Комбинация приборов от 2110 (VDO, 1 ЖКИ) и 2115 (VDO, 2 ЖКИ)

Че,
1.Посадочные размеры КП 2110 - такие же как штатной КП Нивы.
2. Козырек при установке КП2110 не подходит ни штатный ни 2110 - либо мириться со щелью, либо дррабатывать штатный, либо купить от Нивы М.

Что уже продаются.

Вот, сегодня наткнулся:
http://www.avto-site.ru/product/?id=12596

Но написано что под заказ...

ЗЫ. Не реклама)

Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:

Кстати, на фотке она такая же как для обычной...

Я это давно видел. Стоит ли того чтобы купить "Тайговскую" панель голую без проводки с делать самому. Нужна ли с проводкой и еще вариант со спидометром.

Для Нивы-М кожух КП идетничен старому за исключеньем того что внутрениий скос сделан под КП 2110.
Т.е. отдельно - это тот же кожух(козырек) но внутренняя конфигурация краев - другая см релиз доработок ВАЗа на этом сайте

я тоже видел давно, но на этой написано что под комбинашку 2110...

Вот теперь думаю - какую брать - под штатную, или менять КП на десятошную... Округлые формы десятой мне не нравятся, а вот что спидометр с тахометром в центре - это привлекает... Но пугает недостаток индикаторов (зря я что-ли проводку к лампе блокировки чинил всю ночь на улице... зимой... )

А у десятки не электронный спидометр.

А мне не принципиально - датчик все-равно ставить - для БК нада

Блин как я понял на НИВУ 2121 поставить комбинацию будет проблематично! А так хочеться!

Добавлено спустя 12 минут 4 секунды:

Я имел в виду от 2110 комбинацию!

Прежде всего для адаптации сабжа в 2121 надо доработать саму панель (механически) а уж потом думать о электрических переделках.

Интересно, а где в М-ке лампа блокировки диффа? Десяточная приборка выглядит лучше, но не хочется лишаться этой лампы

Там же, где управление печкой и все переключатели. На месте одной из бывших заглушек вместе с лампой обогрева заднего стекла, также отсутствующей на использованной комбинации приборов. Сомнительное решение, но как уж есть.

недавно видел в совсем новой М как у шевика рестайлового между тахо и спидометром где в 2115 лампа аварийки была

Изменение алгоритма отображения температуры на двухокошечной панели 2115.

Такие панели ставятся на шнивы и на "эмки". В этой панели есть дисплей часов и температуры забортного воздуха (левое окошко). Алгоритм работы этого дисплея следующий: при отрицательных температурах (меньше +2С) дисплей показывает забортную температуру, а при положительных (больше +2С) показывает время (алгоритм там конечно немного другой, но условно-приблизительно такой). Также можно переключаться между временем и температурой кнопкой суточного пробега. Получается, что зимой приборка всегда автоматически показывает температуру, а летом - время.

Так как у меня в машине итак много часов, то возникло желание сделать так, чтобы приборка всегда и зимой и летом сама показывала только температуру, т.к. каждый раз переключать дисплей кнопкой суточного пробега очень не удобно.

Сначала я решил это сделать программно. В приборке есть дамп с счетчиком пробега и набором калибровок всех показометров. Была очень большая надежда, что в дампе есть ячейка с параметром отвечающим за пороговую температуру переключения между часами и градустником. Но тут меня настигла неудача. Эта ячейка действительно есть. Она отвечает за порог переключения между временем и часами (+2С), но этой ячейкой порог можно регулировать только в пределах от -40С до +4С. Т.е. можно сделать так, чтобы приборка всегда показывала часы (например при отсутствующем датчике температуры), а чтобы всегда показывала температуру - нельзя. Подробно это обсуждалось на Чиптюнере.

