Плохое включение передач КПП

Народ, подскажите пожалуйста почему плохо включается вторая передача? Это проявляется только на холодную не зависимо лето или зима. После непродолжительной поездки это проходит, летом чуть раньше чем зимой. Так было изначально с завода. Думал обкатается и пройдет. Ан нет, не проходит.

hanat21214
Подозреваю синхронизатор второй не дотормаживает муфту на холодном масле. С повышением температуры масла, дает затормозить.
Думаю замена масла поможет. Но ваще скорее заводской минибрачек синхронизатора.

У новых машин действительно бывает плохое включение. Пробег уже сколько ?

Тоже хотел предложить поменять масло на более качественное.

Пробег 35 тысяч, масло менял.
Вероятно брак, ну да ладно. Как совсем откажет залезу погляжу

hanat21214

Ваш автомобиль 2007 года выпуска, пробег 35 000 км. Вы заявили, что сделали.
Вы также меняли масло, похоже, имеется несовместимость внутренней поверхности кольца синхронизатора 2-й передачи и шлицевого вала (шестеренчатого вала) и поверхности синхронизатора 2-й передачи (конической поверхности).
Догадка нашего друга Lomonosov разумна. Либо масло в холодном состоянии густое, не позволяет коническим поверхностям полностью перекрываться, либо неисправно кольцо синхронизатора 2-й передачи. Эта ошибка может быть небольшого диаметра или овальной формы, или это может быть ошибка, вызванная другими компонентами в этой области. Если бы они привыкли к ней со временем, они бы привыкли к ней через 17 лет и 35 000 километров. .
Обратной стороной является; Если к общей вилке 1-й и 2-й передач будет приложено чрезмерное давление, установочный винт вилки может ослабнуть.
Конечно, это все предположения. Раз уж вы говорите: «Так же было и при выходе с завода»; В коробке передач имеется производственный дефект.
Вот этого момента я тоже не могу понять. Неужели контроль качества настолько слаб на огромных заводах «Лада»?
Удачи..

Niva67
Моё субъективное мнение то что Основная проблема Нивы в качестве комплектующих. У меня например застучала раздаточная коробка на новой машине при пробеге 940 км, заменили по гарантии. Причем у дилера не было в наличии запчастей, инженер по гарантии купил РК на рынке и поменял.
Также шумные коробки передач. Раньше народ говорил что нет хорошего оборудования для изготовления шестерёнок и подшипников из за этого и шумные агрегаты получались.
Был опыт езды на Гранте с автоматом Jatco и механической КПП. На механике шумновато, на автомате тишина.
Также на Ниве КПП сильно шумная, на грузовике Hino тише работает

Привет..
Когда возникла эта тема, я вспомнил старые времена.
Прошло пять лет. На тот момент моя Нива была карбюраторная + ГБО 1600 1990 года.
Я решил открыть коробку передач и посмотреть, потому что она издавала шум.
Проблем с переключением передач или выключением передач не возникло.
Под домом, в одиночку, без чьей-либо помощи, я опустил коробку передач и снял некоторые ее части, прежде чем забрать ее домой, чтобы ее вес уменьшился.
Потом я полностью разобрал его на чердаке и осмотрел его части.
На самом деле, ничего плохого не произошло ни в одной части.
Пока разбирал, заменил все подшипники и вилки переключения передач, заменил нажимной подшипник сцепления и подшипник ступицы маховика двигателя.
Я сам собрал коробку передач и установил ее в автомобиль.
На самом деле, лучше бы я никогда не включал передачу!..
Легкий визг трансмиссии на высоких оборотах немного уменьшился, но не исчез полностью.
Я понял, что; «Нива звучит лучше, когда громче!»
После этого я пользовался им без проблем, пока не продал его в мае 2023 года.
Компания «Лада» сейчас выпускает такую ​​же машину со старым карбюратором 1990 года выпуска.
Если бы он снова производил тот же продукт, я бы без колебаний продал свой автомобиль 2018 года и купил его.
Привет..

