Ступичные подшипники (распорная втулка)

aal_spb
Суперски!

Здравствуйте все !
aal_spb
Прекрасная идея, можно дорабатывать.
Я такой вариант просчитывал.
Пишу не ради первенства, боже упаси.
Мысли людей крутятся паралельно, не раз убеждался.
Если смогу разобраться в записях перешлю тебе в личку.
Считал вроде пластическую и упругую деформацию.
Бросил, потому-что нужно подключать фрезер, хотел решения только токаркой.
Так что успеха тебе!

Однако получается, что фрезер если и нужен, то только при серийном изготовлении. При кустарном, даже при мелкосерийном изготовлении ножовки достаточно. Это же по условию задачи мягкое железо, сталь 3, которая пилится руками быстрее, чем устанавливается во фрезер.

И получается, что точный расчёт тоже не особо нужен. Меня очень обрадовало то, что желаемый момент на гайке я получил с первой попытки. Размеры легко можно снять с фото, а расчёт был примерно таким: сечение одной перемычки 7*2.9 = 20 мм2, предел текучести "водопроводного железа" 25 кг/мм2, итого примерно 500 кг на перемычку или 3 тонны в сумме.

Вопрос: зачем три ряда прорезей, два ряда перемычек? Насколько я понимаю, в твоей конструкции пластической деформации не будет вообще, длинные узкие перемычки будут работать как пружины в пределах упругой деформации. Я, наоборот, хотел сделать деформируемые перемычки максимально широкими, квадратными - чтобы они не пружинили с линейным изменением сопротивления, а текли с примерно постоянным сопротивлением в достаточно большом диапазоне. Именно пластическая просадка позволяет избавиться от трудоёмкой точной подгонки под кулак, об этом уже много раз писали в этой теме.

А.Л.

Привет,aal_spb,

Конечно, это было тогда, когда я заморачивался тарельчатыми пружинами.
Три ряда закладывал , чтобы перекрыть 3мм упругой деформацией.

Ты пошёл правильным путём- дешевле материал-рациональней конструкция.

Но, упругая деформация нужна, хотя-бы 0,3-0,4мм для компенсации износа.
Неплохо было-бы снять характеристику, если у тебя есть убитая ступица и шрус-вопрос получаса.
Думаю, в твоей конструкции она (упругая деф-я) есть, вопрос -сколько?

Кстати, обрати внимание на график испытаний,- там тоже "текёт"

Какого износа??? Естественный износ беговых дорожек подшипника так не скомпенсируется, его надо убирать вручную подтяжкой гайки. А износ торцовых упоров на ступице и гранате, которые в заводской конструкции эффективно истирались вращающимися на свободной посадке внутренними кольцами подшипника... всё, опаньки: этого поганого вращения больше нет. Зафиксировали. И зафиксировали очень надёжно, потому что в аналогичных конструкциях вращение внутренних колец блокируют даже капроновыми втулками. Выше в теме это было.

Упругость для сохранения затяжки гайки в аналогичных узлах других машин как-то обеспечивается даже при сплошной, жёсткой втулке. Надо полагать, что за счёт растягивания оси, классического "длинного болта".

Поэтому я не вижу причин обеспечивать (и считать) упругую деформацию втулки. Чем её меньше - тем лучше, и всё.

А.Л.

Captain Большое спасибо за подсказку. Вчера ночью, при плохом освещении не разглядел, что кулак упирается в эту жестянку. Сегодня при дневном свете, да с твоей подсказкой всё встало на свои места. Возник другой вопрос, по зазору. Я долго пытался понять из сообщений других участников форума, какой оставлять зазор, не имея точных измерительных инструментов. Подтачивая втулку, я добился, по тактильным ощущениям, полной ликвидации люфта ( читал в этой теме, что при таком варианте, по индикатору остаётся зазор одна- две сотки). При этом вращение осталось таким же свободным ( подгонял на WD- шке), как было с люфтом. Вот теперь думаю, "сгорят" подшипники, или нет. Выскажите пожалуйста своё мнение, что мне ждать, и подскажите какой нужен контроль за зазором, при распорной втулке? Заранее благодарен, Максим ака shtirliz73

shtirliz73
Я первую втулку ставил также, без прибора. Убрал до исчезновения люфта при сохранении свободного вращения. Делал весной, кажется в марте. Прошла около 12тыс км, ничего не изменилось, тактильно люфта нет. Индикатор показал 1,5 сотки. Первые пару-тройку сотен контролируй нагрев рукой(на всякий случай).А потом наверное можешь забыть про этот узел ...надолго.

