Преобразователи ржавчины

Andrey
Раз

значит нормальный

Слушайте, а есть какой то рецепт самопального преобразователя: соляная кислота, опилки, канцелярский клей...
Вообщем что то в этом роде. Может кто помнит этот состав подробнее? тот что я написал, неточен. Папа забыл про состав, говорит что тогда этот раствор выедал ржу и её не становилось.

насколько я помню соляная кислота кушает металл так же хорошо как и ржу

как мне видится - находишь ортофосфорную кислоту и добавляешь ингредиенты по вкусу.
(если переборщить - может получится пепси-кола)

Искал седня у нас в Кемерово по магазам Цинкарь, дык про него продаваны даже не слышали, есть в основном Star Wax (60 р за 0,5 л) и Hi-Gear (285 р за балончик).
Кто-нить пользовал эти преобразователи ржи?
Есть еще преобразователь местного производства (50 р за 0,5 л), но что-то его вид не внушает доверия.

а зачем ещё что то добавлять ? я чистой мазал ржавоватые диски, через сутки диски почернели и были покрашены прям на липкую поверхность. год я на них ездил и теперь уж года полтора знакомый, которому продал колёса (вместе с авто) - на дисках нет даже намёка на ржу, даж в отверстиях под шпильки.

Сверху аэразольная краска не ляжет, слезит, а некоторые аэразоли (большинство) и хаммерайт вспучит. Антикор на неё тоже не положишь. все вспучиться и поплывет.

Добавлено спустя 15 минут 1 секунду:

Я пользуюсь им уже год.

Под лобовым вылезли 2 места, пришлось повторить. У меня вся машина в нем.
Главное зачистить щеткой а иногда диском, по максимуму, дальше обезжирил уайт спиритом, и балоном льешь немного (очень жидкий), подтеки тряпкой смоченой уайт спиритом стираешь (не сотрешь, потом замучаешься отмывать 647м или наждачкой), потом смотрю как прореагировала. Если плохо зачистил то через слой преобразовательной пленки вылазиют рыжие пятна или пузыри, сново чистим и повторяем. Потом грунтую эти точки (очаги), потом шпаклюю.
Главная ошибка происходит при шпакливании, шкуркой можно дотереть до пленки преобразователя и содрать её или чуть задеть, вот этото и вылезет после покраски и года эксплуатации. Пленка должна быть невредима, шпаклюем осторожно, потом опять грунтуем 4+1 и красим.

Думаю вот такой грунт Rustbeater No. 1 использовать, содержащий преобразователь, кто-нибудь пользовался? http://www.hammerite.ru/products/index.html

В своё время испробовал всё что нашёл в магазинах (цинкарь и тд) помогают но не очень и пришёл к электролитическому цинкованию. В продаже такой набор (1). В нашем городе про такой не слышали- пришлось изготавливать самостоятельно (2).
1 часть - очистка от ржавчины
Электрод сделан из полоски нержавейки в форме ложки вид сбоку. Прикручиваем провод 1.5мм2. Обматываем изолентой ручку. Рабочую часть обматываем полоской из старого свитера. Полоска шире рабочей части по 10мм. Прикладываем сверху переходим вниз и затем опять наверх. Т.е. сверху электрода 2 слоя внизу 1. Обматываем раз 10 капроновой ниткой по всей длине. Ржавчину можно удалить болгаркой пескоструйкой шабером и т.д. Необходимо только учитывать что пластовая ржавчина имеет высокую твердость и не берётся шабером.
Приготовление электролита. Покупаем состав для прочистки канализации типа крота. В составе- щёлочь и мыло и разводим водой 50 на 50. Хранить в щёлочностойкой посуде-обычные пластиковые бутылки разьедает.
Работа с составом. Главное- техника безопасности. Работать в защитном прозрачном экране и защищать руки!
Сначала зачищаем болгаркой пластовую ржавчину до проблесков металла. Затем берём стеклянную банку 0.5 л и наливаем 1.5- 2 см состава. Банка тяжёлая и не так часто переворачивается. Электрод подключаем к аккумулятору- зарядному устройству- блоку питания и т.д. 12...36 в постоянного тока на плюс через лампу 50...100 вт соответствующего напряжения. Я использовал зарядное устройство и лампочку из фары. Минус на массу. Окунаем электрод в раствор и начинаем водить по ржавому металлу 30 сек...1мин дольше бесполезно. Лампа индицирует процесс- горит в полнакала идет реакция- полный накал к.з. 1 такая процедура разрыхляет ржавчину на 0.1...0.2 мм. Затем протираем мокрой губкой щёлочь и щёткой на дрели снимаем разрыхленную ржавчину. Процедуру несколько раз повторяем до металлического блеска. Точечную глубокую коррозию выковыриваем шилом. Пальцами не водим- поверхность обезжирена щёлочью.