Поэтому было решено приборку обмануть с помощью релейной логики. Для этого нужно сначала установить отрицательную температуру (например отключение датчика температуры, что соответствует -40С), а потом вернуть к исходному значению подключением его обратно. Тогда сначала приборка перейдет в отрицательный диапазон температур, дисплей начнет показывать температуру, а при повышении температуры, дисплей на время уже не переключается, и тем самым приборка будет показывать температуру. При отключении датчика температура падает с +10 до -30 меньше чем за секунду. При присоединении датчика поднимается до положительной температуры за 5-6 секунды. До реальной - секунд за 15-20.

Но приборка, сволочь "умная" и для полного счастья простого отключения датчика температуры не хватает. Если просто отключить датчик, то температура быстро упадет до -40С, а при подключении она подниматься не будет. Связано с тем, чтобы термометр на приборке корректно отрабатывал движения в пробках, кратковременные остановки, и т.п. В результате для быстрого повышения температуры на индикаторе приборки нужно отключить следующие устройства и подключить их обратно согласно следующим алгоритмам:
1. Клемма Х2/1 (датчик температуры).
Подключать датчик температуры на 2-3 секунду позже включения зажигания. Чтобы приборка успела "увидеть" отрицательную температуру и перейти в режим "термометра" вне зависимости от времени года.
2. Клемма Х1/2 (тахометр).
Тахометр включить на 20-25 секунд позже включения зажигания. Если его не отключать, то температура вверх не поднимется и замрет на отметке -40С. Это сделано из-за того, чтобы в пробке приборка не показывала температуру подкапотного пространства
3. Клемма Х2/9 (спидометр).
Спидометр включить на 20-25 секунд позже включения зажигания. По тем же причинам. При маленькой скорости он блокирует рост температуры. И только на больших скоростях она начинает подниматься.
4. Клемма Х1/4 (плюс от АКБ).
Постоянный плюс от АКБ идущий на приборку надо заменить на плюс при включении зажигания. Тоже по той же причине. Например вы остановились забежать в палатку. И чтобы после кратковременной стоянки приборка не показывала температуру подкапотного пространства, нужно от приборки отключать постоянный плюс.
Но тупо заменять его на плюс при включении зажигания нельзя. При глушении машины стрелки тахометра и спидометра замрут на своих положениях, т.к. управляются шаговыми моторчиками. Нужно этот плюс отключить на 2-3 секунды позже отключения зажигания.

Таким образом надо реализовать три задержки включения и одну задержку выключения.

При главном участии insectorа получена схема задержки включения трех устройств, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Она подключает с задержкой после включения зажигания: термометр (2-3 сек), тахометр (20-25сек) и спидометр (20-25сек).
Принципиальная схема вот:



Схема выполнена на двух таймерах 555. Можно выполнить на одном сдвоенном таймере 556, но в продаже такой таймер я нашел только коммерческий с рабочим температурным диапазоном (0C, +70C). А для использования в машине лучше иметь индустриальную версию с диапазоном (–40C, +105C). К тому же для двух маленьких таймеров разводку платы чертить проще, чем для одного большого.

Время задержки включения считается как RC*ln3. Для простоты подсчета R лучше измерять в МОм, а С в мкФ, т.е. 0,47*4,7*1,1=2,5 сек. и 0,47*47*1,1=25сек.
Первый (левый) таймер обеспечивает задержку включения контактов своего реле на 2,5сек. Эти контакты реле используются для подключения датчика температуры к приборки.
Второй таймер (правый) обеспечивает задержку включения контактов реле на 25сек. У этого реле две пары контактов. Используются для подключения сигналов тахометра и спидометра к приборки.
Фильтр выполнен на дросселе, защитном диоде и трех конденсаторах различной емкости. Резистор на 3кОм нужен для быстрой саморазрядки времязадающих конденсаторов после отключения питания, например если машина заглохла на светофоре. Время релаксации (возвращения в исходное состояние) получилось около полусекунду, но точно меньше секунды.

