Переделки и апгрейд тормозов

Почитал форум, нашёл на задних колёсах эксцентрики, подвёл до момента подклинивания колеса, и чуть вернул назад....Появилось ощущение, что я до этого без тормозов ездил, педалька стала упругой и информативной.

Что я сделал с тормозами.

Отчет.

Предистория: Задних тормозов не было, не они конечно были, но очень слабые. Все торможение за счет передка, как следствие недостаточная эффективность, плохая управляемость на грани блокировки колес, перегрев передка.

1. Колдуна не было еще от прошлого хозяина. Он только отключает задок (причина не в его отсутствии).

2. Передние тормоза Ниве сделали свои, а задние оставили как у 2101. В результате соотношение тормозного момента при одинаковом давлении в системе у 2121 к 2101 примерно 1,5…1,6. Очевидно, что надо это исправлять. (На Эскудо, к примеру диаметр задних цилиндриков 24мм.)
Заменил задние цилиндры на москвичевские от 2140. У 2101 диаметр поршенька 20,5мм, у 2140 - 22мм. При прочих равных условиях усилие на задних колодках увеличивается на 15%, педаль еле заметно "длиннее" и "мягче". Конструктивно у 2140 корпус длиннее поэтому при износе колодок и выдвигании поршня, он (поршень) практически всегда находится внутри цилиндра, и его перекос и подклинивание исключены..
Установка:
в опорном диске растачиваем центральное отверстие с диаметра 30мм на 34мм, и сверлим новые фиксирующие отверстия. Все остальное подходит на 100%. У меня ушло на все 1,5 часа, набор ключей, круглый напильник и дрель со сверлом 6,5мм.

3. На Ниве !!!ПЯТЬ!!! гибких шлангов (убил бы конструкторов), 4 из которых еще и нехилой длины. Негатив в том, что у гибких шлангов имеет место упругая деформация, и поэтому хуже четкость педали, бесполезно увеличивается ее ход, рассогласовывается работа с вакуумником.
Снимаем суппорта, достаем поршни. По аналогии с двумя соединенными полостями, сообщаем их с 3-й полостью. Вместо верхнего штуцера под шланг закручиваем болт с медной шайбой.
Выкидываем все ненужное, подключаем к ГТЦ наши 2 контура. 1-й (от водителя) передок – левое отв на левую сторону, правое – на прав сторону, 2-й задок.
Итог: 3 гибких шланга, два раздельных контура (перед и зад)
Можно поставить еще контроллер (или как его называют правильно) от 2140. Он замыкает контакт при разности давлении в контурах. Подключить можно к лампочке сигнализирующей уровень торм жидкости.

4. Задних тормозов нет!!! Уже стало гораздо лучше, но еще не хорошо.
Причина гибкий шланг от кузова к ЗМ. Он при нажатии «надувался», еле заметно, на 1-2мм, но этого хватало.
Вазовский шланг не нашел, купил Феноксовский. Заменил.


Все замечательно.
Порожняком задок блокируется чуть раньше (кто хочет пусть ставит «колдун»), груженый - одновременно. Педаль четкая, усилия правой ноги уменьшились, передок значительно меньше греется..

PS: зимой в мари оторвал переднюю правую ступицу. Повезло, колесо уперлось в нишу и тормозные шланги не оторвало. А если такое случится на дороге, то с обрывом этих шлангов мы «теряем» оба !!!контура тормозов!!! В варианте с разделенным передком и задком это исключено.

Перфорированный тормозной диск.

Продолжаем...