2 цинкование.
Электрод точно такой как при очистке от ржавчины но рабочая часть дополнительно обвернута полоской цинка из солевой батарейки а затем уже свитером. Пометить электрод чтобы не путаться другой изолентой.
Приготовление электролита. В советских книгах нашёл 2 состава (3 и 4) использован более простой 3. Сернокислый цинк получаем из серной аккумуляторной кислоты и металлического цинка. Как пишут в интернете металлический цинк есть в самых дешёвых соляных батарейках. Оттуда же берём его на электрод. Также в интернете есть про цинк из старых карбюраторов. Современная дешёвая китайская сантехника -сероватый металл много выкидывают. Мощные предохранители- плавкие вставки. Если есть рядом гальваника с цинкованием можно у них позаимствовать готовый электролит (долго не хранить в пластиковой бутылке- её разьест). Сернокислый цинк поискать вмагазине химреактивов. Борная кислота в аптеке.
Также наливаем 1.5...2 см в стеклянную банку окунаем электрод. Схема подключения одинаковая. Я подключаю сразу всё- ведь работаем электродами по очереди. Водим электродом по металлу до пояления сероватого цвета цинка примерно 1.5 мин. Контроль по лампочке. По окончании работы растворы сливаем и заливаем электроды водой. Через 2..3 часа воду сливаем.
Красим стандартно- цинк шероховатый и грунтовка краска хорошо ложится. В этих местах коррозия не возникает- проверено 4 года. Не запускайте паучки на кузове- сразу зачищайте до металла пока ржавчина глубоко не проникла затем шкуркой сгладить края под покраску- зацинковать и покрыть мовилем до покраски. Если красить пока не собираетесь цинк до 1 года не ржавеет проверено. На своей машине 2131 после замены порогов зацинковал их все снаружи после зачистки болгаркой и обезжиривания. Новый металл идёт очень хорошо.

Фотоотчёт и дополнения по свежим следам.
Задняя дверь шнивы. Примерно 8...10 очагов. Самый крупный дверная ручка. На зачистку и цинкование двери ушло примерно 1.5 часа. Используемый инструмент: дрель высокооборотная с средней дисковой щёткой диаметром примерно 50мм, болгарка с зачистным камнем и дисковой щёткой, гравер ( дремель ) c камнем, шило, ведро с водой и губкой, источник питания и 2 банки с растворами. В основном работаем дрелью меняя направление на 90 градусов. Болгарку по пластовой ржавчине и по крупным обьёмам. После каждого применения растворов промываем водой. Работаем правой рукой- электроинструмент и электроды- рука сухая. Так как растворы сильно элктропроводны. Левой- вода. Гравёр- мелкие очаги и под уплотнителем стекла.

Батарейка R с цинком. LR литиевая не применять!

Почему-то фотки не по порядку вышли. Цинк на электроде переносится на цинкуемый металл поэтому надо проверять износ. Можно переворачивать полоску цинка. Свитер тоже стирается-надо периодически обновлять. Само собой расходуются растворы. Для экономии и наливаем 1 см.

сам много лет пользуюсь преобразователем аэрозольным Permatex Rust Threatment...много чего перепробовал....этот больше всего понравился тем, что после него получается твердая пленка, которую можно красить...а если сверху еще грунтовку, а потом краску - тогда на долго хватает..

Главное чтобы на краску не попадал - следы остаются уже навсегда..

Нашел инфу по БЕСКИСЛОТНОМУ преобразователю ржавчины АРМАСИЛ - не требует промывки или нейтрализации кислоты.Описание во вложении в формате Word

https://www.krasko.ru/catalog/me…mFudGVl&yclid=937806268501125866