМ от двигателя)

Seргей
Спасибо, грамотно объяснил...провёл ревизию вчера,вердикт такой: вырвано 2 шпильки из блока двигателя(

здесь всё усилие на 6 шпильках. а на шниве ещё на нижняя крышка держит

на шниве места под болты нижней крышке больше отливы(усиленные)

А здесь этому расстоянию равно расстояние, на котором крепятся кронштейны. А сам корпус к кронштейнам крепится шпильками крышек.

Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:

Не, сорри, усмотрел кронштейн для крепления к шпильке, которой РПМ к дрыгу крепится. Только есть нюанс. Во-первых, эту шпильку чаще всего и ломает, что и является причиной отвязки. Во-вторых, надежность все равно не выше стандартной схемы.

как будто на чаепитии у кролика из "Алисы в стране чудес"

эт точно

на самом деле рычаг абсолютно такой же, только весь момент воспринимается 6 шпильками м8 боковых фланцев, а на шниво-схеме этот монент делиться поровну между этими шпильками и шпильками поддона
если б к этой схеме ещё нижнюю крышку....
иф ай'м нот мистейкен, это штатное крепление дизельной версии 21215?

стр.41

стр. 42
налейте ещё чашечку...

Так стоит такой комплект ставить или нет? И ещё вопрос, если ставить крышку редуктора от шнивы обязательно ставить шпильки с м8 или можно родные оставить?

стр. 34 правый точно такой же!
тебе решать..

1977
А по поводу шпилек что скажете?

скажу про себя-рубиться на ней не собираюсь, режим 90% город и, думаю, куда он денется этот мост. М6 не перерезал-как здесь было сказано-прослабишь (на Шниве вроде что-то там усилили). Верхнюю шпильку РПМ (оторванную) попытался высверлить-Неблагодарное дело сталь высверливать в силумине-раздолбал сверлом вхлам отверстие. Корпус РПМ отдал и мне немного заплавили аргоном "дыру" (я обязательно хотел оставить ещё и штатное крепление за эту шпильку, для чего приварил дополнительную пластину к этому кронштейну-см. стр. 34-кое-что видно) После заплавки я нарезал резьбу в корпусе М16 , кажется, на полтора, т.к. отверстие шпильки М12 после высверливания раздолбало на Ø14. Заказал ступенчатую шпильку М16-М12 (12 наверх, 16 в РПМ) причем в РПМ длина резьбы М16 60! мм, если не ошибаюсь-мм 40-в тело РПМ и мм 20 вошло дальше, но держится только половиной резьбы (изнутри РПМ посмотришь-поймёшь)-короче ввёртыш загнал по-максимуму-посадил на эпоксидку с наполнителем-замесил на алюминиевой пудре ПАП-"серебрянка". Т.е. РПМ у меня висит на 2 шпильках М12, и 6 шпильках М8... Правда у меня ещё оригинальный)) левый кронштейн-опора двигателя-держится за блок 4 шт М6 и 3 мя шт М не помню уже сколько...
А сломается конструкция-куплю новый РПМ и поставлю нижнюю крышку- Шнивы-не парюсь по этому поводу. Сломается силуминовая-поставлю стальную))) Кстати! не практикуйте постоянную езду на ниве на одном из карданов-аварийный случай-только до гаража... Я долго катался на переднем кардане-вот результат

Чем дальше тем больше вопросов))) Нива у меня достаточно приклонного возраста с 1980 года, так вот читал что шнивская нижняя крышка может не подойти, это так? В общем подводя итог задам последний вопрос. Прокатит ли поставить нижнюю крышку от шнивы при этом НЕ нарезая резьбу под М8 и боковые шнивские крышки для крепления к балке? И ещё был бы благодарен за любые чертежи)

черт, давно это было, я опять спутал М8!! шпильки редуктора
нижнюю крышку не ставил

Вот роюсь в инете, чуть ли ни у каждого третьего РПМ отрывает, а инфы о том как всё исправить не так уж и много...не уж то за 35 лет выпуска на ВАЗе так и не смогли придумать штатной отвязки(

задумал-отвязывай, не нужны никакие чертежи, там пошаговая инструкция, даже в этой теме загружена. Если слесарных навыков маловато-восстанови штатную схему-купи целый редуктор, повесь на двигатель, почаще следи за затяжкой гаек М12, ездий по-человечьи)))

Да не я оторвал его, уже такая куплена была...а поводу нового редуктора, шпильки то вырваны с блока двигателя!!!на редукторе шпилька целая