Преамбула: мне до работы- 20 км, если по асфальту то, в зависимости от того есть ли ДТП на дороге может доходить до 1,5 часов и клубка нервов, обычно минут 50. С этим мириться я не стал и начал ездить по дороге вдоль берега. Там большие ямы, лужи, жидкая грязь выше половины нивского колеса, один крутой подъем и такой же спуск.
Короче говоря, залез я посмотреть колодки и ОФИГЕЛ: на всех колодках (имеется ввиду на рабочих поверхностях) была въевшаяся грязь, спрессованная и термически закоксованная. Причем она не смывалась даже ацетоном.
Решил я передние тормозные диски проперфорировать. Посмотрел, как это сделано на мотоциклах, мопедах и велосипедах. Выслушал различные мнения: что диск поведет, сломает, он треснет от термической нагрузки, колодки будет жрать как наждаком и тп, плюнул на все и приступил.

Инструмент: Линейка, рулетка, дрель, сверла, маркер, балонник, домкрат, плоскогубцы.

Снял колесо, суппорт, разделил по наружному диаметру диск на 10 частей (делить можно на любое количество, лишь бы доли были равны). От отметки на диске провожу прямую линию касательную к внутреннему диаметру трущейся поверхности(рис.1.). делю прямую на 3 части – отмечаю маркером 2 точки, следующую делю на 4 части – отмечаю маркером 3 точки, и так по очереди – 2 точки, 3 точки, 2-3-2-3. Всего получилось 25 (это не важно можно разделить диск на 8 частей будет 20, на 6 – 15, на 20 будет 50.) Беру дрель, сверло 1,5 и сверлю (точность особо не соблюдал, но по возможности старался).


Диск «идет» на удивление легко. Потом взял сверло на 4, закончил сверлом 6,7 (самое большое которое оказалось под рукой). Фаски не снимал тк нигде не видел чтоб их снимали. Время ушло часа 2.

Итог:
1 сразу - тяжелый руль, перегрев передних тормозов, резкое их срабатывание. Совет первые 50 км скорость не более 60 км/ч, пусть притрутся.
2 - ощутимое улучшение действия тормозов.
3 – субъективно: вопреки ожиданию рабочая температура тормозов не снизилась
4 – нисколько не жалею через 200 км все полностью притерлось и вернулось в исходное состояние.

Сейчас думаю сделать нечто подобное с барабанами…

Проще поставить передние шланги от Шеви-Нивы! И ничего не нужно разбирать.

Тогда уж лучше оставить два контура на передке, но развести их по диагонали с задними, добавив один шланг на задний мост.
Можно ещё поставить разделитель от 24 Волги...
Не знаю, меня и штатные исправные тормоза вполне устраивают.

Gkot
ИМХО. при перфорации, как раз нужна точность сверления. так просто диски не сверлят. лучше бы взял что-то готовое из тюнинговых перфорированных

TheLeo
А по твоему как делают отверстия в

?

Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:

Gkot

ИМХО опасно - при рассверливании, отверстия будут точками концентраций напряжений - могут пойти поперечные трещины - колодки же распирают барабан изнутри + нагрев, а ты нарушишь целостность кольца перфорацией


Тут подумал - ты поаккуратнее все-же - понаблюдай за передними дисками

ага еще и дисбаланс будет при нессиметричном сверлении.
БАРАбАНЫ ИТАК СЛАБЫ! Нельзя их сверлить они и так трескаться любят!
Незнаю - исправная сиситема работает отлично, другой вопрос что ее настраивать надо хорошо и резинки с жидкостью менять вовремя. А диагональная система - периодически то один контур сильней то второй - при торможении первым передок хватает - то туда разворот то сюда - на девятке да и у друга на 10ке...

Смысл предложенной переделки - избавиться от пары ненужных шлангов. А поставить можно хоть от ЛЕНД КРУЗЕРА, на НИВЕ 2 шланга "лишних".

Развести по диагонали - есть определенные сложности...

Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:

Соглашусь. НО есть понятие достаточной точности. Какая она должна быть? см, мм, мкм??? Я не видел, чтоб тормозным дискам делали динамическую балансировку ( для стоковых машин ).

Я сделал все "на глазок" уже успел намотать почти 500 км, только что ехал 120, никакого дисбаланса. ТЕ как факт он есть, как он есть и на ваших "стоковых" торм дисках.

Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:

Никогда ни о чем не жалею...
Барабаны я и не собирался сверлить. ГЫ-ГЫ. Где не надо мы технологию усложняем, где надо усложнить - упрощаем.
Сколько японок конца 20го и 21го века перепродал, НИГДЕ не видел барабана из 2х металлов!!! Японцы делают цельный из чугуна.

Инструмент: домкрат, балонник, ключ на 13, молоток, круглый надфиль.

Снимаем барабан, чистим от грязи. В барабане есть 8 отверстий по кругу возле рабочей поверхности. Идея их создания - удаление продуктов износа торм колодок, НЕ РАБОТАЕТ. Зато попадание избыточной грязи извне - РАБОТАЕТ. Японцы этих отверстий тож не делают.
просовываем надфиль в это отверстие и делаем риску на всю ширину рабочей поверхности барабана, глубиной 2мм.
Я сделал по 4 риски симметрично.
Спустя километров 10 я ощутил улучшения, РУЧНИК СТАЛ ДЕРЖАТЬ!!!



Сделал это сегодня утром, уже проехал примерно 60км, ощущения положительные.


Никого не принуждаю делать так как я, просто хвастаюсь.

Почему я так сделал? Потому что у моей машины 2 раза в день грязевая ванна, а пробег по асфальту невелик, и колодки не успевают очищаться.
Я когда свои колодки первый раз увидел, подумал, что доброжелатели намазали диски и барабаны мазутом...

Если у вашей машины такая ванна 1 раз в год - нет смысла так делать.

На выходных прошли дожди.
Катался по асфальту.
Очень хорошо тормоза себя ведут, когда по трассе едешь и вдруг надо притормозить, нажимаешь на педаль и эффект "мокрых" тормозов ОТСУТСТВУЕТ. Машина останавливается как в сухую погоду. Раньше проходили какие-то доли секунды прежде, чем влага удалялась из места контакта колодок и диска(барабана).
Может я идеализирую, но мне все эти переделки очень по душе!!!

Сегодня заглянул в барабаны - колодки чистые, там где канавки проточил видно как вода вытекала через отверстия наружу, тогда как отверстия, напротив которых нет проточки, наполовину затянуты грязью.
Один спец прогнозировал, что из-за попадания влаги на горячий диск, он лопнет по перфорации. Ничего не лопнуло.

Загляни под Шниву и сразу поймёшь что я предлагаю сделать без лишних телодвижений.
Не нужно изобретать что-то, если достаточно немного поискать и найти уже готовое решение, да ещё и заводского исполнения.

У нас шнива - редкость, у кого есть такая сумма денег покупают RAV или CRV, Хабаровский край как-никак. По крайней мере запчасти на шниву только под заказ по предоплате.

Для меня было проще сделать как я сделал, время ушло не больше 2х часов.

а с такой филофией каменный век бы еще не закончился

Прошло 4 месяца и 5-6 тыс км.
Никаких проблем не видно, трещин нет.

имею ниву 2121...

на 29-х колесах тормоза уже справляются не очень

барабаны(не силюмин, чугун ) и диски -"пиленга", колодки -"ферродо"....

задние тормозные -новые, шланги все новые...

вот и подумалось поставить вакуумник по серьезнее классического, а соответственно и ГТЦ...

как поставить 08-й - понятно... берем кронштейн от 213, чуть возимся с разводкой трубок и "вуаля"...

но почему б сразу не поставить бОльший от 214М? вот только инфы не нахожу.... там от калины вакуумник? гтц тоже калиновский, или 08?

"побочные работы": переворот запаски... радиатор у меня 2121, медный... переварить кронштейн за который запаска прикручивается -понятно... а вот менять трубку на которой лежит запаска надо? получится с радиатором 2121?

ГТЦ и ВУ Калина (и помоему от шнивы тоже), только кронштейн не понятно какой.

Вы правы.
У Калины и ШНивы одинаковые ВУ и ГТЦ.