Покраска кузовного железа

вот тож так думаю

Вообщем дело в следующем. Нужно покрасить новый элемент, а именно дверь задка. Никогда еще не красил (не считая подкраашиванием из балончика) поэтому нужен совет бывалых. Отдавать малярам душит, стоимость покраски превышает стоимость двери, да и не известно как покрасят.
Из прочитанного понял что нужно:
1. Краска (какую можете посоветовать?)
2. Грунт
3. Отвердитель (какой, имеется ввиду название и марка?)
4. Растворитель
5. Компрессор
6. Шкурка (какая лучше?)
По поводу транспортного грунта, кто то писал, что если не слезает от тряпки с растворителем, то можно и не запариваться. А вот нужно ли покрывать еще дополнительно грунтом? А как быть с внутренними полостями, там же не везде подлезешь, если придется все таки снимать этот транспортный грунт. Или пульнуть краской туда, куда может достать пульвер, а потом замазать антикором. Спасибо!

Привет всем!
Хочу присоединиться к вопросам Крокодайла.
Что лучше использовать?
Комбинацию алкидного грунта и алкидных красок? Или двухкомпонетные акриловые грунты и краски ( грунты - праймер и филлер)? В чем проявляется разница? Обязательно ли класть на металл именно кислотный грунт?

Перевариваю порожки и пол, сделал одну сторону, подошел к окраске и тут задумался.
Сначала сгоряча положил виковский однокомпонентный грунт ( у новых деталей на заводской грунт, у заплат - на ту краску что на них уже была, сварные швы закрыл шовным герметиком по голому металлу). Потом местами нанес однокомпонентный новойловский акриловый филлер и закрыл это нитроэмалью из балончика. На днище и в колесных арках успел уже положить БПМ-3 сверху ну и уже после этого задумался - а что я собственно делаю ( красил тем, что было под рукой). Почитал про то, что алкидная грунтовка и акриловая краска несовместимы, что двухкомпонентные грунты лучше но сложнее в укладке, но какого-то последовательного описания не нашел
Может гуру изложат последовательно?

Надо продолжать и дальше, тем что под рукой и под ...

А если серьезно, я хотя и не гуру, но тоже готовлюсь к покраске своего крокодила. Но как я понял здесь на форуме большинство вроде тебя. Поэтому надо искать на специализированных форумах кузовщиков и маляров, таких множество. Я пользуюсь вот этим /http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php#8. Много полезного можно подчерпнуть. Но если долго и много читаешь, то от малого опыта мозги закипают. Как лучше сделать? Подходы и методы порой очень противоречивые. Поэтому я опредилися таким образом:
1. что я хочу сделать в итоге?
2. какой бюджет?
и из этого выбирал материалы.
Ну и высскажу свое мнение по твоим вопросам, я буду делать так:
1. Пороги до металла очищаю от трансп. грунта, грунтую 2к праймером (травящим грунтом), покрываю 2к акриловым филлером, т.к. травящий нельзя оставлять открытым. Особенность - травящий не борется с коррозией, он продлевает стойкость к ней нового металла, после этого можно задуть поверхность из баллончика, т.к. грунт тоже не должен оставаться открытым.
2. Варю пороги, пусть часть грунта сгорит, но большая часть останется, если варить п/а.
3. повтор п.1 снаружи. Внутри надо сразу после сварки обработать антикором (мовиль или другие средства, которые народ заливает во внутренние полости, кому что больше понравиться)
4.красить надо 2к акрилом, т.к. это более современные материалы с более высокими потребительскими качествами. Они легко полируются и на них легче исправлять дефекты маляра-чайника.
5. алкид требует высокой темп. сушки либо применение спец. добавок для снижения темп. полимеризации. Но при малом опыте краска вообще может не полимеризоваться и быть мягкой.
6. краска в баллончиках для работ по кузову использовать не серьезно.
7. Ну и главное во всяком деле- это подготовка, в данном случае подготовка поверхности. Матирование и обезжиривание, номера шкурок и их последовательность при обработке поверхности металла(кузова), грунта перед окраской.
8. При применении лакокрасочных материалов необходимо найти технички по их применению, обычно там все расписывают, что и как обрабатывать, в какой последовательности, какие материалы совместимы.
И опять повторюсь, какие цели и задачи, каков бюджет, такие выберешь и материалы. Удачи.

