Niva est vita!
Нива 4x4
Клуб нивоводов. Основатель —
Ермолов Алексей Игоревич, aka ALER
Поиск в Яндекс и Google
165 сообщений на предыдущих страницах
sampol

Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 31
Откуда: Апатиты
Возраст: 45
Авто: ВАЗ 21310, 2006г., 1.7i

есть две полуоси одна обычная, другая с утолщением, в чем разница, в один мост встанут? правда размеры еще не мерил....

ВАЗ 21310, 2006г., 1.7i, Зима: И-511 на штамповке, Лето: KF на литье, головная Hella, аммы: KYB ExelG, пружины Шнива (зад), сцепление QH(нива)
ALER
Администратор

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4020 / 23171
Откуда: Москва
Возраст: 70
Авто: 21214M, 2013 гв.

sampol
Новая и старая? Они разной длины.

Прочитать всем! «МАТ или КЛОН МАТА — сразу БЛОК!»

Алексей aka ALER.
sampol

Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 31
Откуда: Апатиты
Возраст: 45
Авто: ВАЗ 21310, 2006г., 1.7i

спасибо вроде разобрался....одна старая, другая новая от моста шеви нивы....он раньше стоял
а вообще они по длине одинаковые...и посадочное одного размера....попробую вечером поставить...

ВАЗ 21310, 2006г., 1.7i, Зима: И-511 на штамповке, Лето: KF на литье, головная Hella, аммы: KYB ExelG, пружины Шнива (зад), сцепление QH(нива)
ALER
Администратор

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4020 / 23171
Откуда: Москва
Возраст: 70
Авто: 21214M, 2013 гв.

sampol
Значит просто полуоси разных производителей.

Прочитать всем! «МАТ или КЛОН МАТА — сразу БЛОК!»

Алексей aka ALER.
sampol

Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 31
Откуда: Апатиты
Возраст: 45
Авто: ВАЗ 21310, 2006г., 1.7i

ALER
ты был прав разные...не влезла...=(
буду запрессовывать подшипник в старую полуось....
не получилось..посадочное место выработалось....
...стоит ли делать насечки чтобы подшипник посадить?

а оси вообще то одинаковые а вот запорное кольцо разное оно и не дает зайти полуоси до конца

все перепрессовали подшипник на старую полуось...поставил...пока все нормуль... но буду наверное мост менять все равно целиком.... а то у меня и так не родной...и он уже походу свой ресурс отъездил...или его нужно усиливать....

ВАЗ 21310, 2006г., 1.7i, Зима: И-511 на штамповке, Лето: KF на литье, головная Hella, аммы: KYB ExelG, пружины Шнива (зад), сцепление QH(нива)
Naranec

Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 556
Откуда: Иркутск
Возраст: 38
Авто: 21214 2006г. 21213 1994г.

Запылились фотки со времен замены подшипников. Пожалуй выложу вместе с описанием процесса специально для неверующих в магию цветов. Вообще хотел заснять видео, но не оказалось под рукой хорошей камеры, в другой раз уже.

Это очень примерная таблица зависимости цвета окалины от температуры. Насколько ей верить пусть решает каждый сам исходя из своего опыта. Но то что такая таблица существует уже кое о чем говорит.


Это мой нехитрый инструментарий для накрева запорного кольца. Немного о нем самом: кольцо должно быть заводское, из определенной стали, немного подкаленное. Я покупал у местного диллера ВАЗ'а для полуосей нового образца, оно было обернуто бумагой и измазано в какой то смазке. Внутренний диаметр 34.9 был всегда на всех образцах. И стоит этот кусочек точеного металла 300 руб. Старого образца стоит - 80 руб. заводское, купленное у надежного продавца, разница посадочного места и внутр. диаметра такая же - 0.1 мм т.е. десятка. Почему такая разница в цене на одинаковые запчасти одного производителя для меня загадка.
Обмеренные мной не заводские кольца ("выточенные за бутылку опохмелиться в соседней подворотне" - так, условный пример, не больше) всегда были сухие. За сколько проходов были выточены можно было посчитать на пальцах двух рук. Внут. диаметром от 34.7 до 35.0 ( [:shock] ) В принципе тоже можно использовать от безвыходности, но на них не так явно проявляется смена цветов побежалости как на заводских(если вообще проявляется). Если зазор будет 34.80 - 34.85 еще можно запресовать нагревом до 300 град., но желательно хотябы нождачкой отполировать внутреннюю поверхность до гладкого состояния и надо сильно бить трубой несколько раз чтобы кольцо зашло до конца, если 34.75 - запресовать уже не получится, нужно или греть докрасна или бить прессом.


Это цвет внутри кольца до начала процесса.


Начало процесса разогрева. Эта адская китаезная горелка-пыхтелка копеечной стоимости постоянно тухнет пока ее предварительно не раскочегарить до горячего состояния сопла - дальше горит более-менее сносно:


Поначалу поверхность металла желтеет:


Постепенно цвет принимает вот такой явный оттенок - на фотографии пиковая точка разогрева. Когда металл кольца приобретет такой окрас нужно сразу насаживать его на полуось - оно упадет само, достаточно прихлопнуть оправкой из трубы не сильно для уверенности. Дальше этой точки греть не имеет смысла, так как цвет побежалости будет постепенно выгорать.


