Замена днища

У каждого по разному получается. Надо пробовать. Для начала нужно привариваемую деталь подогнать. У меня обычно это больше времени занимает, чем сама сварка.

Vitl1973
Ну, сварку я пока что отложу, не критично, мне главное повесить раздатку и коробку на раму, остальное можно отложить

полуавтоматом проще варить без опыта, главное понять как настроить подачу проволоки и газа, да как горелку держать. а так это разные типы сварки и у обоих есть свои плюсы и минусы.

Так точно! не знаю таких "специальных" электродов. Выбирал по тоньше 2,5-3. Тройкой понравилось лучше. Нужна сноровка и терпение. Я вообще не сварщик. Но у меня получалось.. Это не нормально ,но ка в исключение вполне допустимо. Только терпение. Короткие чвирканья без перегрева и опять терпение! Потом брал СО ,-не скажу что им все супер красиво происходит, уходит единственный момент возможности прожига ессли проэпал, а так принцип тот же. И в не удобных местах насрать можно и больше чем инвертором!

Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:

И так к слову. Не проверял. Народ говорит,что если на инверторе фазу зацепить на корпус, а ноль на держак, то варить приятнее становится

mihail197
электродов тьма тьмущая и все они имеют разное предназначение. а тонкий металл лучше всего варить малым током с электродами 1.6мм, только хрен ты их где найдешь окромя специальных магазинов.

Тема постепенно перешла в "Чем лучше варить"
Но информация полезная

неа.. попрактиковаться только...

Тьма это точно и если посоветуете в какой обмазке надо искать электроды для сварк тонких металлов ,многие скажут вам спасибо... Я с большим трудом обзавелся 1,6! Еще не пробовал. Двойкой работал. Есть две стороны медали. Во первых не каждый аппарат способен работать до 40А, а именно стока рекомендуется для 1,6. Как правило все аппараты от60А. Это один момент. Другое. Что когда ты поджыгаешь тройку на малом токе ,-она плавится и не прожигает, а если на этом же токе ты подожгешь 1,6 , то у тебя будет дыра! Потому сложно тут однозначно советовать...

Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:

Общепризнано одназначно СО! Я в гаражных условиях использовал и простую дуговую и все нормально, сейчас вообще перешел на клепку,дешево и сердито!

Не внимательный ты, я выше написал тебе марку электродов для сварки металлов до 1 мм , инвертором , повторюсь - марка электродов ОМА-2

Это... самое... Я тут снова встряну...

со своими рассуждениями (сразу говорю - все не читал, только последнее)...

1. Подрамник. Нафиг не нужен. Почему его ставят? да потому, что 4 шпильки на М6, крепящиеся на листике фольги в 1,5 мм (а уж какой там штатный усилитель пола - просто смех), не выдерживают нагрузки и рывки от трансмиссии. При переварке пола, имхо, достаточно болты-шпильки М8-М10 (если что - тютелька-в тютельку), которые будут сидеть на единой пластине усилителя, объединяющей и точки крепления задней опоры КПП.
У меня были исходные данные: лист 2,5 + пластина 3, итого 5 мм - достаточно жесткая конструкция.
Вспомним, опять же, 2131 - там есть усилитель в единой плоскости соединяющий опору КПП с опорами РКК = соосность валов.
Как защита РКК? С невибрирующим и негуляющим полом достаточно будет листовой защиты, если хочется, как поддона картера.

2. Фаркоп. Правильный - крепится по центру поперечной балки под задним сиденьям, а крепления к надставкам лонжерона, либо к трубам бампера - это уже дополнения.
Учитываем важный момент: чем одна фиговина крепче, тем легче рвется другая фиговина.
Таким образом вместо порваного фартука, который относительно легко исправить или заменить, можно получить авто, порваный пополам.
Ну уж если ставить ГБО с баком под багажником (ну, скажем так, под задним бардачном, ибо это нифига не багажник )))) ), то либо переваривать готовую конструкцию, либо делать изначально по-уму.

3. Инвертор или полуавтомат.
Полуавтомат нужен исключительно для ускорения работы.
Инвертором тоже нормально получается, да, если честно, фигово полуавтомат проваривает все, что толще 1,5 мм.
Потому как пробовал на авто при переварке пола и тем и другим, остановился на инверторе по итогу.
Вот с электродами тонкими проблема, это да. Еле нашел, и ценник золотой...

И самое главное: отмечаем и отмеряем по сотне раз прежде чем что-то приварить окончательно!
Я вот промахнулся с высотой от пола до центрального тоннеля, пришлось снизу еще уголок кидать от РКК до КПП, иначе РКК мертво врасклин вставала и упиралась в верх тоннеля, а всего-навсего какие-то несчастные 5 мм роль сыграли.

Кстати, задние штанги сделал по принципу 21214М - свел к центру. Да, действительно, управляемость по гребенке повысилась.
Что интересное, при постановке осей крепления задних штанг "на место" по контрольным точкам - мост довернулся вверх и крестовина перед мостом перестала работать на излом.

