Автоматическое включение ближнего света

блин. самоцитирование...

Причем тут вольтметры.. Ты говоришь о том, что меняется сопротивление RC цепочки, я говорю что меняется напряжение на подстроечнике.
Ты о причине, я о следствии

Ладно... договоримся о том что оно его увеличивает с ростом частоты импульсов и уменьшает с уменьшением частоты...

Слушай, а тебе это зачем???

ура!

что?

Хм... что...что... напряжение на подстроичнике.... ты за него так бился... видать оно тебе дорого... вот и спрашиваю зачем оно тебе?

оном не дорого.. как память...

Тут вот попалось
http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=92

Двигатель заработал - начинает работать генератор, значит, что в бортовой сети повышается напряжение. Фары нам тоже не в радость будут, если обороты правильные, а зарядки нормальной не получили. В таком случае, скорее всего, нужно неисправность искать, а не с ветерком и автоматически загоревшимся светом...
Порог срабатывания легко выбрать, для чего и процессора не потребуется - буквально несколько деталей, что позволит повторить конструкцию даже не очень опытному лудильщику.
Только нужно предусмотреть дальнейшую независимость включенных фар от изменения напряжения, например, на х.х. включение дополнительного оборудования. Смысл такой, что "устройство" должно уловить повышение напряжения в сети (например до 13,2 в), включить свет и заблокироваться во включенном положении до выключения зажигания.
Иногда еще проще построено: реле, для включения которого использован выход с дополнительных диодов генератора, да и приборку из-за этого снимать и дорабатывать не в радость. Установил - снял, а как случится, что проверить нужно? опять приборку снимать? Да пусть она спокойно свои функции выполняет!
Себе бы я не стал строить схему так, чтобы использовать лампочку давления масла. Всё-таки цепь эта весьма важная!

PS Эта проблема чуть ли не в военный конфликт готова была перерасти - модераторы уже стреляли

Самый надежный способ - брать импульсы с системы зажигания. Когда они есть, свет должен гореть, как только пропали - свет должен выключиться. Для карбовых это сделат проще, там уровень сигнала на первичной обмотке бобины большой (контакт "К"). Можно просто сделать резисторный делитель , а с него через диод заряжать конденсатор, зашунтированный довольно большим резистором. Пока конденсатор заряжен - фары горят.

Для инжекторных - посложнее. Амплитуда импульсов, подаваемых на модуль зажигания, 5 В (может - 12, не знаю точно, надо смотреть). В этом случае используется так называемый мультивибратор с перезапуском. Параметры мультивибратора (формирователя импульсов) выбираются такими, чтобы длительность импульса соответствовала интервалу входных импульсов, например, для 500 об/мин. Мульт с перезапуском при приходе каждого входного импульса начинает отсчет формируемого импулься заново, т. е при оборотах более 500 импульс превращается в непрерывно формируемый уровень. По этому сигналу и включаются реле ближнего света.

Да разные способы есть, только коль забарахлит чего, то что начнем первым подозревать? Опять же подключить или настроить при изготовлении - чем проще, тем лучше.
Если на повышение напряжения ориентироваться, то можно такой сигнал поиметь в любой точке системы, т.е. ничего не нарушаем, ничего не исследуем! Просто стабилитрон подберем, можно еще пару германиевых диодов последовательно с ним - опять самые простые и ходовые детали. Для настройки потребуется тестер только, прямо на автомобиле и настроим, даже регулируемого блока питания не потребуется.
Что касается сигнала с доп. дидов, то такой способ уже используется на автомобилях для исключения случаного ВКЛ каких-то потребителей без генератора, например, подогрев зеркал...
Однако не настаиваю, а про опробованное и проверенное написал.

vasak
Сергей, мне представляется, что понижение напряжения может произойти из-за слишком большой нагрузки на генератор-аккумулятор, т. е. просто стабилитронами-диодами нужную не точность, но избирательность не получить.

Что же касается доп выпрямителя, то сколько раз я видел, как начинает мерцать лампа генератора на панели приборов - из-за пробоя или повышенной утечки одного из его диодов... У 21214 выпрямитель генератора выходит из строя очень часто: термостат прямо над ничем не защищенным генератором. Ослаб хомут, закапал антифриз... Утечка ОЖ небольшая, замечена будет нескоро, а процесс коррозии в выпрямителе генератора уже начался... Короче, мне этот способ кажется ненадежным.

В то же время наличие импульсов зажигания - однозначное свидетельство работы двигателя. Этот сигнал используется для тахометра (и в карбовых, и в инжекторных, но приходит на разные контакты разъема). Кстати, оттуда (с комбинации приборов) его и можно взять - с контакта А5. Даю ссылку, а не просто вставляю рисунок - он широкий, весь форум расползется:
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/panel/tacho.gif
Конструктивно можно даже какую-то малюсенькую платку с этим мультивибратором с перезапуском разместить прямо на конбинации приборов (платка будет со спичечный коробок).

Да, еще надо блокировать сигнал при работе стартера, что легко определяется по положению ключа зажигания.

Все выливается в микросхему К155АГ1, несколько резисторов три конденсатора и стабилитрон (питание микросхемы). Может потребоваться еще какой-нибудь эмиттерный (или истоковый)повторитель, чтобы схема не мешала работе тахометра - транзистор и пара резисторов. Ну и ключ для управления реле ближнего света.

Я писал про реальные и опробованные варианты. Мне бы и не важно, если схема сработает при 13,3 (например) вместо настроенных 13,2, хотя оно весьма точно настраивается! И момент включения зажигания - это меньше 12,5 вольт, то и прибавить совсем немного нужно для срабатывания.
Вот реально людям больше даже нравилось 13,8 и чуть более - так и зарядка автоматически контролируется. Светодиод, имеющий своим "минусом" сами лампы ближнего всегда подскажет, что система сработала.
Отсюда: если с генератором всё ОК, то оно само включится, о чем светодиод или зуммер просигналит. Если не включилось, то должен оценить зарядку на автомобиле, а до такого случая включу руками.
Убиваемость варианта: как-то неудачно было подобрано место установки, из-за чего водой наполнилась коробочка со временем... Воду сдули воздухом просто, ничего не сломалось.

А что если для включения ближнего света использовать реле лампы заряда гнератора? Заменить его на реле с двумя группами контактов, т.е. при запуске двигателя группа контактов лампы заряда размыкается, а группа контактов включения ближнего света замыкается. Все переделки сведутся к замене реле и переброске пары проводов .
Или просто еще одно реле параллельно штатному включить.

А никто не ковырял систему управления ЭПХХ? Если ее перенастроить на срабатывание при 300 об? И все проблемы решатся.

PzVII, не у всех она есть...

Ещё один вариант : применение во всех фонарях подсветки -светодиодов. В одном фонаре нужно 4 ярких светодиода, светят ничуть не хуже лампочки. Потребляемый ток всех вместе фонарей будет 0,5А , что соответствует 5ватной лампочке (в приборке). Влючение света происходит при включении зажигания.
Цена всех светодиодов будет около 800рубчиков.
Конструкция получается современныя и думать вообще не нужно как её присобачить....