Сдесь показан дальнейший разогрев после достижения пиковой точки:


Видно что четкий фиолетовый оттенок при дальнейшем прогреве постепенно блекнет, при таком "перегреве" свойства кольца уже не те и само оно уже не падает на свое место - надо колотить оправкой.


Как видно технология не сложная для домашних условий, но чтобы усвоить все мелочи мне пришлось перечитать всю эту ветку и несколько других. Надо бы систематизировать все знания и накопленный опыт, но когда до этого дойдут руки? Надеюсь кому-нибудь пригодится...

Если долго мучиться то что-нибудь получится!
Savage

Рег.: 08.01.2005
Тем / Сообщений: 6 / 2384
Откуда: Krasnodar
Возраст: 45
Авто: ВАЗ-2131 Вошь МЕ17.9.7, 2021 г.в.; ВАЗ-21214 2008 г.в., ВОШЬ 7.9.7.Престиж 12V214. T-MAX

Да. Действительно запорное кольцо само падает :о)) Правда синего цвета я так и не дождался. Грел в темноте, деталь была объята пламенем советской паяльной лампы, работающей на 92-м бензине, и изменения цвета я там не увидел.
Внутренний диаметр кольца мой штангенциркуль показал 34,8 мм.

Вот все думаю, какую же подпись вставить?
spector.92

Рег.: 03.07.2007
Сообщений: 90
Откуда: г.Боровичи
Возраст: 53
Авто: нива 2121

34,7- правильный диаметр,...как показывает практика,в магазин теперь без измерительного инструмента лучше не ходить! [:hello]
Naranec

Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 556
Откуда: Иркутск
Возраст: 38
Авто: 21214 2006г. 21213 1994г.

spector.92 И откуда такая правильность, любезный? [:)] Сколько же ты поменял подшипников, похвастай, будь так добр...
Я между прочим как то раз, посреди ночи наждачкой шлифовал такое "правильное кольцо" чтобы довести его с 39.7 до хотя бы 39.8-ми, потому что другое точно такое же кольцо мне посадить моим нагревом не удалось перед этим, + наждачкой же отполировалась относильтельно поверхность. И то, бил оправкой сильно сразу после накидывания, само, конечно не село...

Вот этот чудо-инстрУмент. В дрель затянут болт обернутый наждачной бумагой, примерно полтора часа и можно пробовать снова:



Savage А оно так то в темноте и не должно светиться от 300 градусов. Кроме того НЕ ЗАВОДСКИЕ кольца цвет, так как показано у меня выше, не меняют, потому как сделаны они не из той стали, что заводские.

ЗЫ: Сбегал в гараж, спросоня, замыленным глазом, еще раз померял свои заводские колечки - 39 ,9! Все заводские кольца которые я мерял имели такой внутренний диаметр, остальные - подделка, кроме того подделки по внешнему виду тоже отличаются, профилем, как правило совершенно сухие и чуть-чуть ржавые, так как их не удосуживаются покрывать консервантом. И внутренняя проточка как правило очень грубая...

Я не помню, кто автор, почитайте все ветки по теме от начала до конца на этом форуме, найдете, он наиболее точно изложил что и как:
Прочитав форум о замене подшипника и запорном кольце, решил немного поразбираться. Поделюсь результатами.

Вообще, требуемый натяг, т.е. разность между диаметром вала и отверстия, рассчитывается по формулам, исходя из нагрузки, которую несет соединение. Затем умножается на всякие коэффициенты (запаса прочности и т.п.) и по полученному расчетному натягу выбирается стандартная посадка, которая обеспечит его с заданной вероятностью.

ГОСТ 25347-82 рекомендует для применения в машиностроении несколько посадок с натягом. В системе отверстия (на полуоси посадка кольца в системе вала, но это роли не играет) и внутреннем диаметре запорного кольца - 35 мм, самые "крутые" посадки следующие:
1. H7/t6, натяг 23...64 мкм
2. H8/u8, натяг 21...99 мкм
3. H8/x8, натяг 41...119 мкм
4. H8/z8, натяг 73...151 мкм

т.е. натяга более 0,151 мм не должно быть в принципе!

Откуда это берется? Считается, что при соединении деталей таким способом, напряжения в металле не должны превышать его прочность. Например, если бы металл выдерживал это напряжение, не начиная течь, то натяг 151 мкм вызвал бы в слое прилегающем к полуоси, а он самый нагруженный, напряжение 862 МПа. Для справки: сталь Ст.3 рвется с напряжением 360-480 МПа. Т.е. этот натяг имеет смысл только для довольно прочных сталей.

