«Раздаточные» вопросы

ALER
Мне сказали, что скорее всего там на шестеренках заусенцы, поэтому нужно менять раздатку.Я в этом ни чего не понимаю, скажите может быть такое? И сказали что ремонтировать раздатку нет смысла дорого, что легче купить новую. Знающие люди плдскажите к чему готовиться и сколько это будет стоить?

Попробоаал сегодня опять переключить, с повышенной на нейтраль и обратно переключается хорошо, а вот если дальше вперед на пониженную, то назад рычаг уже не идет, что делать?

не могу разобраться нужно ли стопорное кольцо?? и где оно ставиться внутри крышки или снаружи?

al5400

Стопор ставить не нужно.

Спасибо, для чего интересно проточка..

andrey251978 Вариант заусениц на шестернях какойто слабый.. При дефектах шестерен обычно плохо включается или выбивает, но чтобы плохо выключалось - это скорее неисправность привода - штока - вилки.
Не смотрел что они делали чтобы выключить?
Если не лень прочитай руководство по ремонту, сними раздатку. Возможно через верхний лючек можно диагностировать неисправность, а может и вилку со штоком можно вытащить не разбирая, хотя не уверен, раздатку не разбирал.

Можно вытащить и шток и вилку.самое главное шарик и пружинку не потерять.использую для этого неодимовый магнит.что при снятии ,что при установке.

Громадный топик - куда свое сообщение деть - непонятно. Помещаю сюда.
Как побороть "вой - свист - звон" раздатки.
Для музыкальных людей это "вой" переходящий в "свист" на скоростях порядка сотни.
У меня было три шнивы. И все они свистели единообразно, но в разную силу. №1 - аж ездить противно, №2 - тихая, но знакомый тембр узнаваем, и №3 тот же тембр, шумнее второй, особенно выше сотни. В ходе дискуссии на шнивовском форуме родилось предложение - как это можно забороть и малой кровью.
Я не исключаю, что свистеть может многое, но на всех моих трех шнивах однозначно свистит шестерня повышенной передачи под нагрузкой, на пониженной - на порядки тише. Скорее всего этому способствует врожденный дефект конструкции - раз до сих пор не забороли. Мне нравилась версия, что не в ту сторону крутится. Типа прототипом был немец или американец, а куда крутится - прозевали. При смене направления вращения и смазка лучше и промвал под нагрузкой будет втягиваться, выбирая зазоры, а не выжиматься, как это происходит сейчас. Если б все три шестерни повышенная-пром-дифференциал стояли в одну линию - смещений бы не было, а так - с изломом линии почти под прямым углом, имеем силовое увеличение зазоров под нагрузкой. Тем не менее попадаются и "тихие" раздатки, а это значит, что все таки можно что-то исправить. Проблема в том, что в раздатке нет регулировок, таких как, к примеру, в гипоидной передаче заднего моста. Все определяется точностью изготовления. А тут повезло - не повезло. Сейчас, для исправления дефекта предлагается один путь - это обложиться кучей шестерен и тупым перебором искать счастья. А учитывая, что у ремонтников скопились именно "плохие" шестерни, шансы на успех даже не нуль, а в минус - только хуже будет.
Так вот обнаружилось, что можно организовать регулировку зазора в зацеплении зубьев повышенной шестерни и промвала и причем достаточно просто: На первичный вал надевается другой входной подшипник, на 3мм меньшего диаметра В6-50306КУШ1 72/30/19 (таких в раздатке еще два) вместо В6-50706ЕУШ1 75/30/19. В образовавшуюся щель вставляется новая деталь - кольцо 75/72/19 с эксцентриситетом ~0.3 мм, с пазами - зацепками для вращения и буртиком, чтоб внутрь не вывалилось. Эксцентриситет делается при проточке наружной поверхности кольца, подкладыванием под кулачек станка пластинки. Подложишь пластинку 0.4 мм - получится эксцентриситет 0.4*2/3, то есть 0.27 мм.
Технология регулировки следующая: Снимается старый подшипник с первичного вала - устанавливается новый. Раздатка собирается, за исключением крышки этого подшипника. На этот момент имеем щель 1.5 мм между обоймой нового подшипника и гнездом под него. В эту щель вставляем изготовленное кольцо, так, чтоб шестерни максимально раздвинулись. После чего начинаем вращать кольцо за пазы-зацепки. Зазоры между зубьями шестерен при этом начинают уменьшаться и в какой то момент зубья сомкнутся. Слегка затягиваем и затем делаем откат назад на ~10мм по периметру кольца, это чтобы сделать тепловой зазор ~70мкм - настолько сближаются стальные шестерни в алюминиевом корпусе при охраждении с +20 до -50С. Вращать плотно посаженное в гнезде кольцо будет тяжело. Придется не только смазать его литолом, но и изготовить вороток с полуметровыми ручками - такое же кольцо, но с выступами, входящими в зацепные пазы в рабочем кольце. После регулировки надо кольцо зафиксировать, чтобы не крутилось. Сделать это можно по фактическому положению зацепных пазов, просверлив точно напротив них в крышке подшипника отверстия и вставив в них гвоздики – шпильки.
То, что такая регулировка возможна – это счастливое стечение особенностей конструкции крепления подшипника первичного вала и то, что именно его надо регулировать - в других местах раздатки такой фокус не проходит.
Опубликовать на Вашем форуме решил для расширения аудитории и возможностей для опробования – у самого, с выходом на пенсию, возможностей для экспериментов стало на порядки меньше, да и тяжело уже. Да и шумит на третьей машине не так, чтоб иначе никак.
Ссылка на шнивовский форум:
http://www.chevy-niva.ru/viewtop…ostdays=0&postorder=asc&start=79
Там есть рисунок.

