Вибрация раздатки

Ну никак не могу победить вибрацию.

Машинка 213-я. Ситуация: раздатка в нейтрали. Включаю в КПП какую-нить передачу, и начинаются те самые круговые движения. В движении ессно все это усугубляется. Думал промвал, ан нет, на трех подопытных новых промвалах ситуация одинаковая. Проверил вторичный вал на предмет гнутости, поменял на всяк случай вертолет (в факе была статья на эту тему), не помогает. Опоры движка в полном порядке, раздатка почти новая, коробка перебранная с заменой подшипников. В сервисе полдня консилиум вокруг машины тусовался :), пробовали и так и сяк выставить, ХРЕН! Мыслей умных ни у кого не нашлось. Единственное что пока предложили это загнать машинку на пару дней и поочередно попробовать для эксперимента поменять коробку, раздатку, опоры ну и т.п. мож че и получится. При визуальном наблюдении сбоку при вращении промвала получается картинка типа / \ где слева эл. муфта а справа шрус. Угол конечно не такой большой но есть. Должно так быть или это косяк? И еще: очень маленькое расстояние от головок болтов крепления промвала к вертолету до кронштейна задней опоры. Почти касаются при вращении. Даж подточили кронштейн на всяк случай. На соседней Нивке расстояние примерно миллиметра четыре остается.

Ну вот примерно беду описал, что делать даж не представляю. Если кто-нить может что подсказать, помогите.

Из области фантастических предположений: а опора правильная? Не от 4-ступки случайно?
А такими изогнутыми были все три подопытных промвала?

Как кривизну вторичного вала измеряли? Вынимали его? Тогда это мало что значит.
А как затягивали гайку?
Почитай http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/kpp/zat_g_hv.htm

Алеру:
все три промвала были абсолютно новые, с завода, и все три вели себя одинаково, ну может с очень небольшими отклонениями. Насчет задней опоры однозначно сказать не могу. Визуально сравнивал, расхождений не заметил.

Кистею:
Спасибо за ссылку

Похоже что мне на самом деле затягивали гайку вставляя здоровенный болт в отверстие вертолета и упирая его в заднюю крышку. Тогда вопрос: как нормально затянуть гайку не снимая и не разбирая коробки, чтоб ессно не перекосить?

А про вторичный вал забыл написать что проверяли его на кривизну путем замены на новый.

Mike
Включить две передачи. Как - написано в FAQ.
Хотя я обычно затягиваю именно так, как ты.

Заменил сегодня все подушки подвески движка, плюс поперечину к которой крепится задняя опора. Так на всяк случай, вдруг старая кривая была. Заднюю опору взял ессно в сборе. Ну чтоб хоть наверняка исключить их из причин вибрации. Эээх млин, не помогло. Придется наверно так и сделать в сервисе как они грили, перекидыванием агрегатов чтоб выяснить все-таки какой из них мне мозг полгода парит уже.

Кстати Алер, сегодня когда покупал подушки на всяк случай глянул заднюю опору от четырехступки. Ну я даж не знаю как нужно извратиться чтоб ее вкорячить вместо родной, по моим прикидкам ее туда просто вообще не засунешь.

Если скинешь раздатку - приглядись к кончику вторвала. На первой передаче я не вооруженным глазом видел его биение. Если и у тебя такая же беда - начни с повторной затяжки! Ослабь гайку, повращай на нейтральной вал. Если бы делал я сам, то не стал бы сливать масло, снимать крышку, освобождать вилку и пр., чтобы заклинить вал. Мне, вообще, не нравится этот способ. Включил бы четвёртую (именно её), а помощник фиксировал гайку на шкиве коленвала. Хорошо бы иметь в руках накидной ключ, затягивать двумя руками расположив головку по центру.

Просто вспомнил, что об этом КЕРОСИН писал в FAQ.

В условиях ограниченного пространства нереально.