Не знаю куда поэтому сюда :)
Итак владею нивой с февраля и на лето скопилось что то много всего... и думаю вот уже серьезно что чинить и как ибо мелочи мелочи а сумма предпологаемая может вылезти в суть ли не треть цены машины :(
Основная ситуация заключается в целом в следующем: по возможности желательно не брать запчасти по месту и ибо наценка в 2-5 РАЗ это норма ( типо например стойки багажника на маркетплейсе мне обошлись в 500р и точно такие же у нас лежат за 2000р точно такие же) следовательно то что известно и точно надо буду заказывать и а сюрпризы уже по месту.
И далее у меня следующие мысли:
1) Вылетает 4я передача, надо рукой придерживать начала недавно ну и далее надр разбирать кпп. Вопрос имеет ли смысл брать ремкомплект КПП ? все подшипники сальники прокладки? далее какие шестерни и что еще ТОЧНО надо если 4ка вылетает?
2) Ошибка по лямбдам и насколько я понимаю ката нету, что лучше брать новые лямбды прямую трубу и обманки, или шить ? Что с расходом будет сейчас он хороший 10-9 по трассе 12 город.
3) Радиатор основной сопливит сбоку есть ли смысл брать подороже типо 2х рядный алюминий или медный тайга или брать лузар или что то еще дешевле за 2700р
4) есть смысл менять патрубки на силикон?
5) шрус пыльник сдох какоц лучше взять?
6) сайлентблоки потрескались, менять или можно ждать и тянуть ?
7) люфт в рулевой трапеции, на какую менять ?
8) есть ли смысл брать шаровые по принципу ( вдруг дохлые).
9) есть ли смысл брать ремкомплекты суппортов и задние цилиндры тормозные по тому же принципу а вдруг.
10) что еще я могу не учитывать но оно скорее всего вылезет в процессе?

Пока прайс только на запчасти если купить вообще все и с запасом уже к 50к подходит :( у меня в этом году переломное время основная организация в которой я работаю ликвидируется и мн придется работать больше ездить дальше и получать меньше. Короче 50 для меня это очень дорого, и я не могу отказаться от авто от этого в принципе зависит работа, и сменить не вариант ибо дрог нет и не будет и нива переваривает реалтность пока что лучше любых других вариантов.

Короче сложная жизнь сложная задача, надо как то изобрести чтобы нива отездила год ( 30 тыс км) без серьезных косяков.

Вот если есть подсказки будет хорошо

newnaicon
Вообще-то ни одна из этих причин не про плохое включение - по каждой есть своя тема, даже про "выбивает передачу".
Админы, если сочтете нужным, перенесите в соотвествующую тему.
1) Вероятная причина выбивания 4-й - накрылся подшипник первичного вала и он болтается, как ему вздумается. Но что там на самом деле, а также, что еще под замену, покажет только вскрытие.
2) Если расход бензина нормальный, бюджет ограничен, а машина только на "доездить" - ИМХО, забей.
3) См. тему по радиаторам - мнения самые разные.
4) Если родные не сопливят, к чему лишние траты.
5) БРТ оригинал, ТРЕК силиконовый - опять, же своя тема. Главное, не подделку.
6) Если сайленты не убиты вхлам: шатаются, резина отслоилась от стальных обойм, выпадает кусками - не трогай. Трещинки только снаружи, внутри обычно живая резина. Запчасти могут оказаться хуже родных и менять их - тот еще секс.
7) Вот прямо все 6 шарниров люфтят? Посмотри - может там один-два наконечника заменитиь надо. Обычно внешние накрываются первыми, средняя тяга практически вечная. Я раньше использовал ДААЗ, что лучше сейчас - смотри, есть тема.
8) Если шаровые люфтят - меняй. Нет - не трогай, зачем лишние траты и гемор. Обычно они ходят долго, даже с люфтами, внезапно не накрываются, дают время исправить проблему.
9) А смысл? Проблемы с суппортами (текут/клинят)? Ну да, можно попробовать сэкономить и перебрать, вместо замены. Иногда помогает.
Про ремонт задних цилиндров я вообще не слышал, хотя формально эта процедура в советской мурзилке описана. Но там специальные инструменты нужны. Текут или закисли цилиндры - замени, они не так дорого стоят. Впрочем, ремкомплекты тоже недорогие - хочешь, возьми на суппорты; на задние цилиндры - если только для замены порванных пыльников.
10) Вскрытие коробки может показать, что там много чего под замену и ценник набежит неслабый. Поэтому, на всякий случай, изучи варианты б/у с разборки.
Когда коробка снята, есть смысл проверить состояние сцепления. Почитай тему, присмотри заранее варианты, что заказывать, если понадобится. Возможно, на "доездить" хватит заменить только диск.
Общее правило: не мешай машине работать, меняй только то, что требует замены. Сбережешь, силы, время и деньги.