Добавлено спустя 15 минут:

Еще добавлю инфы взятой из инета:
Уже конечно обсуждали, но давайте обобщить попробуем.
Р80-Р120 для первоначальной зачистки поверхности для шпатлевания.
Некоторые производители рекомендуют перед нанесением шпатлёвки "пройтись" по зашлифованной под шпаклю поверхности зелёным скотч-брайтом.
Для правильного формирования зашпатлёванной поверхности шлифуем её
Р60, Р80, Р120, в зависимости от площади, толщины и сложности. Шкура меньшей зернистости не делает форму, а только "облизывает".
Перед нанесением грунта перешкуриваем поверхность Р240-Р320.
Попытка "перелить" более грубую риску толстым слоем грунтов-порозаполнителей обязательно приведёт к усадкам материала.
Вообще нужно стремится нанести на поверхность детали,
как можно меньше ремонтных материалов!
Грунт обрабатываем Р400-Р600 Это под покраску 2К акрилом.
И Р400-Р800, Р1000 + серый скотч брайт, это под металлик. Более мелкое зерно шкурки приведёт к уничтожению адгезионной риски.
Всё это касалось ручного шлифования.
При применении орбитальных машинок, зернистость абразива, можно уменьшить как минимум на 100 едениц. Машинки оставляют более корректную риску, чем ручки.

По скотчбрайту.
Использую 4 вида: Зелёный P 280-320
Красный P 320-360
Серый P 500-600
Бронзовый Р 800-1000
По необходимости, в труднодоступных местах, проёмах дверей, моторных отсеках(зелёный, красный), для получения равномерно матовой поверхности перед финишным покрытием, особенно с матирующей пастой(серый), или заматовывания мест перехода старого и нового ЛКМ (серый, бронзовый)
Акриловые автокраски, - это материалы, которые позволяют добиться качественной покраски автомобиля.
Для того чтоб, краска отвердела , в неё добавляют отвердитель, в пропорции которую дает завод изготовитель, ну а для доведения активированной краски до необходимой вязкости добавляют растворитель.
Если рассмотреть основные особенности акриловых красок, то можно выделить следующие :
1 . Более высокий блеск
2 . Возможность полировки уже через 1 час при температуре 60 гр.
3 . Возможность убрать подтеки и мусор с поверхности .
4 . Более высокая стойкость к повреждениям , и воздействию окружающей среды .
Акриловые автоэмали можно разделить на два класса :
1 Материалы системы HS (твердое покрытие)
2 Материалы системы MS (мягкое покрытие )
Акриловые продукты системы HS ( твердые ) , более качественны в своей сущности , при покраске дают меньшую усадку , более стойки к повреждениям , более высокий сухой остаток , но полировка данного вида продуктов значительно сложнее , из – за своей твердости .
Акриловые продукты системы MS (мягкие ) , значительно легче полируются , что дало большую популярность при ремонте автомобиля .
Все , о чем было сказано выше – относится к однослойной покраске , тоесть – маляр загоняет подготовленное авто в малярную камеру , заливает в краскопульт краску , красит , и все готово . Но если клиент решил красить автомобиль в металлик , то технология покраси и применение ЛКМ ,значительно отличается от выше описанного способа .
Итак переходим к теме – покраска в металлик .
Покраска в металлик – относится к двухслойному покрытию , тоесть сначала наносится первый слой – это нитро база , которая дает цвет и металический эффект автомобилю , а вторым слоем наносится акриловый лак , который дает блеск покрытию , и несет защитные свойства всему ЛКМ.
Уделим внимание нитро базе , или просто (как говорят автомаляры) – база .
База , это нитрокраска ,которая сохнет практически мгновенно , и придает цвет автомобилю. Не требует применения активатора , растворяется с помощью растворителя .
А вот акриловый лак ,можно отнести к категории акриловых автоэмалей ,только он не имеет цвета , так как он прозрачен . Технические характеристики акриловых автоэмалей можно отнести и к акриловым лакам . Если проще выразится ,то акриловая эмаль – это смесь лака и пигмента , что дает цвет . А в двухслойном покрытии – пигмент это база , а прозрачный лак ,защищает базу и придает блеск.
Акриловые лаки так же делятся на HS и MS .
В данной статье рассмотрели наиболее часто применяющиеся продукты для покраски автомобиля . Существуют краски для нестандартной покраски , часто применяющиеся в аэрографии и тюнинге автомобиля , но это уже тема другой статьи .

