Усиленный мост и А-рычаг

Да какая разница в какую сторону варить тО!?

Тут самое главное что бы не повело от перегрева.
Советую прихватить усилитель по краям.
И далее варить короткими точками-швами, не более 1.5-2 см в длину и естественно в шахматном порядке не давая дать нагреться балке. Шаг между точками 4 см. Получится аккуратно, качественно и главное ничего не поведет.

Т.е. по периметру обваривать опасно?

Vulgarus
короткими швами и с остыванием не опасно.

Парни подскажите такую ситуацию;усилили мне мост сверху 50-ти мм.профилем,поставил пружины от шевика белые с синей полосой,сказали поставить регулируемую или наварить панару стал примерять а панара становится без всякого не хватает буквально 5-8мм.,как быть.И ещё тяги моста должны становится тютелька в тютельку?Мне пришлость мост дотягивать до одной длинной тяги.

Совет нужен.

насчёт доворота моста скажут на сход-развале.

Всё зависит от величины лифта, может его вообще нет у тебя.
я бы отталкивался от того, насколько по центру стоит задний мост относительно кузова, чтобы машина боком не ехала.

Всётаки мост стоит криво и слегка смещён вправо.Как выровнить?

DRON7777
так панару надо регулируемую.....

Панару ещё вообще не ставил.

тогда вообще не понимаю.... Панару регулируемую поставь и регулируй.

проще сразу сделать кронштейн переноса тяги панара чтоб она стояла как можно горизонтальней и на колдобинах задницу не носило,собственно наклоном кронштейна можно выставить мост ровно и тягу использовать стандартную.у меня регулируемая но длинна стандарт.

Ампер
НУ так она должна стоять хоть как, иначе мост от бокового смещения держит только мягкость втулок.

дополню что при номинальной загрузке.
Дальше на вкус и цвет...

Господа нивоводы, кто юзает А рычаг. Подскажите плиз , как с кренами кузова при такой конструкции? Сильно валкая машина становиться или разницы не почуствовали.
Просто в теории панара (и тем более уатта) помимо придания поперечной жесткости подвески , выполняет ещё задачу стабилизатора ...

Крокодил без переднего стабилизатора с Арычагом с не слабым лифтом кренится конечно но не критично,если подвеска не убита разница с панарой почти не заметна будет.

Здравствуйте!
Не прошло и 5-ти лет, как после загиба старого моста установил новый обваренный. ))
Большое СПАСИБО всем кто помогал советами. А особенно очень помог пост товарища Sarboz-а вот на этой странице:
https://www.niva4x4.ru/p/0aL-PCbHRlq2HqrkRdVV1w
Здесь я хотел бы рассказать о вещах с которыми мне пришлось столкнуться и которые можно было бы учесть в будущем. В общем, обо всем понемногу.
Профиль. Изначально был куплен профиль 60x60x2. После подгонки его по месту он показался мне слишком “воздушным” и хлипким. Так же не хватает ширины для правильной установки на шов. А натягивать не хотелось, т.к. теряется эффективность работы усилителя. После этого был куплен профиль 80х80х3. Вырезана полка и выбрана полоса по центру для уменьшения ширины усилителя. После – проварен с двух сторон. Т.е. был получен профиль с нужными размерами для установки его на мост по существующему шву. Профиль получился с размерами 62-63 (внутренняя ширина), высота около 75 мм и толщина 3. Вес одного плеча без внутренних ребер – 2215 г, против 1260-ти граммов за профиль 60х60х2. Внутренние ребра я вварил в профиль (5 шт) для стойкости усилителя на кручение, т.к. у меня осталась старая 5-ти рычажная система подвески. Теперь об интересном. Приваривать эти перегородки надо без фанатизма, точками. В моем случае усилитель получился мало того, что лодочкой (т.к. верхняя полка при остывании стянулась, а так же этому процессу содействовало остывание металла в верхней части боковых плоскостей), так еще и чуть волнообразным, если смотреть на профиль снизу (снизу буквы П). Лодочку исправил путем наложения вертикальных швов от низа профиля до 2/3 его высоты. За волнообразность пришлось расплачиваться путем небольшого “натягивания” профиля с помощью кувалды. Эту неприятность можно было бы решить путем еще немного увеличенной ширины профиля на этапе заготовки где-то на 1-2 мм.
Подгонка профиля в районе фланцев. Для плотного соприкосновения его с вертикальной частью корпуса подшипников я приваривал пластики к торцевой части усилителя. С одной стороны 2-е, с другой – 3-и 2-х миллиметровые. Если где-то при подгонке было отрезано лишнее – на профиль наваривался металл и вновь зачищался болгаркой. Это делалось для того чтобы уменьшить всевозможные щели, возникающие при подгонке.
Приварка профиля к мосту. Для контроля (повело – не повело) был использован метод ув. Sarboz-а. И вновь о мелочах. Т.к. мост куплен новый и в сборе (все без редуктора) было предположено, что люфт в подшипниках сведен к минимуму. Мост был полностью собран, редуктор установлен, а внутрь залито до отказа масло. Барабаны я прикрутил к полуосям внутренней частью наружу и установил мост в горизонтальное положение именно на барабаны, закрепленные к катушкам (на фотографии). Плюсы: к плоскости барабанов легко прикрепить измерительные профили струбцинами; не надо двигать их вверх-вниз для замера развала-схождения т.к. это теперь делается путем проворачивания самого моста. Эти профили (чуть больше метра каждый) я установил в горизонтальное положение, а измерял линейкой, с помощью направляющей для гипсокартона. Она была установлена одной стороной на измерительный профиль с помощью заклепки а другой просто скользила по второму (профиль 25 мм). Когда вращаешь мост – очень наглядно видно насколько он “идеален” уже с завода ))). Далее обварку я начал именно в месте соприкосновения профиля с корпусом подшипников (ведь к нему я тоже хотел прикрепить усилитель, хоть на форуме и не рекомендовали). Если это делать в последнюю очередь, то есть большая вероятность, что развал увеличится не в нужную нам сторону. Далее все равномерно по краям и по центру и т.д. Все небольшими швами по 2 сантиметра с пропусками и остыванием. Заварено было все по кругу и сплошняком. В принципе мост увело совсем немного. Это было легко выправлено путем накладки поперечных 4-х швов снизу моста равномерно с каждой стороны. Схождение делается аналогично только уже швы накладываются в вертикально плоскости. После были приварены уши для верхних тяг и чашки пружин. Это была большая ошибка. Т.к. после этих работ мост увело на гораздо большие углы. Править пришлось тем же способом. Мост снизу стал выглядеть будто его процарапал зверь из конторы Monster Energy. Мне даже понравилось если бы не одно но. Мост стал состоять из напряжений… Приваривать все необходимые детали к усилителю надо ДО приварки его к мосту!!!
Т.к. усилитель я старался заварить наглухо, внутрь него, на всякий случай, для защиты от коррозии я залил разогретый нигрол, поболтал и слил. Отверстие заделал заклепкой с герметиком. Мост покрашен грунтовкой, а потом гравитексом.
Через неделю заехал на геометрию. По заднему мосту мастер сказал, что все хорошо! В общем, поездием – посмотрим.
Кстати, со снятым мостом очень удобно подрезать задние арки. ))
Всем удачи! ))

Что-то больше не получается фоток закинуть...