Исследование родного ВАЗовского кольца показало, что оно сделано не из Ст.3, а из стали 40Х + оно подкалено до твердости 27-30 HRC. При этой твердости его временное сопротивление разрыву должно быть примерно 910-980 МПа. Если для этой прочности принять допустимым напряжение 700 МПа, то максимальный ВАЗовский натяг составит 123 мкм.
Если к этим 123 мкм прибавить "монтажный зазор" 10 мкм, то по формуле получается, что кольцо нужно нагреть на 304 градуса.
Температура отпуска стали 40Х, для получения ВАЗовской твердости составляет примерно 550 градусов, что, одновременно является температурой, до которой сталь можно греть и после остывания она не изменит своих свойств. Т.е. со всех сторон всё нормально.

Как видно ни о каких 0,2...0,4 мм (200...400 мкм) речи и близко не идет, хотя в магазине запорные кольца действительно продают с такими натягами + из слабенькой стали Ст.3. Отсюда и необходимость греть до красна и бить кувалдой.

Пробовал посчитать по формуле усилие снятия кольца. При натяге 100 мкм получилось 4,6 тонны. Т.е. 5-ти тонный домкрат и кольца нет или шведки длиной 1 метр и висящий на них мужик весом 80 кг это кольцо провернет . А вообще, когда машина скользит боком по сухому асфальту, нагрузка на кольцо должна быть не более килограмм 400, правда это без учета всяких ударов. Наверное, поэтому все ствят эти кольца как хотят, но редко у кого они слетают.

Никого не агитирую! У себя сделал натяг 80-90 мкм. Причем, это чистый натяг, т.к. кольцо было сделано после замера шейки на полуоси. Горячее кольцо на место упало само, стучать не понадобилось. Для проверки висел на шведках №2, провернуть не смог. Что будет в эксплуатации - посмотрим.
Шейку под сальник пополировал на войлочном круге пастой ГОИ. Выглядеть стала намного лучше. Почти зеркало.


Если кому пригодится, - размеры снятые "с натуры" для полуоси нового типа 2131, т.е. насколько понял, она же от Шевроле-Нивы.

Диаметр под подшипником - 40,02 мм
Диаметр под запорным кольцом - 34,995 мм
Диаметр под сальником - 34,79
Длина от плоскости фланца обращенной внутрь, до конца полуоси - 740 мм.
Диаметр по шлицам 24 мм.

Подшипник по SKF, FAG - № 62208 2RS, размеры 80х40х23. Сальники, как уже писали, десяточные привода, обрезиненные снаружи. Размер 35х57х9.

Если долго мучиться то что-нибудь получится!
spector.92

Рег.: 03.07.2007
Сообщений: 90
Откуда: г.Боровичи
Возраст: 53
Авто: нива 2121

Naranec
Ты прав,делаем посадку 0,15мм,"под рукой" токарный станок,из меньшего большее всегда сделаешь,...виноват [:oops] ..если прочесть вчерашнее мое собщение,то так и поймешь как ты понял.
Magellan

Рег.: 12.11.2007
Тем / Сообщений: 6 / 268
Возраст: 34

Друзья, подскажите из-за чего на полуоси разбивается посадочное место подшипника?
Naranec

Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 556
Откуда: Иркутск
Возраст: 38
Авто: 21214 2006г. 21213 1994г.

Magellan:
из-за чего на полуоси разбивается посадочное место подшипника?
может только от одного - прокручивался подш, при заклинивании. Но у меня такого ниразу не случалось, кинь фоткой крупным планом, хоть посмотрим как эта беда выглядит...

Если долго мучиться то что-нибудь получится!
Kotja

Рег.: 20.12.2005
Тем / Сообщений: 2 / 593
Откуда: Москва
Возраст: 48
Авто: —

Naranec:
может только от одного - прокручивался подш, при заклинивании.
Совершенно верно. Способствует этому то, что посадочное место прослаблено (большего диаметра), встречалось такое. Подшипник заклинивает из-за отсутствия смазки, поэтому никогда не будет лишним, вынимая/меняя полуось, открыть подшипник и обратить внимание на количество смазки в нем, при необходимости промыть и набить его Литолом.

Сбор средств на нужды форума здесь
Naranec

Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 556
Откуда: Иркутск
Возраст: 38
Авто: 21214 2006г. 21213 1994г.

вынимая/меняя полуось, открыть подшипник
Ага, только делать это аккуратно, тоненькой иголочкой подколупывая пыльничек, чтобы он из паза вышел, он из жестяной шайбочки обрезиненой, если эту жестянку погнуть то выправить так же ровно уже не получится. И так же аккуратно ее вставить в пазы в подше.

Я пока не сделал свои крышки с сальниками, набивал подш смазкой доталова, чтобы внутри не было места воде. В прицепе после такой набивки ее попадало меньше, и состояние смазки после хороших бродов было лучшее чем если ничего не делать. Но все равно не ахтунг, смазку выдавливало, а ее место постепенно занимала эмульсия. Так что для гражданской эксплуатации переусердствовать в набивке лишней смазки явно не стоит, все равно выдавит, ложить примерно столько сколько с завода идет, можно чуть поболее и размазать хорошенько.

Если долго мучиться то что-нибудь получится!
Нива 4x4 / Техника Нивы / Общетехнический раздел / Полуоси