Все резисторы маломощные 0,25Вт, конденсаторы на 25В или больше. Диоды импульсные на 25В или больше, диод по питанию от переплюсовки любой на 25В 1А или больше. Защитный диод на 17В, меньше ставить опасно, т.к. в случае выхода из строя регулятора генератора напряжение прыгает до 16В и есть опасность спалить всю схему. Дроссель намотан на цилиндрическом феррите Ф6х30мм из сгоревшего компьютерного БП. Реле герконовые на 12 вольт: одно типа 1А, второе типа 2А (с двумя парами нормальноразомкнутых контактов).

Плата изготавливалась по методу ЛУТ. Корпус нужен сразу под малые клеммы 8-ми контактный (зажигание, масса, 3 пары НР контактов реле). Мне удалось найти максимум 7-ми контактный от ЭПХХ-2108. Поэтому один вывод пришлось колхозить отдельно. Естественно это был вывод массы. К этому корпусы также докуплен разъем, для быстрой ремонтопригодности, чтобы не запоминать куда какие клеммы втыкать.
Несколько фотографий этого устройства в стадии изготовления:


Теперь еще нужно сделать схему задержки выключения самой приборки (чтобы стрелки ложились). Схемка обеспечивает задержку отключения в 2 секунды, собрана на одном транзисторе и упрятана в 3-х контактный корпус реле поворотников.
Схема получилась такая:



Реле использовалось родное, которое стояло в прерывателе с внутренним сопротивлением 236 Ом, транзистор КТ972А (какой смог найти у себя), R1 - 200кОм, но практика показала, что его спокойно можно увеличить до 0,5мОм, т.к. транзистор с очень большим коэффициентом усиления. C - 47мкФ и R2 - 10кОм задают время задержки выключения. Если применить конденсатор на 4,7мкФ, то резистор R2 не нужен, т.к. конденсатор будет разряжаться за нужное время (2 сек.) через транзистор, но у меня такого конденсатора под рукой не оказалось.
Схему можно собрать на любом н-п-н транзисторе, но данные времязадающих С и R2 нужно подбирать заново опытным путем.
Так как корпус трехвыводной, то четвертый вывод (массу) опять же пришлось колхозить. Выводы сточены на половину, под малые клеммы.
Фотографии устройства задержки выключения:


Оба устройства подключаются к приборке перетыкание клемм в колодках без вмешательства в электропроводку и не трогая приборку.

По хорошему эти обе схемы надо было собрать в одном корпусе, но для этого уже нужен 10-ти выводной корпус (плюс от АКБ, плюс от зажигания, масса, 3 пары НР контактов реле, 1 контакт на питание приборки), но таких корпусов по моему просто нет. А во вторых о нужности второй схемки я узнал после того как поставил первое устройство))). Еще лучше эти устройства интегрировать в саму приборку, но нахрапом приборка разбираться отказалась, точнее не захотели сниматься стрелочки с показометров. На Чиптюнере я вычитал, что стрелочки снимаются действительно плохо и иногда есть смысл даже выпаивать шаговые моторчики показометров, чтобы не поломать моторчик или стрелку. Поэтому от интеграции в приборку было решено отказаться.

Остальные фотографии можно посмотреть в альбоме.

Видео как это работает (11мБ):

Если машина уже начала двигаться, то стрелка спидометра поднимется одновременно со стрелкой тахометра.

Стоит добавить, что при такой переделке (а именно снятие с приборки постоянного плюса от АКБ) время на приборке всегда сбрасывается в 00:00 и сбрасывается суточный одометр! Но сбрасывание часов мне никак не мешает, т.к. время я смотрю на БК, а приборка всегда теперь показывает температуру. Сбрасывание при выключении зажигания суточного счетчика пробега также не напрягает - я им тоже не пользуюсь. Зато теперь когда суточный одометр автоматически начинает отсчет с ноля после заведения машины, я узнал сколько км от работы до дома

П.С. Извините за много букв

Статья выложена в FAQ http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/panel/alg2115.htm