Моновпрыск (центральный впрыск) GM

Я Накаркал!! =( накрылся датчик холостого хода .. Вроде там он один? нету датчика положения дроссельной заслонки? вообщем холостые 500-700 газ нажимаеш слегка подтупливает на ходу все окей холостой ужасен и загорелся чек вообщем тема ясна.

Отсюда вопрос какой он от 2110 подходит? или особенный какой-то?

Xander, не бывает датчиков холостого хода — откуда такой бред берётся? Бывают регуляторы и, на некоторых других машинах, клапаны.

Ошибка-то какая?

РХХ на моновпрыске есть.

Двигатель от Нивы? Тогда РХХ должен быть 21214-1183010/21203-1148300-02. А вот РХХ 2112 уже с другой иглой и ставить его не надо (см. FAQ).

Есть, в агрегате центрального впрыска. Не уверен, что этот датчик сейчас можно найти в продаже.

Проблемы с ХХ могут быть никак не связаны ни с РХХ, ни с ДПДЗ. Так что вернёмся к началу: прочтём коды ошибок с контроллера.

katzyn
еще в прошлом году у нас в нивском магазине (СПб, на Седова) агрегат центрального впрыска был и в сборе, и в виде ремкомплекта, и отдельно - все составляющие части (почти). Судя по сайту, и ДПДЗ и РХХ и сейчас есть -

http://www.niva4x4spb.ru/spare/dvigatel/sistema_pitaniya/

Наверняка можно купить и по почте, или в той конторе из Тольятти, которая торгует по интернету и в которой все страдальцы, прописавшиеся в этой теме ( к которым и я отношусь) уже не раз закупались.

Но сперва - коды ошибок

Вообщем вот видео как чек мигает

поидеи сначала 12 показывает а потом 15 ? все верно?


если 15 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

то странно он же новый и работал нормально.

З.ы оказывается он 1 код по 3 раза повторяет подержал подольше в результате

первый раз мигает 12 потом 14 потом 15 потом 21 и 22 ! тоесть сигнал дтож слабый-низкий и потом положения дроссельной заслонки сигнал слабый-низкий вообщем по идее 2 этих датчика по ошибкам но ДТОЖ у меня новый( и работал нормально странно(

а датчик дроссельной заслонки у меня такой http://img543.imageshack.us/img543/8691/06072011085.jpg

Оба датчика - и температуры ОЖ и дроссельной заслонки сидят на одном общем (массовом) проводе, он идет на контакат контроллера А11, розовый с черным. По крайней мере так в Ниве.
Раз контроллер жалуется сразу на оба датчика я бы попробовал копнуть там, проверить целостность провода, разъем на входе в контроллер. Может быть попробовал замкнуть этот провод напрямую на (-) батареи - но это на твое усмотрение, интересно начнут сейчас спецы кидать в меня камнями за такие идеи?

вообщем купил сегодня датчик положения дроссельной заслонки GM 450руб и дтож.

Поставил только дроссельный датчик чек перестал гореть специально даже прокатился и тупка пропала обороты хх 800-900 вот теперь думаю что делать с Дтож у меня и так новый стоит сейчас + я еще купил) чек не горит а ошибку по ним обоим выдавало .. оставить так?

Я в расстройстве
Собрался ставить электровентиляторы как на 214. Снял мех. крыльчатку, прогрелся хорошенько, а сигнала с контроллера на включение электровентиляторов нет как нет - как было 30 мВ так и осталось. Надо сказать это же мне и в нивском магазине сказали - типа, прошивки разные бывают.
Никто не слышал ничего про разные варианты прошивок на EFI-4?? Хотя признаться честно, я наверное все равно не решусь трогать это, буду ставить с кнопки или врезать доп.датчик...

Сигнал снимал между массой и выводом С1. Прогрелся за половину расстояния между 90 и красной зоной.

Еще обнаружилось, что вывод C1 был задействован - провод идет в жгут, а куда дальше - непонятно
Еще более удивительно оказалось что стоят все три релюшки (которые у контроллера). Если я правильно разобрался, две из них - на бензонасос. Как это так - непонятно

Напряжение, что-ли, просто между массой и этим выводом? А смысл так делать? Собственно говоря, я не знаю, что конкретно там может получиться при выключенных вентиляторах, EFI-4 достаточно старый контроллер и диагностики управляющей цепи реле у него, надо полагать, нет. По идее, тогда у него в обычном состоянии этот вывод, грубо говоря, вообще никуда не подключен и вольтметр, особенно цифровой, там может показывать всё, что угодно, а для включения реле этот вывод соединяется с массой и вольтметр тут уже уверенно должен показать нечто близкое к нулю.

