Niva est vita!
Нива 4x4
Клуб нивоводов. Основатель —
Ермолов Алексей Игоревич, aka ALER
Поиск в Яндекс и Google

Отчетик про переборку подвески

Нива 4x4 / Техника Нивы / Общетехнический раздел
Гость

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51708

Вот перебрал всю подвеску, хочу поделиться несколькими моментами
про которые в букваре написано "соберите как стояло" [:)] а на самом деле не зная как правильно делать - геморрой еще тот
1.Перед тем как прессовать новые резинки в реактивные тяги - посмотрите состояние посадочных мест под них. У меня одна втулка на тяге панара практически отсутствовала и металл работал по металлу - тягу пришлось менять в сборе. Втулка в резинку входит на раз если перед ней пустить в резинку подходящий шарик от подшипника.
2.Оси нижних рычагов передней подвески так просто не вынимаются.
Стучать бесполезно - пружинит на резинках и не идет.
Чтобы их не болгарить на 3 части нужно одновременно стучать по ней через выколотку и поворачивать ключом за головку - выходит на раз.
В качестве выколотки подходит болт нижнего крепления заднего амортизатора (ось он конечно расклепает немного но все равно менять).
3.Заменить буфер отбоя не так-то просто. Просто впихивание, поливание мылом, покручивание и даже поддомкрачивание машины под буфер - не помогает!
А ставится он за 1 минуту вот как: место куда его ставить очищается от грязи (там ее хватает),
берется капроновая веревка полметра, завязывается одним простым узлом за шпенек буфера, оба конца ее протягиваются в отверстие в трубе ну куда буфер ставится, все поливается жидким мылом, один дерг за веревку (за оба конца!) - и буфер на месте.
Теперь нужно извлечь веревку, для этого один конец обрезаем как можно короче а за второй дергаем (если завязали 1 узел - прекрасно выдернется).
4.Высота подставки под нижний рычаг для снятия/установки пружины - 17-19 см (меньше - шаровая под рычаг не зайдет, больше - домкратить упаришься), при этом низ подставки должен быть широким (подставка в процессе установки кренится) а верх - не шире 5 см а то либо в болт опорной шайбы упрется и поломает либо не даст средний болтик шаровой вставить. У меня на ура получилось при помощи двух полуторной толщины кирпичей и одной дощечки.
5.Сайлентблоков полно левых. А правильный определяется так:
- должен вставляться от руки в отверстие рычага так чтобы 18-20мм осталось на запрессовку
- на узком конце металл не должен быть замятым
- в рычаг он должен входить при запрессовке строго перпендикулярно (вот весело обнаружить что это не так, да?)
6.Приспособы для смены сайлент блоков продающиеся в магазинах - гавно полное. Сломал 2 шт. [:X] Нужно заказать знакомому токарю 2 чашки из хорошей стали (чертежи есть у Росса Твега с поправкой на размер наших нижних сайлентов) и стягивать все болтом и гайкой от подвески с маркировкой 8.8 - они прочные. Выбивается все на раз кувалдой, если не получается - возьмите кувалду потяжелее [:)]
Общие затраты времени (все резинки/пружины/амортизаторы/оси под замену) - 4 вечера
P.S. Спасибо FAQ за инфу как стабилизатор к чашкам прикручивать
Как раз вовремя [:)] и мне пора сайлентами заняться
спасибо за инфу !

С вашего разрешения от себя добавлю

По поводу запрессовки втулок в резинки обладаю следующим опытом:
Делаем оправку из болта который вставляем во втулку- то есть стачивается головка болта чтобы получился конус, и потом запрессовываем - конус работает на ура! ИМХО поудобней шарика..
хоть и гемора с изготовлением конечно больше..

И ещё, есть мнение, что если заморачиваемся с перепрессовкой резинок в короткие реактивные тяги, то надо запрессовывать резинки от больших тяг. Внушающие доверие люди очень хвалят то- что получается в результате.
ALER
Администратор

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4020 / 23171
Откуда: Москва
Возраст: 70
Авто: 21214M, 2013 гв.

Оба постинга добавлены в FAQ.

Прочитать всем! «МАТ или КЛОН МАТА — сразу БЛОК!»

Алексей aka ALER.
Гость

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51708

Ну тогда уж туда же еще чуть-чуть:
Про резиновые проставки под пружины:
они должны быть! При их покупке вложите резинку в металлическую шайбу (верхний конец пружины имеется в виду) - если резинка утопает хотя бы с одного края внутрь чашки то либо резинка паленая либо чашку пора менять. Работы металла по металлу вообще в подвеске быть не должно.
Про нижние чашки передних пружин: если не полениться очистить их от грязи то в них могут обнаружиться трещины [:shock]
Про установку пружин:
при сжатии они имеют свойство не только сжиматься а и немного скручиваться, посему прицеливаться при их установке так чтобы концы попали в углубления в чашке нужно с запасом где-то сантиметр
(когда сожмутся - встанут идеально). У меня понимание нужного положения пружины пришло с 4 попытки [:)]
Поднимаю старую тему в надежде, что кто-нибудь отзовется.
Пытаюсь заменить сайлентблоки. При попытке извлечь ось нижнего рычага, столкнулся с невозможностью сего. Навинченную на свободный конец гайку (дабы уберечь ось от повреждения) уже, практически, расплющил кувалдой. Попытка проворачивать ось одноременно с ударами, как описано выше, привела к последовательной поломке двух воротков из наборов торцовых головок [:X] [:X] [:X]
А теперь, собственно, вопрос. Поможет ли WD-40, или не тратиться, а сразу браться за "болгарку"?
Ось, вообще-то, жалко. Давно служит верой и правдой и при этом не кривая. Перефразируя Паниковского -"таких осей уже не делают!"
И еще. Какова вероятность, что ось прикипела не только к сайлентблокам, но и к втулке поперечины? Вот это будет засада [:shock]
Уберечь от повреждения ось лупя по ней кувалдой почти невероятно [:no] Также сняв наконец ее скорее всего обнаружишь что внутренняя втулка сайлентблока прикипела к ней намертво - все равно менять. Да и стоит она немного. На новой оси посмотри наличие маркировки "8 8" на головке.