Я б высказал, но меня вроде как не спрашивали.

Konservator Спасибо, обнадёживает. МИ}{@ник А ты не стесняйся, высказывайся, одна голова хорошо, а две лучше

А вот с какого они должны сгореть?
если и по мануалке

Ездий, и будет табе ответ на искомое.

Да и ладно.
У нас разные мнения, одна цель.
И всё.
Успеха тебе!

Сделал второе колесо. Вся процедура, включая обработку цельной втулки с размерами из FAQ, занимает примерно полтора часа.

1. Измерять необходимую высоту втулки нужно не штангелем или колумбусом, а обычным слесарным набором щупов 0,1-1 мм. Прислоняем линейку и меряем щупами зазор до торца гайки или торца вала, с втулкой и без неё. Точность 0,1 мм для деформируемой втулки более чем достаточна.

2. Размер втулки я подгонял на +0,8 мм к измеренному, без фанатизма и ловли десяток. Толщина пропила от обычной ножовки - примерно 1,3 мм, и деформация гарантированно покрывает миллиметр высоты.

3. Механизировать процесс запиливания не надо. При правильном материале деформируемой втулки даже ручная ножовка режет так быстро, что можно проскочить и разрезать лишнее. Правильный размер распилов определяется просто: от 0 до 1 мм перекрытия распилов на внутренней стороне втулки. Полный чертёж по этой информации может сделать тот, кто дружит с Компасом или Автокадом.
Не забываем после надпиливания убрать крупные заусенцы с внутренней стороны.

4. Судя по следам, потеря регулировки в стандартной конструкции у меня началась не из-за износа вала под кольцами, а из-за износа опорных фланцев на гранате и ступице, в которые упираются торцы колец. Площадь контакта в десятки раз меньше, следовательно давление выше.

5. При указанных размерах на деформацию конструкция нормально разбирается и собирается, не зажимает вал и не теряет момент затяжки. Разбирать пришлось из-за страшного скрипа. Оказалась грязь в лабиринте между гранатой и кулаком.


А какой у нас разброс по длине вала гранаты, от упорного фланца подшипника до торца вала? Если не больше 1 мм, то определять номинальный размер втулки можно без разборки узла, на ездящей машине. По вышеупомянутому расстоянию между торцом гайки и торцом вала. После измерения идём в магазин и покупаем кольца одного из двух готовых типоразмеров.
Конкретно у меня на втором колесе при начальном размере втулки 21 мм получилось от торца гайки до торца вала: без втулки +1,7 мм, со втулкой -0.1 мм.

А.Л.

Плин, паламалась у меня эта приблуда в области. Было очень обидною Теперь KOYO 32008J-Т. Поставлю без никто а там посмотрим...

Ой. Что именно поломалось, и как? Не томи, расскажи. А то мы уже который день боимся....

aal_spb
Все то же. Ступичный подшипник. Причем внешний. Причем на новой ступице. Внутреннюю обойму раскатало так, что она БОЛТАЛАСЬ на ступице с зазором в 5мм ?) Досталось и распорной втулке. Диск от УАЗа 15-ый fedima 195r15. Колесо заклинило. В итоге пришлось покупать новую ступицу и тормозной диск.
Сейчас разбираю всю ситуацию и понимаю, что если на наше гэ лепить что то, все равно будет гэ. Тойотовские ступичные подшипники просто затягиваются и не так что бы колесо чуть-чуть шаталось. И выдерживают 36-е колеса на - 15 вылете. Причем там внутренний подшипник больше. никаких втулок нету. просто хорошие подшипники, много хорошей смазки и хорошие сальники. Из этого удалось найти первые два пункта. Сальников не нашел даже под заказ с сельхозтехники
Задумайтесь ЛЮДИ. распорной втулкой мы делаем зазор между подшипникаи неригулируемый. А пошипники не перестают от этого стираться! и в итоге получается что нужно чуть подрегулировать зазор, а этого уже не получится. Внутренние обоймы не ходят. И точно так же они не ходят на нормальной ступице. Все проблемы приходят из-за того, что в следствии истирания поверхностей сепаратор попадает под ролик, лопается и вся этак каша клинит, срывает вунтреннюю обойму, потом ролики становятся вдоль подшипника и приходит полный алес!