Ремонт КПП, что ожидать?

ккп 4 ступка, при вклюяении 2 передачи кулиса уезжает дальше обычного положения, инногда вернуть в нейтраль не получается, пришлось частично кулису снимать. может упорный болт немного открутился? или вилка? остальные передачи включаются как положено.

Добрый день всем участникам ! Праздники закончились. Начинаются будни.
Нужен совет по КПП 5 ст. Третий раз разбираю и всё одно и тоже. Начиниет выбивать 4-ю пер. Рзобрал в третий раз. Причина каждый раз одна. Выработка на вилке включения 4-й пер. Ставил новую с магазина. Через 3 мес. стало выбивать скорость. Разобрал заменил вилку на Б/У с надеждой, что эта уж прошла испытание временем и будет служить долго.
Для большей уверенности уменьшил усилие на пружине синхронизатора. Так как эта пружина прижимает синхронизатор во время движения к муфте и та с усилием упирается в вилку. Думал уменьшу усилие трения и увеличу срок жизни вилки. Хватило на 3 мес.
Сейчас снова разобрал. Вилка сточена на 0,5 мм. Такое впечатление что там на ступице-муфте в плоскости контакта вилки напильник напылён.
Был у меня опыт напаивания на изношенные вилки накладок из плоской инструментальной стали-самокал. Вот думаю теперь попробовать этот способ. Покупать новую вилку нет уверенности, что поможет. Может кто сталкивался с подобными проблемами.
HELP !!!

А кроме замены вилки ты что-то еще менял, что имеет отношение к 4 передаче: первичный вал, муфта, ступица, шток? И исправны ли все эти перечисленные элементы?
И какой пробег за эти "3 месяца"? У меня было, что вилка стачивалась на пол миллиметра тысяч за пять...

Ars-techno

Нет кроме вилки ничего не менял. Вилка вырабатывается до состояния когда начинает выкидывать 4-ю передачу за 3-5 т. км. Какое то время езжу переключаясь с 3 на 5. Потом ремонт. Замена вилки. И через время повторение истории. Или мне так везёт, что вилка сырец. Или что то я не понимаю. Опыт ремонта имеется и двигателей и коробок. Такое в моей практике впервые.

Видимо у тебя какой-то косяк в сопряжении "первичный вал - муфта". Дело в том, что вилка лишь фиксирует положение муфты в фазе "вкл" или "выкл", а дальше работают шлицы вала, муфты и ступицы. Поскольку соединение "вал-муфта" - шлицевое, то никакого усилия, направленного на размыкание этого сопряжения в нормальных условиях быть не должно.

Если пружинное кольцо первичного вала правильное и достаточно поджато колоколом, вторичный вал не гуляет по оси, шток корректно фиксируется, а шлицы вала и муфты не имеют выработки, то передачу не должно выбивать.

Если аномально стачивается вилка, то вероятно действительно "на муфту напылен напильник" и её имеет смысл поменять в первую очередь.

Ты бы отдефектовал всё как следует. Посмотри вот тут. http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/kpp/perebor/defekt.htm

PoVlPet
Как правильно написал Ars-techno вилка только включает передачу, но не держит, так что износ вилки не причина поломки, а её следствие.
Держится передача в зацеплении за счет формы шлицов, напоминающих пятиугольник.
(могу нарисовать, но кто видел шлицы, тот понял, их видно в 10-м ряду фоток по ссылке в предыдущем посте)).

Для такого постоянного износа как у тебя есть 3 основные причины:
1 Привычка держать руку на рычаге переключения передач в движении
2 Передача не держится сама или её выбивает и только вилка её удерживает (пятиугольники стали прямоугольниками).
3 большой ход штока вилки при включении 4 передачи (вилка постоянно подпружинена к муфте). Например не правильно пропилен паз под шарик фиксатора передачи. У меня была такая коробка в ремонте, когда в Гермес-Ладе гарантией занимался.

Я больше склонен ко 2 варианту, но поскольку все равно КПП разбирать начни проверку с 3-го.

1 вставь в голый корпус КПП шток и вилку 3-4 передачи, первичный вал с подшипником и муфтой 3-4 передачи, крышку, пружинку и шарик, удерживающие положение штока вилки.
Включи 4-ю, и посмотри не пытается ли вилка увести муфту на первичный вал дальше чем надо. Если пытается - поменяй шток или подточи паз под шарик, так чтоб ход при включении был нормальный.

2 осмотри шлицы на первичном валу и ответные на муфте включения.
Их оконечности должны иметь форму не прямую, а слегка сужающуюся от конца шлица. (сравни например с 3 передачей). Если эти конуса сглажены, не ярко выражены - меняй и муфту и первичный вал.

3 Не держи руку на ручке КПП. Может у тебя начинало выбивать передачу, ты её постоянно придерживал вручную, что приводило к износу вилки? Тогда выполни замену деталей по п.2 и больше налегать на ручку не придется.

Вот как то так... Если бы мне пришлось ремонтировать КПП с такой неисправностью, то сразу бы заменил первичный вал, кольцо муфты 3-4 передачи, а вилку бы наварил кемпи или дуговой электросваркой (так металл получается тверже и последующая термообработка, даже после шлифовки не потребуется).
Если наваривать газом, то потом, после механической обработки усов вилки надо будет их нагреть до светло-малинового цвета (но не красного) и охладить в жидком масле, типа промывочного или из старого амортизатора (воронение).

