Установка и эксплуатация кондиционера

А вот мне интересно, зачем нужен ТРВ, если стоит электронный контролер?

и еще такой вопрос возник, а что, если систему заправить не 134, а r12? ему, на сколько я знаю, нужно меньшее давление, как сказал холодильщик, он просто менее агресивен. гуглил вчера, но че то ничего и не понял. интересует одно, компрессор выдержит? с маслом ничего не случится?

Федор196, у меня также стоит кондиционер "Фрост" на ВАЗ-2131. И тоже обмерзает на полном режиме. Причина: несогласованность параметров терморегулирующего вентиля (ТРВ) и испарителя. Чтобы у меня не обмерзало, я ставлю ручку электрического терморегулятора на 1/4. При этом кондиционер работает циклично: чуть наморозился и тут же стаял, а холод идёт постоянно.
п.с. В Москве есть техцентр "Автоматика" в Сокольниках. У них я заправлял и устранял неисправности своего кондиционера. Очень толковые ребята, всё объясняют и показывают. (это не реклама).

нельзя, если не хочешь попасть на компрессор.

sema
Заправили 600гр 134а. Трв заменил, но не на тот, что идёт для фроста. Особо холода не идёт, особенно в пробке, на хх. До этого пер ледяной.. Может я от него требую то, чего он не может дать? С градусником катался кто нибудь? На улице 31 и в машине 28.. И толку от него? Если не обмерзает, то и холода нет. И конденсат после заправки практически не идёт. Вообще, корпус не такой ледяной как раньше был. 700 грам туда залить может?

Федор196, ты на правильном пути. Методом научного тыка необходимо достичь согласованности работы испарителя и ТРВ. Возможно, в этот раз измерительная трубка ТРВ расположена в слишком холодном месте, и ТРВ "думает", что ужо достаточно холодно и пора уменьшать подачу носителя. Или жёсткость пружины нового ТРВ отличается от жёсткости пружины прежнего ТРВ.
Фигня в том, что инженеры Фроста не стали заморачиваться настройкой совместной работы испарителя и ТРВ, а поставили электрический терморегулятор. Можно и так. В этой схеме есть и свой плюс: при незначительной утечке носителя в процессе эксплуатации, доворачиваешь регулятор в плюс и ездишь дальше до планового ТО кондиционера.
п.с. Больше нормы (600 г) носителя вливать не нужно. Так как это приведёт к увеличению давления в обратке и к снижению эффективности работы кондиционера.

Во, ещё на что обрати внимание:
Пропеллер охлаждения конденсатора (радиатора) кондиционера включается по сигналу от датчика давления в напорной магистрали. Используется штатный пропеллер слева. Если датчик давления опаздывает с включением, то давление зашкаливает и начинается фигня: компрессор так чрезмерно тужится, что приводной ремень начинает проскальзывать и посвистывать.
Я поставил себе тумблер с реле и сигнальной лампой для ручного включения правого пропеллера. В идеале надо бы сделать автоматику на правый пропеллер: при включении кондиционера правый пропеллер включается сам, но при достижении скорости движения автомобиля 50-60 км/ч отключается за ненадобностью, так как встречный поток воздуха уже достаточно дует.

sema
Я его заставлю работать все равно. Пропеллер у меня включается одновременно с включением Кондея, датчик давления просто затыкает дырку. Ибо отключение его на 32 кг/см2 это вообще ни о чем. При 17 стреляет аварийный клапан в компрессоре. При малом давлении отключение мне тоже не нужно, ибо и так будет понятно, что толку от него нет :) надо бы усилить обдув, штатная хрень под бардачком не справляется, на ходу кондей работает адекватней. И с отводом конденсата надо что то делать, в затяжном правом повороте он выливается откуда то слева на правую ногу. Мне. :D

Трубка от трв примотана в том же месте что и штатная

А от чего у нас испаритель стоит? с какого авто? они же его не сами изобрели..

Размеры испарителя таковы, что бы влезало в Ниву. Важно ещё расположение испарителя в корпусе и его обдув. В Ниве испаритель смещён к задней стенке корпуса, ближе к рукоятке КПП. Так как теплоизоляция корпуса печки отсутствует, то снаружи также образуется конденсат. Вот он и капает на ногу. А конденсат с испарителя по трубке сливается на землю.

sema
нет, у меня сливается именно из корпуса. причем не капает, а как рюмку воды вылили я о доработках. можно же доработать обдув, например поставить еще одну дуйку под капот, последовательно, или выкинуть совсем то, что под бардачком, или влепить туда от шнивы.. вариантов много, надо только понять, что именно ему не хватает..

воткнул датчик прям в радиатор. в соты. вырубает на +6, врубает где то там же. рядом. это на максимуме.. не обмерзает, пока что. надо усиливать обдув..

Еще одна трабла появилась. после выключения кондея если включить печку, то стекла моментально запотевают. прям моментом. потеют сильно и обильно. минут двадцать надо сушить и ехать с открытыми окнами или люком, как у меня. это норма?

Федор196
да, это нормально.
когда одновременно включены печка и кондиционер, то это режим осушения. Хорошо в мокрую погоду. Стёкла не запотевают. Но если отключить кондиционер, то вся влага, удерживавшаяся на испарителе в виде льда, сразу вся тает и влажность воздуха из дефлекторов будет 100-146%, до тех пор, пока её (влагу) совсем не выдует. На это и требуется 15-20 минут.
Причина та же: неоптимальная форма корпуса печки с кондиционером и расположение в ней радиатора печки и испарителя.