Вместо компресора можно взять кислородный балон, в краскопульт не попадет конденсат и будет меньше пыли, т.к компресор когда работает поднимает ее с пола. Дырки можно заделать зеленой шпаклевкой боди. Держится мертво. Только болгаркой метал нужно обточить.

Лонжерон, спасибо за исчерпывающе-полный ответ!!!

хочу покрасить элементы подскажите как лучше сделать очистить старую краску и грунтовку полностью или можно тока проблемные места обработать:?

Добавлено спустя 39 секунд:

не могу фотографию вставить ошибку выдает

al5400
Проблемные места вышкуриваешь - обрабатываешь, остальную деталь матуешь, протягиваешь проблемные места шпатлевкой, выводишь всю деталь к покраске(что бы ровная была), грунтуешь и красишь.

купил очиститель краски и все таки думаю это будет надежно если тока заматавать или все таки стоит все ободрать?

al5400
если краска заводская цела- то она держаться будет на порядок лучше той что ты нанесешь!

назрел вопрос кто чем пыль после грунтования перед покраской убирает и как?

поделюсь своим опытом покраски авто из баллончика:
машинка в принципе нормально держиться, местами-местами жучки завелись, да и вообще царапины всякие и т.д. обычно просто поддерживал состояние черепашкой( после того как отполировал разницы не заметил , тока если на искосок под определенным углом смотреть еле-еле видно разницу, а так нет => 14-летний кузов в идеальном состоянии )
открутил дверцу бензозплтвной головины понес в магазин, там подобрали цвет, оказалос Изумруд-385, взял специальную "водяную" мелкую шкурку, нулевку, такая мелкая что на сухую просто скользит даже не царапая)), взял еще покрупнее и лак акриловый.
сначала грубой шкуркой ликвидировал вздутия ржавые затем мелкой, затем нулевкой постоянно смачивая в воде, зачистил всех жучков, хорошенько вымыл кузов (левую заднюю дверь, больше 1 баллончика не хватило ) подождал пока хорошо высохнет, как раз погода была жаркая солнечная и безветренная, работал в тени!
затем с расстояния около 40-50см круговыми движениями покрасил в 1 слой, подождал минут 20, покрасил во 2 слой, подождал еще минут 20 покарсил лаком, затем через 20 мин еще одним слоем...только одно НО, покрасилось не глянцево, а матово, на ощупь шершаво, так даже прикольнее))), а то глянец и гламур не для нивы :P...

эт конечно да - но всётаки я бы полирнул!

чтоб грязь не задерживалась :-)
Я вот собираюсь днище целиком менять и проваривать все проблемные места, а после всего - красить. Уже соорудил в гараже типа бокса из парника старого и нагреть проще будет для сушки и пыли меньше :-)

Народ собственно вопрос:
собираюсь перекрасить ниву какие провести по вашему опыту манипуляции с жестянкой до покраски
пока запланировал следующие
1 порезать арки
2 обрезать передний фартук
3 задании карманы сгнили те что за арками пока не знаю что с ними делать

какие еще будут советы чтоб потом не перекрашивать???