Один из вечных вопросов: визг раздатки

Засыпал на пробу в раздатку бисульфид молибдена нулевого помола в размере 1 чайная ложка без горки. Стало немного тише, а самое главное раздатка стала меньше греться.

в книжке, доставшейся с машиной шестерни раздатки прямозубые нарисованы, а в недра раздатки еще не лазил, пока не сломалась, а значит нефиг мешать ей работать.

Надо в коробку насыпать песка ,он заполнит зазоры между зубьями Который с избытком заложил конструктор КБ ВАЗа и увас будет тихо и спокойно некоторое время. А вот если без шуток- неправильно расчитан зазор и нечего с этим не сделать. Визитная карта нашей Нивы.

Ты пересчитывал сам, или так ,к слову пришлось?
Как ты обьяснишь феномен существования "тихих" раздаток, как мелкомодульных, так и крупно? Особовыдающимся типа ВВП ваз подпольно делает правильно, а всем остальным не прравильно, чтобы тихо не было?

Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:

Попробуй подшлифовать зубы, как Таф советует в теме
https://www.niva4x4.ru/t/1ZhrwqPPTWOUqX4Ls3d0Kw/15
У меня все руки не доходят




Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:

Удивительное рядом

Эффект есть, но ближе к 0

И масло сразу стало течь изо всех щелей. Есть контора которая изготавливает шевронные раздатки для нивы за очень большие деньги.

Очень даже заинтересовало...

А кто-нить знает где на просторах инета можно заказать комплект мелкомодульных шестерен и входит ли в этот комплект ведущий вал?

С 1999 года в раздатку стали устанавливать мелкомодульные шестерни, что существенно уменьшило шум, но… увеличило процент брака.

имеется ввиду осевой люфт что ли ?

Да

мвн Уважаемый коллега в термехе недвусмысленно даётся понять ,что при неправильном расчёте или изготовленгии в зубчатых передачах возникают кромочные удары зубьев шестерён т.е. визг , у меня гул. Так что мы заложники или инженеров или работяг. Пусть каждый выбирает для себя кто виноват. Я с этим давно смерился.

А я не смирился Только времени пока на эту проблему у меня нет.
И на основании элементарной дедукции я делаю вывод, что хромает изготовление, раз существуют в природе нивоводства тихие раздатки. Хотя , ИМХО имеется конструктивный просчет.

+1

Вечную трель наших РК победить можно!Я зашумил туннель как с внутренней стороны так и с наружной отрезал ручки РК под корень и переделал как на КПП (чтоб прекратился дребезг)законопатил все отверстия металлическими листами чтоб только ручки переключали, что нужно!конечно до этого я сделал капитальный ремонт РК и отцентровал её!У меня ни вибраций ни гула ни дребезга на 100км/ч легенький свист еле слышен.... Доволен Не задавайте вопрос "как переделать ручки" на форуме где то все есть (а то ALER опять возмутится, что ни кто читать не хочет )как центровать я тоже где то писал, ищите!

С наружней? А чем? Там же не Бог весть какие условия - грязь, влага практически постоянно - не всякая шумка долго протянет. Если не пропитается влагой и будет способствовать усиленному ржавлению

Шумы в раздатке необходимо разбить на голоса (как в хоре).
1.Внутренние собственные шумы внутри раздаки, вызванные работой зубчатых колес (состояние зубчатого зацепления), параллельность валов (состояние посадочных поверхностей подшипников, зазоры в самих подшипниках, класс точности подшипника, и т.д.).
2.Шумы, возникающие от перемещения карданных валов (состояние карданных шарниров или шрусов, шлицов, точность центровки РК относительно КПП и редукторов мостов, состояние кузова в месте крепления РК).
3.Шумы от оборванных “грязеотбойных” шайб на фланцах.
4.Вибрация рычагов понижайки и блокировки дифа (зазоры во всех сочленениях и шарнирах, масса деталей).
5.Возраст и марка применяемого масла.
6.Наличие и состояние шумки.
Теперь методы устронения.
1.Индивидуальный подбор зубчатых пар. Идеальный вариант – купить изготовленные на одном станке из одной партии (изначально должна производиться при сборке подборка пар, но в связи со многими причинами, в том числе и попытка удержать минимальную себестоимость – не дождемся). Можно пробовать самому при наличии выбора деталей, но путь долгий и кропотливый. Поэтому заказ на стороне – дорогое удовольствие. Замена подшипника (например, на двухрядники) не всегда приводит к продолжительному ожидаемому результату – вопрос комплексный. Я сам уже подготовил замену, но пока не установил.
2.Отвязать РПМ, установить РК на подрамник. Отцентровать. Сделал сам. До замены при 85-95км/час РК “бежала рядом с авто”. Сейчас при 120км/час находится на своем месте. Больше пока не пробовал – негде было. Почему это дает результат? Описано много и густо. Все подтверждаю. Как пример: при отвязке РПМ опустил его на 5-10мм, не желая выводить торец картера ниже передней балки. Заменил опоры двигателя на копеечные. Теперь при интенсивном разгоне РПМ “долбит” площадкой (где раньше бала вкручена шпилька крепления) по кронштейну левой опоры двига. Т.е. изгибающий момент реальный – раньше он тянул за собой двиг с КПП, соответственно отыгрывал и вал РПМ и промежуточный. Как вылечить – знаю, осталось найти время.
3. Закрепить шайбы.
4.Доработать рычаги, используя детали кочерги КПП. Цена вопроса 2$ и 1.5 часа личного времени на рычаг. У меня солировал рычаг понижайки.
5.Пока докатываю якобы ТАД-17, хочу синь 75-90.
6.Можно с шумкой не заморачиваться, а беруши в уши или магнитолу на максимум. Но если все спрятать под шумку не устранив причины вибры и шума – лишимся кузова или агрегатов (сократим ресурс).
Почитать и посмотреть можно
http://reviews.drom.ru/xin_kai/xin_kai/44549/