Видел их не только на рисунке,когда сам коробку перебирал. Так и не могу понять,что там за "волшебная" такая форма Мне как-то мастера пытались втюхивать,что там,типа,шлиц(зуб) идет на сужение в направлении от острой части,за счет чего передача и держится,но там микроны и потому глазом их не видно. Идея верная,по моему разумению,именно так оно и должно работать. Но,хоть убей,не вижу я там никакого сужения на глаз! Ну не микроны же там,на самом деле то? Растолкуй,плиз,про форму,что там как держится?
Вид на шлиц сверху:
/\
| | <- реально вот тут шире?
|_| <- а вот тут несколько уже?

Или как-то по другому "уже"? Где там получается вектор силы,не дающий пружине синхронизатора давить муфтой на вилку и как удерживается зацепление в момент перекладки момента или нейтральной передачи,к примеру?

Хорошо видно форму шлицов на шестернях от переднего привода.
правее я попытался схематично их изобразить их в зацеплении.
Если рисунок увеличишь, то увидишь, что там стенки тоже почти прямые, но все таки немного трапедциальные.

Когда есть нагрузка зубцы соприкасаются боками и за счет нагрузки как бы стараются стянуть шестерни. Когда вектор нагрузки меняется шлицы просто перекладываются на другую сторону.

У классики и Нивы примерно так же, но меньше выражено.

Если у шлицов изнашиваются краешки, то пружина под синхронизатором успевает вытолкнуть их из зацепления до того как они успеют переложиться на другую сторону.
(Вспомни, передачу сначала начинает выбивать при ослаблении тяги разгона, а потом она перестает держаться вообще.)

Нормальный художник,вполне понятно,о чем речь. Вот эту то теорию я и пытался подтвердить практикой,рассматривая зубы. Ну шестерня ещё ладно,там зубчатый венец с односторонним зубом,мож косоглазие у меня какое,недосмотреть мог. Но муфта то,там же зуб длинный двухсторонний, на две передачи сразу,уж там то должно усматриваться это мистическое сужение,хотя бы игрой света в середине зуба,где эти сужения сходятся. Да и технологически,как можно проточкой так ювелирно сделать переход на цельном зубе от сужения к расширению,что ничего незаметно глазом

П.С. Рассматривал с пристрастием,на солнышке,под лампочкой,под разными углами,я слепой?

Вот так должны выглядеть

На мой взгляд, с таким износом деталь в утиль. Или, что не понял?

Добавлено спустя 19 минут 53 секунды:

Неудача. Собрал коробку. Валы на всех передачах вращаются легко, а на пятой с усилием и с неким рокотом. В чём может быть засада? Всё затягивал с динам.ключём.

Это не износ, так обрабатываются кончики шлицов

Если менял детали, то может быть приработка просто, но все зависит от усилия. Если при включенной 5 передаче можешь провернуть вал рукой и усилие всегда одинаковое то можно оставить.
Если не получается провернуть вал, или есть ярко враженые точки заедания или рокот сильный, то попробуй собрать всё как положено (с подшипниками) но без корпуса 5 передачи. Тогда наверняка поймешь причину.

Хотелось что бы всё работало именно так. Не ставя Выш опыт и знания под сомнение хочу высказать свои соображения на этот счёт. Да на более поздних моделях ВАЗ в сочленении,- вал муфта действительно из фото видно, особую форму зуба.

Но на той коробке внутренности которой я вижу в третий раз. И без большой радости. Этой особой формы зуба нет и близко.

Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:

Не совсем понятно как продолжать коментарии после вставки изображения

Добавлено спустя 12 минут 40 секунд:

Из всего сказанного можно заключить следующее. Муфта удерживается c валом при включённой передаче только вилкой и ничем более. Естественно если появляется выработка на сопряжённых зубьях. возникает равнодействующая двух сил направленная во оси вращения и стремящаяся разблокировать сочленении. Физику все в школе учили.
Но если нет выработки. тогда в чём причина? Вот загадка !
А, принцип самоблокировки муфты и вала в конструкции синхронизаторов применяется на КПП Москвич 412, Волка ГАЗ 24, и ЗАЗ-968. Может ещё где, но про эти я знаю точно.

Особая благодарность МИХ за подробное объяснение про особую форму зуба. Честно, не знал. Но догадывался.

Не могу понять как добавить еще картинку. Есть ограничение на количество в одном комментарии ?

Добавлено спустя 17 минут 5 секунд:

На фото, в середине видно пятно контакта справа и слева в кружках. В комментарии к фото не поместилось описание.

Вот и я о том же самом,нет там никакого сужения на шлице и близко,либо там какие то микроскопические сотки,которые не улавливаются на глаз,в чем я тоже сильно сомневаюсь. Но МИХ уже второй коробочный мастер,который меня пытается в этом убедить Где тут истина? Пока что я больше склонен верить своему глазу.

PoVlPet
ssv73
Судя по фоткам действительно перестали делать проточки...
На мой взгляд это хуже, чем с проточками, но у конструкоторов видимо были на это резоны.

В любом случае в местах контакта шлицов идет усиленная выработка и если раньше они становились конусными из 5-угольной формы, то теперь они становятся конусными из прямоугольной.
Конус направлен сужением к концу шлица и даже минимальное сужение стремится выбить детали из зацепления под нагрузкой...

Даже с изменением формы шлица правило не изменилось: Выбивает передачу - меняй сопрягаемые детали - муфту включения и соответствующую шестерню (или первичный вал, если выбивает 4-ю) Чтоб не было мучительно больно снимать КПП повторно