Всем добра, нивоводы!
Вообщем лет 6 назад махнул кпп на 5 ступку с переборки , раздатку, промвал, карданы на шрусах чуть позже.
С кпп была проблема сразу как привезли еще но непонятная. Т.е первую не могли найти с сыном. Втыкаются 3 передачи (рычаг вперед) но мнимая первая и 3-я слишком близко друг к другу а на месте первой , если прямо до конца влево - стена. Ну ладно, поставили как есть. В итоге уже на машине после установки первый день трогался на 3-й по факту. Потом случайно на ходу со второй резко через нейтраль двинул рычаг вперед и вот она, первая. До сего дня все так и осталось. Сначала приноровился включать "с ноги", последнее время по хорошей дороге трогаюсь со второй , по бездору на ней же но с понижайкой. Первую стараюсь не использовать , т.к рычаг уже погнулся. Сын кстати иногда ездит на ней но первую так и не нашел.
Поямо сейчас машинка вывешенная стоит, менял подушки раздатки плюс обнаружил заклиненный поршень тормозной справа. Ну и задумался по поводу кпп.
Вариантов 2 видится. Либо просто искать б/у а это явный кот в мешке, либо снимать и делать самому, хотя не сильно хочется.
Или же ставить 4-ступку, которой с 80-х ничего не сделалось но к 5-й уже привык.
Вопрос, что там может быть именно с первой и насколько сложно будет с ремонтом?
Перерыл весь нэт, но пока неясно с причиной. Чаще всего за мою практику поломки были нелепые не считая конкретных и ясных. Не хотелось бы и здесь попасть на бесполезную трату сил и денег.
Здесь тоже немного полистал но своего случая не нашел, т.е проблема только с первой ну и плюс на незаведенной "две 3-х передачи".
Кто что скажет из опытных в этих делах?

На форуме не осталось никого?
Я еще 6 лет назад пытался тут выяснить причины. Так все эти годы и отьездил, руки не доходили:) 2-я кстати нормально в конце концов стала включаться а вот с 1-й беда.
Кстати, только что на старой 4-ступке своей сейчас попробовал повключать, все идеально:)

Дрон 190
Для начала, как самое простое, сними кулису, проверь, как штоки вилок движутся. И состояние самой кулисы. Для этого коробку снимать не нужно.

Cossack
Спасибо. Вот сегодня как раз об этом думаю. Но не знаю как она снимется. Сегодня начал вспоминать то время, когда купил и поставил кпп и здесь обсуждалось 6 лет назад тоже. Часто ломают кулисы при демонтаже. Да и ставить мне знакомый ее помогал тогда. Он ее ручкой молотка забивал. Возможно изначально уже что то неправильно тогда сделали или кулиса сама не того.
В любом случае сначала начну с нее а дальше видно будет.

Дрон 190
Разбери пластик на тоннеле и увидишь как снять - там всё просто.
Снимай всю в сборе - там 3 гаечки открутить. Только не перепутай - там 3 гайки, расположенные "по большому кругу", которые крепят корпус механизма переключения к коробке, вот их и откручивай. Потому что на самом корпусе, "по малому кругу" есть еще 3 гайки, которые удерживают части механизма вместе - вот их пока на коробке трогать не нужно, после снятия механизма разберешь его дальше.
В каталоге посмотри, что и как, он в FAQе есть, ничего сложного. В мурзилках тоже всё описано.

Не, тут явно что-то не так.