Шумоизоляция

постепенно воду наберёт и днище сгниёт.

Здравствуйте, други. Делаю своими силами шумку и антикор на новой машине. Добросовестно прочитал главу "антикор", но "шумоизоляцию" осилил лишь 47 страниц и последние 3. Темы, по большому счету, одинаковы. Вынес следующее:РЖАВЕЕТ ИЗНУТРИ, вследствие дилема- или тишина, или коррозия. В частности проблема касается ПОЛА! Деталь серьезная, (не дверь, не капот) не купишь- не заменишь. Арки, тоннель, переборка кабина-мотор и т.д. по стандартной схеме: вибро+шумка, где в два, где 3-4 слоя, не суть, кстати , клеил не в сплошную, оставлял на виду все сварные швы, прошел их Раст-Стопом " А" . Потом смогу, сняв пластик. визуально контролировать ржавчину, если таковая появится. Шов проблемный- передняя стойка- крыша, засверлился изнутри- "зарастстопил" ( понимаю, что немного не в тему, на шум не влияет, но все ж пишу здесь, простите). А вот с полами что делать? От прочитанного на форуме мозг закипел.
Итак. Содрал заводской "битум" отовсюду, пол, туннель, двери. Работенка, доложу я вам... Выявилось много пустот, не жалею о содеянном. Приятно удивило наличие грунта под всем этим делом, кроме дверей (на предыдущей машинке 2002 г.в. был чистый металл). По заводскому грунту прошелся обычной грунтовкой по железу , с целью закрасить "царапки", появившиеся после манипуляций со стоковым вибропоглотителем. Отверстия под пробками: "уличные"-снял пробки, промазал их герметиком (попался для вклейки стекол иномарок,понравился, липуч зараза) поставил на место. Лонжеронные снял, продул антикором где достал лонжи, поставил на место на тот же герметик Треугольные, технологические видимо, залепил мастикой от вибры. Не говорите, что они для дренажа, с завода все было залеплено наглухо.
Такой вот эпилог. Теперь о главном. ПОЛЫ. Вибру на пол лепить не буду, хоть и подмывает, конечно, уж очень хорошо она клеится даже в труднодоступные места, а уж на пол... приятность. Мастикой заделывать? Где она качественная? Где гарантия, что не отслоится со временем, не растрескается? "Дутики"! Конденсат! Ржа! И не увидишь ведь! Нахожу все это замазыванием глаз самому себе! Не факт, что качественно прикатаешь вибру, как поведет себя при перепадах температур. Живу на сев. кавказе, днем +10, ночью -20 бывает. (вру, конечно, но перепады дай Бог)
ЗАДЧА. Сделать, по возможности, не шумные и СЪЕМНЫЕ полы для визуального контроля с периодичностью год-два.
ВАРИАНТЫ. Не авторские! Почерпнутые на этом же нашем форуме.
1. Целлофановые пакетики 10х20 ,приблизительно, с замком, в них песок смешанный с трансмиссионкой, например, чтоб не сбивался. Это качестве вибры. Сплющить до толщины 3-4 мм, уложить на пол промазанный антикором, соединить скотчем. Видел где-то здесь фотку такого пакета с Фолькса, немцы ерунду не стали бы делать. Так что не сочтите за идиота ))). Сверху шумку, какая нравится и т.д.
2. Войлок, пропитанный, опять же гипоидкой или антикором на защищенные мовилем или раст-стопом полы. В этой же ветке читал про 27ми летнюю машину с пропитанным таким способом одеялом или старым пальто на полу, если автор не врет, днище, как новое. Не вибро, конечно, но шумы должны уйти. Плюс сверху новомодные шумки разные.
Себе, думаю, сделать второй вариант, уж больно с песком заморачиваться неохота. Впрочем, если результат не удовлетворит, можно и "фашистский" способ попробовать. В средствах не особо стеснен, но пальто прям как-то зацепило )))

P.S. В отличие от О.Бендера, собираюсь жить вечно, поэтому вечная игла для примуса весьма актуальна.

Ув. модераторы. Если сочтете сей опус не подходящим для темы "Шумоизоляция", перенесите его в ветку "Антикор". Хотя для молодых автоНиволюбителей, чрезмерно увлекшихся проблемой шумки, аудио-видео ))) подготовки своих машин, все-таки не стоит забывать о такой вещи, как элементарная ржавчина.
С ув. Алексей.