Сегодня опять продолжили искать причину тряски. Обнаружилась любопытная весчь: сняли фланец с КПП посмотрели, покрутили, померяли штангенциркулем, вроде ниче, поставили обратно, и получается что резьба на хвостовике вторвала НЕ ДОХОДИТ до фланца, т.е. он сидит вроде как глубже. Даже с учетом того что ставится стопорная шайба и запас на гайке есть небольшой, такое ощущение что гайка при затяжке упирается в конец резьбы и не стягивает нормально потроха вторвала.
Т.е. млин либо что-то забыли поставить либо что-то очень сильно подносилось. Возможно поэтому и слишком близкое расстояние от головок болтов эластичной муфты до кронштейна задней опоры.

Созванивался с мастером, говорит поставили новую раздатку и тож самое повторилось. Ну хоть ясно что не в раздатке косяк. Репу чешут они уже конкретно.

Есть у кого-нить какие-нить соображения на это?

Обеспокоился я заменой подрамника от Керосина на такой же, с другой геометрией,ибо нынешняя конструкция больно уж клиренс в этом месте уменьшает, поэтому возникла идея развернуть швеллер на 180 градусов, вопрос вот в чем, не будет ли раздатка задевать за края швеллера при колебаниях.
вопрос:
насколько максимум перемещается раздатка вперед/назад вокруг оси креплений?
с уважением Дмитрий.

Была такая же идея в начале просчётов. Но к сожалению пришли мы к выводу, что придётся изготавливать полку такой же толщины что и перевёрнутый швелер. Т.е. шило на мыло, только кронштейны рк нет возможности двигать взад вперёд. По сему в конечном варианте подрамник стал совсем плоским с соотв. усилением. В этом варианте он всего на 3,5 см ниже рк получается- этого вполне хватает чтобы преодолевать любые препятствия возможно проходимые для нивы.
Если бы не подрамник- раз 5 уже на брёвнах трассы оставили бы корпус рк однозначно!
Испытано, проверено на соревнованиях- призы получены;)

http://4x4typ.conf.dn.ru/gallery…splayimage.php?album=238&pos=114

дело все в том что для крокодила потеря клиренса в этом месте более критична ИМХО, поэтому хочется потерять 1-2 см не более под раздаткой, кстати,когда я все смотрю на подрамник и раздатку - все думаю, а для чего вырез под самой раздаткой?ведь до нее от самого подрамника еще где-то пару сантиметров?
с уважением Дмитрий.

На крокодиле можно вырез и не делать, т.к. РК зафиксирована промопорой заднего кардана и не так телепается как на 213й. На короткой ниве перемещения РК вокруг оси крепления значительны на бездорожье. Но окно под нижнюю часть картера сделать всё равно придётся- корпус ложится на полку швелера вплотную. Или проставки ставить под кронштейны, что само собой даст уменьшение просвета. По этому не думаю, что всё так шоколадно будет при переворачивании швелера...яйца повернутся в профиль и все дела;) На практике доказано, что не уменьшение просвета ухудшает проходимость, а возможность убить агрегат. На абсолютном большинстве вседорожников просвет от подрамника до земли смехотворен, подрамники дурацкой цеплючей все коренья формы, при гораздо большей базе чем у форы или крока, ближе к середине кузова- вот в чём собака порылась! На любой модификации нивы проходимость будет одинаковой, т.к. расстояние подрамника до передней балки одинаково везде! Различие только в длинне задней части. По этому при прохождении препятствия(бруствера к примеру или бревна) подрамник не успевает зацепиться за вершину, т.к. колёса ещё не до конца проехали препятствие, и машина не опустилась на брюхо, а подрамник уже проскочил через вершину. Остальные препятствия в виде пенькофф корешкофф, камешкофф сначала сносятся балкой т.к. подрамник выше балки и картера чулка и соотв. висит в воздухе на несколько см выше и только слегка чиркает лыжей.
Ну вот так вроде..
Вот ниссан террано к примеру..
http://kerosin2.narod.ru/photo13.jpg
а вот нива..
http://kerosin2.narod.ru/photo14.jpg
почувствуйте разницу!

Мужик ну помогите плиз! И в Факе смотрел и искал! Ну кто нибудь толком объяснит, надо или не надо че нибудь сверлить или варить что бы установить подрамник? Дайте мыло что можно было с автором пообщаться! Хочу зафиксировать РКП к КПП на крокодиле! Но абсолютно не принимаю никакой сварки или резки кузова! Такое можно сделать?