Вполне может быть, что к болтающейся где-то колодке для подключения реле. Хотя, могли, наверное, и само реле поставить и даже колодку на него надеть. Не знаю, соответствуют ли цвета проводов реальным на схеме на моновпрысковых Нивах, но скорее всего, должны более-менее соответствовать. Впрочем, жгут можно и прозвонить.

katzyn
спасибо большое за подсказку. Я не силён в электрике - осваиваю, грубо говоря, "по ходу". Правильно ли я понял, что "надежда есть" и вентиляторы можно ставить и смотреть не заработают ли? Если что, всегда можно будет поставить кнопку.
Единственное что я не совсем понял в твоем объяснении - это фраза "а для включения реле этот вывод соединяется с массой". Если так происходит, то каким образом этот вывод дает ток в управляющую цепь реле? Ведь нужно +5 вольт, а не масса!

С релюшками разобрался - третье оказалось главное реле.

А про проводку, извиняюсь за дурость, нельзя ли поподробнее? Как можно этот вывод прозвонить, если я так и не нашел где болтается его хвост?

Так второй-то управляющий вывод реле идёт на плюс. Это обычная практика. А автомобильные реле на 12 и на 24 вольта, а не на 5.

При отсутствии сигнала вывод контроллера находится в высокоимпедансном состоянии, т. е. сопротивление между ним и всем остальным достаточно велико. При включении сопротивление между этим выводом и массой будет мало и через реле пойдёт ток.

В руководстве от ЭСУД могут быть указаны, какие напряжения при этом должны быть на выводе при измерении вольтметром с большим внутренним сопротивлением. Для MP 7.0 и 7.9.7, к примеру, там что-то порядка 5 вольт в выключенном, и менее 1 вольта во включенном состоянии вывода. В первом случае, с точки зрения реле, дело не в том, что на нём будет не слишком большое напряжение (напряжение срабатывания может быть вольт эдак 8, а отпускания вообще довольно мало), а в том, что сопротивление велико, и достаточный ток (помнится, обычному реле нужно 0,2 А) там не пойдёт. Т. е. значения этих напряжений в выключенном состоянии особо и не важны, просто у данных конкретных контроллеров они такие.

По EFI-4 у меня руководства нет и что там можно измерить вольтметром на выводе я не знаю. Возможно, что и в выключенном виде у него должно быть около нуля, а может, и нет. Он совсем другой, и выводы эти у него устроены намного проще, поэтому на значения от Бошей ориентироваться не стоит (хотя опять же не просто так они у них такие). Правильнее было бы подключить между выводом и плюсом подходящее сопротивление, и измерять на нём напряжение, или ток через него. Можно взять и обыкновенное реле, только выводы не перепутать.

Если лишних разъёмов на жгуте нет, то может быть проще протянуть новый провод.

В случае, если контроллер не подаёт сигнал на включение вентиляторов, всегда есть вариант, по которому делают их включение на карбюраторных машинах, датчики в продаже есть.

Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:

Только сейчас подумал: а ДТОЖ у машины родной? Только электровентиляторов нет? На схеме он не помечен, как опция, в отличие от реле и самих вентиляторов, да и нужен он не только для их включения. Можно было бы его показания проверить, что ли. В FAQ есть табличка, только там ещё и для датчика от приборки есть табличка, надо не перепутать.

Ботаник
Тут katzyn уже правильно сказал, что у реле один контакт обмотки (85) должен быть постоянно подключен к +12В, а второй (86) идти на разъем С1 контроллера. Когда контроллер замыкает его на массу по показаниям ДТОЖ, через реле течет ток. Я, собственно так и проверял, прежде чем вентилятор корячить - подключил реле и дождался щелчка, причем даже не грел движок а просто подцепил колодку ДТОЖ к переменному резистору и плавно уменьшал сопротивление. Смотри схему в FAQ.
Насчет провода в колодке - интересно, у меня не было, должно быть тебе попался жгут для модификации с эл. вентиляторами, а такие 100% были - посмотри, может колодка реле где под торпедой прячется. Кстати, в блоке предохранителей контакты под 4 предохранитель есть? У меня было пусто и там, и в С1 контроллера - все самому приходилось ставить.
Насчет разных прошивок на моновпрыск - не знаю, вроде были 2 версии под нормы Евро-2 и США-83, но по каталогу это один и тот же контроллер 21214-1411010 и идет он на модификации, как с механическим, так и с электровентилятором. Есть еще одино исполнение 21214-1411010-40 (тоже Евро 2) для внутреннего рынка - у тебя какой номер, машина реэкспортная или изначально в России продавалась? Но вряд ли бы стали плодить дополнительные версии только ради вентилятора - проще один тип на все случаи жизни, во всяком случае, у меня именно так и получилось.
К сведению, у меня реле замыкается когда стрелка начинает за метку 90 выползать, конечно, с той точностью, на какую показометр способен.