Исходя из доступности по цене, без значительного ущерба по качеству, для себя я выбрал следующие материалы:
1. Виброизоляция SmartMat 15; 30.
2. Шумоизоляция Сплен 3004.
3. Антискрип Маделин.
Обклеил все боковины и заднюю дверь, пол задней половины салона. Остался пол под передними сиденьями и моторная переборка (т.е. то, где пока лежит штатная шумка)+потолок (не буду делать - возни много с обшивкой).
По результатам скажу следующее. Шум от дороги снизился, то бишь шороха гравия и хруста весеннего льда под колесами почти не слышно. Если играет музыка в салоне, то ее плохо слышно снаружи, пока дверь не приоткроешь. Двери закрываются без звона консервной банки, с глухим стуком. Если бы не идиотские замки (почти мои ровесники), было бы как в иномарке (сравниваю с Тойотой Пробокс 2007 г. - в моей тише!). Панели после антискрипа не брякают, не скрипят. В общем салон стал производить впечатление цельности и собранности. Теперь стали досаждать скрип пассажирского сиденья под седоком и задней двери (устал изоленту наматывать), но это другая история...
Оставшуяся часть пола планирую покрывать пенофолом 10 мм на свежую мастику, но это будет весной. Заводской "ватин" - в топку! Влагу собирает, а обратно не испаряет...

У меня старая машинка, одно время ездил с полом без краски, только грунт. На полу были приклеены небольшие куски виброизоляции. После зимы посмотрел - везде всё рыжее, а под виброй (содралась с большим трудом) - идеальная чистота.

Когда вибра приклеена начисто, ровно и плотно по всей поверхности - она защищает лучше любого антикора.
Просто на заводе так не умеют.

Подскажите, чем лучше приклеить штатную шумоизоляцию на капоте. Машине полгода, а она вся отклеилась. Обидно за наш автопром

basmach, клей резиновый (обувной). Обычный момент разъест губку.

yonnex001
88 нормально клеит и ничего не разъедает

Подскажите, ни у кого нет размеров деталей, ну или, выкроек, я не знаю...В общем, трафаретов для вырезания виброизоляции и отверстий в них? А то измазал все растом для днища, бумажку уже не приложишь...

А вообще, какова технология укладки? Может быть, лучше небольшими прямоугольными отрезками клеить? Или наоборот, резать большими кусками?

Вибру лучше небольшими кусками клеить, чтоб она не успевала после фена охлаждаться. Края желательно оставлять ровными, чтоб не было щелей между кусками. Шумку можно и внахлест клеить, большими пластами. А в дырки я вставлял болты из этих же дырок, чтоб их не заклеить. Большие заглушки и так видно, сквозь вибру, их в процессе тоже обрезаешь, пока вибра теплая.

Aleos
Как Фен выжил

Добавлено спустя 42 секунды:

Anton_NNov
http://stp-russia.ru/instruction/

Ребят, скажите, хочу начать восстанавливать старую нивку, разобрать полностью салон, удалить ржу (если будет), шумку под торпеду, раздатку, колесные арки, а покрытие пола заделать битумной мастикой... Собственно вопрос... В холода, при температуре около нуля можно этим заниматься или будет бесполезно, отвалится?

tmp
Только при + температуре делать желательно от +15!

Морпех
Я так понимаю все жидкости, материалы, предусмотрены для определенных температур, а вы все подряд отрицаете, разве это дело? Наверняка грунтовкой можно и при отрицательных работать или типа того?

tmp
Читай на упаковке что написано???!Грунтовка при + температуре,краска и тд тоже!

Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:

АНТИКОРРОЗИОННАЯ МАСТИКА» — паста, предназначенная для защиты от коррозии кузова и крыльев легкового автомобиля. Мастику наносят с помощью шпателя, кисти или пульверизатора на вычищенную и обезжиренную бензином поверхность при температуре воздуха не ниже 10° С. Для нанесения пульверизатором мастику разводят ксилолом или уайт-спиритом.

Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:

Существует еще один вид - автомобильная грунтовка-модификатор ржавчины (преобразователь продуктов коррозии). Основным достоинством этого грунта является то, что его можно наносить на металлическую поверхность без удаления с нее продуктов коррозии. Преобразователь ржавчины «преобразует» продукты коррозии в совокупности с другими составляющими грунта в прочную защитную пленку. Чаще всего грунтовки-преобразователи продуктов коррозии наносят в один-два слоя при помощи кисти или распылением. Рекомендуемая температура – не ниже 15°С.