S. Volk
По поводу подрамника.
Ситуация не позволяет даже пластины поставить на пол, потому что левая часть пола в том месте, где он соединяется с тоннелем, пошла трещиной, в том месте, где крепятся РК и подушка КПП, в полу просто дырки, которые не залатаешь, кроме как менять весь пол от тоннеля до порога, поэтому здесь установка подрамника не мотивирована "хочу без вибраций и гула машину, а ещё чтобы крепко всё держалось", а мотивирована тем, что на данный момент, для того чтобы РК не отвалилась по дороге, проще и быстрее поставить подрамник, чем переваривать весь пол, вот и всё.

Мое мнение - не проще.

Объясняю почему.

Лонжероны - это ребра жесткости на листе металла, равно как и тоннель пола - один большой лонжерон.
Пример: берем противень - фиг скрутишь. Вырезаем из него дно - крути и сгибай полученную рамку как хочешь.
Так и с автомобилем - все элементы важны - и пол, и лонжероны.
Ставя подрамник - мы не увеличиваем жесткость кузова, хотя бы и до первоначального заводского варианта, и жесткости ему не добавляем, а просто делаем приспособу, чтоб держалась раздатка.
Опять же, лонжерон он почему буквой "П"? А потому, что в совокупности с листом пола получаем поитогу профильную трубу, которая хорошо держит нагрузгу как на изгиб, так и на скручиваемость.
А теперь просто оставь эту незакрытую букву "П" и присандаль к ее стенке еще одну железную тяжелую дуру, которая еще и вибрирует - и получим, по-итогу, раскачку стенок буквы, а может и трещины, и отрыв. Т. е. разрушение конструкции.

Лечить надо причину, а не следствие.

Как мне кажется, даже на новом автомобиле если поставить усилительную пластину даже из тройки поверх шпилек РКК и КПП, таким образом их связав (со стороны земли, как на 2131), мы получим достаточную жесткость пола, чтобы и как снизить вибрации, так и увеличить несущую нагрузку, в том числе и в отношении вибраций, творящих зло, в месте перехода пол-тоннель, где крепятся РКК и КПП, без утяжеления конструкции подрамником.

Сам же говоришь - трещины у тебя там... Очень уж это вибронагруженное место.

Плюс, по опыту, замечено, что центральные лонжи несут существенно меньшую нагрузку, чем пороги, поэтому если порог плохой (а это может быть и незаметно с виду), то жесткость кузова теряется существенно.

Пример: порог целый, смотрим из салона в вент отверстия порога - усилитель есть, начинаем вскрывать порог и офигеваем: усилитель в месте, где соединяется с наружным порогом и соединителем (нижняя отбортовка) - сгнил, соответственно он уже ничего не усиливает, а жесткость боковины обеспечивается только дверным проемом и отбортовкой, на которую надет уплотнитель двери.

Мое мнение - если машину хочешь оставить "для себя" - лечи нормально причины, а не маскируй последствия.

Добавлено спустя 45 секунд:

ссылку на мои фото глянь, примерно таже ситуация была (3 стр. назад)

Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:

по полу затраты вышли:
3000 на железо
4000 на электроды

и 2 недели в гараже

S. Volk
нет у меня двух недель в гараже)
я понимаю всё, что написал, но пока вообще нет возможности вернуть пол в нормальное состояние
как только возможность появится, то, естественно, буду этим заниматься

S. Volk
1) подрамник для того и нужен, что бы на дырявой машине закрепить раздатку. ну и упрощение монтажа-демонтажа раздатки, ибо она центрируется и больше ее настройка не сбивается. основная аудитория - спортсмены и владельцы рыдванов, которым не сдалось переваривать пол машины.
2) правильный фаркоп распределит нагрузку и не даст порвать машину, когда родные проушины сидят на довольно хлипких местах и рвутся довольно легко. не, бесспорно, порвать можно все, только тут напрашивается поговорка про дурака и стеклянный...
3) вот это номер. ничего что от полуавтомата шлака почти нету, шов идет ровным и без пор, куча настроек для определенных задач? а про 1.5мм вообще пушка. хреновый полуавтомат, раз больше 1.5мм не проваривает. к тому же толстый металл не варится стык в стык, ему V-образную выемку делать надо и заполнять шов, иначе это просто наброс соплей. а полуавтомат для этого годится куда лучше, ибо заполняет он вообще отлично.
Maximal2147
делай подрамник и не заморачивайся. не развалится машина, в следующем году спокойно переваришь.

ну если что - ни разу ни сварщик

1. я и не спорю
2. с таким полом - порвет машину и неправильный фаркоп
3. ну звиняйте, мне электродом удобней работать, и шов ровный, и без пор, а полуавтомат - там тоже... зачистишь фигово - еще больший набор соплей получается, а варить им обработанный ортофосфатом металл без зачистки - вообще не канает, до блеска зачищать обработанные места приходится.

я ж для себя крокодила делал, мне спешить, конечно, было куда, но не до такой степени, как в сервисе: тяп-ляп и готово... и тем и тем варил, по-итогу, перешел на инвертор.