Коллеги, спасибо огромное за помощь, основную мысль я понял. ДТОЖ вроде родной, сопротивление у него приблизительно соответствует тому, что указано в руководствах. Номер контроллера 21214-1411010, машину покупали у нас, делалась, видимо, для внутреннего рынка. Сейчас работы отложились - был в отъезде и сейчас уезжаю снова, но в августе извлеку машину из гаража и дело доделаю
katzyn, вариант с отдельным датчиком для вентиляторов, безусловно, рассматривается, хотя надеюсь что обойдусь и без него. О результатах отпишусь

Доброго времени суток!

Вопрос короткий: Если сильно обогащенная смесь куда лесть?

Свечи закопченые, черный дым, на холостых то глохнет то держит 2тыс с рывками на 1.5 тыс. Выхлоп едовитый аж дышать нечем, не едет совсем. Давиш на педальку а она тупит отпускаешь начинает ехать. ЧекЕндж ругается на ЛЯмбду 13 и 44. Но он ругается уже полтора года, а вот переливать с богатой смесью тока ща начала.

Приветсвую еще раз!

Подскажите пажалуйста состояние генератора может влиять на холостые обороты?

вообщем выше я все писал что было.. в конце поменял датчик положения дроссельной заслонки и все стало отлично но ...

холостой теперь 700 а раньше был 1000-1200 + очень быстро падают обороты раньше они держались или плавно опускались

а теперь если выключить передачу на ходу обороты аж до 500 могут упасть сразу или заглохнуть даже, но это было 2 раза и больше не повторялось !

вообщем датчик положения новый, чек не горит (на старом датчике горит) а если его вообще отключить машина на педаль газа с задержкой откликается.

если перемкнуть А и В то показывает 22 ошибку (это вот когда глохла пару раз на холостом) но чек не горит как писал уже выше.

собственно даже не знаю что делать. Тут важный момент что на хх 700-800 иногда загорается значек аккумулятора, да и в движении индикатор заряда на белом, почти крассном если включить фары и прочую электрику то вообще на крассном. Вот думаю никак умирающий генератор не может сказыватся на холостом?

Xander
ну если ты точно знаешь что генератор не в порядке, то его надо менять или там проводку чинить, смотря в чем проблема. Сделаешь - и узнаешь ответ на свой вопрос, а так точно тебе наверное никто не скажет, хотя может я и ошибаюсь.

The B@T
думаю может быть много вариантов... двигатель-то в порядке? А вообще, я бы на твоем месте сперва лямбду сделал (вроде как коллеги успешно ставят себе датчик от распределенного) и потом дальше копал. Тут ведь как, пока одну проблему не устранить другая бывает не видна, а думать можно долго. Даже в руководстве нашем написано бывает, что такой-то код неисправности высвечивается, только если нет каких-то конкретных других кодов неисправностей. У меня у самого так было с проблемами с зажиганием: пока модуль зажигания не починили, трабла с иммобилайзером была не видна.

Теперь напишу про свои дела. Электровентиляторы успешно установлены и работают, и за это всем большое спасибо, если бы не советы с форума то я б наверное не справился. Оказались крайне мощные, даже позади машины чувствуется горячий воздух, но зато и радиатор охлаждается быстрее чем за минуту. Провода силовые взял сечением 2,5 но похоже и этого мало, немного греются. Особенно тщательно пришлось делать соединения, старался даже паять, по возможности. Предстоит еще поменять держатель предохранителя - на его контактах большое падение напряжения и контакты преда здорово греются, в результате чего оплавляется пластмасса на предохранителе, то есть он как бы "сгорает с другого конца".