ivm53, переслал ссылку твоего поста на завод. Переделка копеечная, регулировка не сложная и если это действительно поможет побороть шум, то думаю это даже внедрят.

Наверное есть тема про вибрации, но как то я ее не нашел.
Ситуевина такая:
Вибрация постоянная на рычаге блокировки раздатки, в районе 90 становится крайне неприятной, ближе к сотне менее назойливой.
Включаешь в раздатке нейтраль - вибрации нет.
Обслуживал тут на днях карданы провел ряд тестов в частности:
Если стоит задний кардан без переднего и блокирован дифф. в раздатке, вибрации ЕСТЬ.
Если стоит передний кардан, а задний снят, блокирован дифф, вибрации тоже есть. Если разблокировать тогда вибрации пропадают.
Мысль есть но хотелось бы подсказки от знающих.

Промвал. Смотреть, особенно, чтоб не было биения оси, на которой сидит шрус. Равнять раздатку во всех плоскостях.

Если крестовины кардана и нормальные и шлицы переднего кардана шевелятся, то проверяй промвал, как Sanek217 писал и выставляй раздатку.

Испытания без карданов - не показатель, без любого из карданов раздатку при нагрузке выкрячивать может как угодно.

Прошу помощи!

Ставлю крышки с двурядниками, новые. Встали без проблем, как родные. На старой задней люфт вала еле ощущается (подшипник там не родной стоял радиально упорный), на старой передней люфт вала серьёзный, но шлицы не повреждены, не съедены, лишь блестят. На новых крышках естественно люфта валов вообще нет! Так вот, собрал с новыми крышками, стал крутить рукой фланец на передний мост держа рукой ведущий (промвала). Пол оборота крутится крутится легко, пол оборота надо крутить прилагая некоторое усилие, но всё пальцами провернуть за фланец можно. Аналогично или чуть легче, если крутить фланец на задний мост. Если крутить любой из фланцев не держа ведущий, то всё легко. Как понимаю подкусывает дифференциал где-то. Крышки внимательно смотрел на предмет кривости валов - не заметил.

Прикатается? ставить на машину? разбирать и ставить родные крышки назад?

Sanek217
в руках крутились без заедания???

Legio Валы в крышках? Да, но без инерции.

Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:

Попробовал ослабить переднюю и покрутить - результат одинаков.