Насчет поломки инструмента - такой уж сейчас инструмент [:weep]
Нужно искать хороший, например сделанный в СССР. Я тоже вороток из нового набора Новосибирского согнул в дугу почти сразу [:(]
C WD-40 нужно начинать сразу, без нее вообще никак.
(если [:frog] то попробуй тормозухой или керосином или кока-колой наконец)

Прикипела ли ось? Посмотри проворачивается ли она хоть немного.
Если да - все нормуль, из поперечины выйдет. Если нет - приложи все силы и возможности чтобы ее сначала провернуть. Может помочь промышленный фен. Замена оси и сайлентов и замена балки - совсем другое время и деньги.

Если сразу отболгарить не проворачивая - есть ненулевая вероятность что из балки остаток вынуть не получится (проворачивать не за что, стучать сложнее).

Народная примета: если при сборке намазать оси и резьбу графиткой а выступающую резьбу и гайку залепить автопластилином то при следующей разборке болгарку можно не доставать [:)]
В том-то и дело, что инструмент был "Made in совок". Жалко. Отмачивать пробовал. Правда, не керосином, а уксусной эссенцией. Говорят, хорошо помогает.
Похоже, ось таки прикипела к втулкам, т.к. сидит мертво. Придется, видимо, греть. Но фен ИМХО слабоват. Произведу раскопки в гараже - где-то валялась паяльная лампа. Ибо совсем не улыбается менять балку, или даже втулки.
Я тут немножко не понял:
Также сняв наконец ее скорее всего обнаружишь что внутренняя втулка сайлентблока прикипела к ней намертво
Как же я сниму ось с прикипевшей к ней внутренней втулкой? Или ты имеешь ввиду уже порезанную ось?
А графиткой я и так при сборке мажу, практически, все резьбы (ну разве что за исключением карданных болтов).
Но фен ИМХО слабоват
Мой дает 550 градусов. Резинки умирают, но мы же и лезем их менять [:D]
Как же я сниму ось с прикипевшей к ней внутренней втулкой
Я имел в виду втулку сайлентблока. Если втулка со стороны гайки и сбить на машине не получится - только болгарином. Если со стороны болта - в итоге резинка разлетается в куски и внутренняя втулка навсегда остается на оси, что не мешает ее вынуть.

Еще подсмотренный, но непроверенный мной (не понадобилось) рецепт от классиководов: во втулке балки сверлится несколько отверстий так чтобы на оси достало и уже в них льется керосин/WD
После сборки отверстия залепляются.
Резинки умирают, но мы же и лезем их менять
Да хрен с ними, с резинками. Еще и лучше, если сгорят.
А что греть (ну втулки - это понятно)? И как понять, сколько греть? Просто периодически проверять, лезет или нет?
во втулке балки сверлится несколько отверстий так чтобы на оси достало и уже в них льется керосин/WD
После сборки отверстия залепляются.
Оригинально. Кстати, какова примерная длина втулки внутри балки? Не страдает ли прочность втулки от нарушения ее целостности? И насколько реально ее потом вообще заменить? Понятно, надо будет греть балку.
Вопрос по переборке, возможно ли самому заменитьрезинки указаные на рисунке стрелками 1 и 2? Болт (2) в нижней балке болтается свободно, подвеска вся разобрана и лежит по частям. В (2) есть много регулировочных шайб, при замене оставить все как есть?
Ну дык, а об чем я здесь шумлю, по-твоему?
Указанные тобой резинки - это и есть сайлентблоки. Вообще-то, это не совсем резинки. По науке они называются резино-металлические шарниры. Запрессовываются с приличным натягом в отверстия рычагов. А то, что ты назвал болтом (2) - ось нижнего рычага.
Для перепрессовки сайлентблоков продаются приспособления. На рисунке можешь увидеть приспособление и сами сайлентблоки: левый - нижнего рычага, правый - верхнего.
Шайбочки не теряй! Поставь по местам где сколько стояло.
Это влияет на углы установки колес, а именно эти шайбы ни в одном развале-схождении снимать/ставить не будут [:)]
MF
Во, блин! А что же тогда в сходе-развале ставят (или снимают)?
MasterHome

Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 2810
Откуда: Каменск-Уральский
Возраст: 47
Авто: 212180 1,7 карб

YurGen

Только шайбы под болтами оси верхнего рычага [:)]

Гость

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51708

MasterHome
Ага, я уже понял.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Общетехнический раздел / Отчетик про переборку подвески