Aleksandr
а вот как раз на дешёвых тонюсеньких наконечниках такого клейма не найдёшь
а вот как раз на дешёвых тонюсеньких наконечниках такого клейма не найдёшь
| 75 сообщений на предыдущих страницах | |||||
Гость Рег.: 06.12.2004 | |||||
AlViSt Рег.: 11.02.2010 | Тема родилась из обсуждения в "Освещение салона. Ремонт, доработка, доп. свет" - стоит ли паять там, где уже один раз пайка окислилась и отвалились. TyPuCT зря спаял - надо было грамотно скрутить или обжать. В машине вообще паять крайне не рекомендуется. Эта болезнь со светом у всей классики и только в месте пайки (зеленеет и отваливается) - если бы на заводе скручивали или обжимали - таких проблем бы не было. Имею Мнение – Хрен Оспоришь. Возможно, так оно и правильнее… (ИМХО.)  | ||||
sxemo-texnic Рег.: 22.12.2008 | "В машине вообще паять крайне не рекомендуется" AlViSt первый раз слышу про такое, пайка наоборот защищает от корозии те же скрутки например. В месте пайки зеленеть ничего не может ни химически ни "физически", а отваливается не в месте пайки а рядом. Потому что паять нужно с флюсом или паяльной пастой защищающей оголенные участки от корозии. Ну и конечно термоусадка для защиты любого паяного и не только соединения. | ||||
AlViSt Рег.: 11.02.2010 | Паять в автомобиле можно только закрепленные провода! При пайке незакрепленного провода в месте, где заканчивается залуженная часть, провод очень скоро переломится. Сам в машине паяю крайне редко и только там где не может в нормальных условиях быть вода и влага ,если это важные силовые цепи и их невозможно скрутить или обжать. В месте соединения + на свет под ковролином влага постоянно - и зимой и летом. Пайка хороша в радиоэлектронике, а не в автоэлектрике - это разные вещи. Когда работал в сервисе - мы ставили охранные комплексы и давали гарантию на время владения машиной. Все было на скрутках - ни одна за многие годы не отвалилась. Паяли исключительно мозги и микро реле - после пайки заливали термопистолетом. При грамотно сделанной скрутре на разрыв рвется сам провод а не скрутка. Имею Мнение – Хрен Оспоришь. Возможно, так оно и правильнее… (ИМХО.) | ||||
ALER Администратор Рег.: 06.12.2004 | AlViSt:
Но здесь ты совершенно не прав... | ||||
AlViSt Рег.: 11.02.2010 | ALER Ну это из личного опыта... Из теории - есть у олова свойство одно, при падении температуры до минус тринадцати начинается процесс так называемой "оловянной чумы", это полиморфное превращение т. н. белого олова в серое (β → α), при котором металл рассыпается в серый порошок - с химией не поспоришь. Конечно чистым оловом не паяют, но тем не менее... С чего тогда единственное место пайки, которое находится во влажном месте за несколько лет превращается в зеленую труху? PS Я не против пайки - паять можно, только надо думать ГДЕ, ЧЕМ и КАК потом пайку законсервировать. Вообще тема про пайку в автомобилях - это извечный спор радиоэлектронщиков и автоэлектриков))) каждый приводит свои доводы и каждый по своему прав. Имею Мнение – Хрен Оспоришь. Возможно, так оно и правильнее… (ИМХО.) | ||||
ALER Администратор Рег.: 06.12.2004 | AlViSt Не плети про оловянную чуму. Паяют не оловом, а припоем, состоящим из олова и свинца (возможно, еще сурьмы, висмута и т. п.), а припой этой беде олова совершенно не подвержен. И самое главное: ты это на 100% знаешь, но почему-то, вдруг, запамятовал. "Нехорошо, Шурик" (с). Зеленая труха - это соли меди. Не олова или припоя, а меди. И образуется она из-за окисления в тех местах, где снята или повреждена изоляция. А вовсе не там, где была пайка. Т. е. что скрутка, что пайка - если это место не защищено изоляцией - образуется зеленая труха. | ||||
Dizel_dt-75 Рег.: 23.08.2009 | AlViSt:
а это обжатие и скорее двойное! Я паяю! И ничего не случается, паяю всегда жиром и никогда кислотой! Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5. | ||||
Адепт Рег.: 20.11.2011 | Да можно и с кислотой паять, и с канифолью. Только очень желательно место пайки + по 5-7 мм. в каждую сторону потом защитить термоусадочной трубкой. Ничего потом не отваливается и не окисляется. Всё ИМХО конечно. | ||||
ALER Администратор Рег.: 06.12.2004 | С кислотой как раз не стоит. Канифоль, спирто-канифольный флюс, можно - активированный (я ЛТИ-120 использую). А кислота, даже если ее смыть, остается в порах и вызывает в дальнейшем коррозию. | ||||
Dizel_dt-75 Рег.: 23.08.2009 | АЛЕР:
+100 оттого паяю жиром! Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5. | ||||
bayanist Рег.: 26.03.2009 | На любом автофоруме неверное рано или поздно всплывает эта тема, например - одна из них на Форуме Volkswagen Technical Site, давайте хотя бы не повторятся в аргументах, Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: И тут целая статья с кучей флуда | ||||
AlViSt Рег.: 11.02.2010 | Вот тут все ЗА и ПРОТИВ http://www.auto504.ru/forum/index.php?showtopic=765 Имею Мнение – Хрен Оспоришь. Возможно, так оно и правильнее… (ИМХО.) | ||||
SergeyWilliams Рег.: 13.10.2011 | паял, паяю и паять буду ... и в термоусадки прятать ... а отваливается и окисляется там, где плюс жирный живёт ... там что не делай, влага попала - значит конец где то рядом 8) | ||||
2Vic Рег.: 26.08.2010 | Читал японические автомобильные мануалы методом рассматривания иероглифов и картинок. Даже на этом уровне понятно, что у них есть множество коннекторов под обжим на разные виды соединений- ответвление, соединение, разделение проводников и т.п. Так что лучше обжать. | ||||