Борьба с вибрацией

Здравствуйте, товарищи! Дело значит такое. Нива 213 у меня. На скорости 90 машинка начинает ВВВВВ-ИИИИ-БББ-РРРР-ИИИ-РРР-ООО-ВВВ-АТЬ и вапче шумно достаточно ощутимо.
Дык вот собсна вопрос: чаво лучше, 1)купить новую мелкомодульную
2)центровать старую; всякими сварными конструкциями укреплять итд.

Зарание Данке шон.

Сначала проверить балансировку колес. Затем проверять и шприцевать все крестовины и шлицы карданов. После этого - центрировать.

А чаво про мелкомодульную. Стоит её ставить заместо немелкомодульной=)

А я взял, да и сварил себе подрамник из квадратных труб по чертежам Керосина (см ФАК). Стало действидельно тише и менее вибруче. Успехов!

Я, когда пересел на новую Нивку с мм-раздаткой, разницы не почувствовал. Правда, на предыдущей у меня раздатка всегда была хорошо отцентрирована и карданы в идеальном порядке.

Так. Ясно. Будем центрировать. Аподрамник где-то ведь подают и ставят. Вот ссылку потерял только

Так непосредственно Керосина и покричи на автору.

Мелкомодульная раздатка в вопросе устранения вибраций не играет ни какой роли. Теоретически она должна снижать шум, но на практике после замены глобальной разницы не ощутил. Если есть сильные вибрации, то смотри в первую очередь состояние крестовин и шлицевого соединения карданов. А что касается центровки, то я у себя ставил ее и так и сяк и наперекосяк, и разницы то же не почувствовал. Центровке надо уделять особое внимание на старых Нивах 2121, у которых в промвале крестовина стоит, там это действительно актуально. А ШРУС может и под углом работать.

Не обязательно вибра от раздатки идёт. Мог просто карданы погнуть или крестовины того.

Шлицевые действительно играют важную скрипку в оркестре вибры, т.к. если они изношены, то кардан, особенно под нагрузкой, будет ставить буквой V, что естественно приводит к смещению центра тяжести. В мануале сказано, что предел износа шлицевого - 0,3 мм.

Я у себя это проверяю так: снимаю колёса с одной стороны, ставлю машину на стойки под проушины для домкрата, под сотавшиеся колёса ставлю клины снимаю карданы по очереди и разгоняю до требуемой скорости. Если кардан гнутый, то это определяется на глаз даже на маленьких оборотах.

Для правильного центрования РК можно также поддомкратить задний мост со стороны снятого колеса, чтобы задний кардан работал в той же плоскости.

Чтобы не становиться убийцей, напомню про технику безопасности: работать на ровной и надёжной поверхности (у меня в гараже деревянный пол из доски-пятидесятки на крестообразном каркасе лаг с прослойками из рубероида), закрывать все замочки на стойках, выводить выхлоп через трубу на улицу или к соседу :), обязательно подложить колёса под машину!!!!, работать вдвоём, нормально осветить под днищем, не залезать в машину - газовать и втыкать передачи можно и через дверь, хорошенько всадить клины под колёса (у меня они сделаны из той же пятидесятки, что и пол).

Хочу рассказать свою историю о вибрациях. Три года являюсь владельцем ВАЗ 2120(для тех кто не знает - минивен 4х4 на базе длинной нивы). Т.к. 2120 от нивы отличается только формой кузова, то смело причисляю себя к нивоводам.
2120 взял годовалую 2004г.в. Перед покупкой проехал на ней по городу. Разогнался до 80(больше разогнаться в спальном р-не было негде) - ни шумов, ни вибраций, все о.к. - общем понравилась, взял. НО самое интересное было потом. Окозалось, что после 80-ти все и начинается: вибрации прогрессировали с ростом скорости да так, что после 100-а весь кузов трясся так, что ехать было невозможно. Теперь я уверен, что из-за этого ее и продали. Но дело сделано и стал я думать что мне с этим авто делать(опыта по внедорожникам небыло никакого; до этого ездил на десятке авто но с задним или передним приводом).
Прошерстил руководство по эксплуатации, порылся в инете и в итоге:
1. Отбалансировал колеса в комплексе с дисками(диски на авто достались от шнивы на 15 от прежнего владельца и на ступицах обычной нивы люфтили радиально) прямо на авто методом селективного подбора(вначале балансируется колесо с диском на хорошем проверенном станке и затем ставится на а\м, колесо вывешивается на домкрате, запускается двигатель, включается 4-я передача, разгоняем по спидометру до 50-и км., запоминаем ощущение от вибрации, глушим двигатель, переставляем колесо на один шаг на ступичных болтах, запускаем двигатель и т.д. пять раз по количеству ступичных болтов. Выбираем положение колеса относительно ступицы, где ощущения от вибрации наименьшие и помечаем краской. Так для всех колес). Вибрация при движении стала меньше процентов на 20.
2. Ощущалась вибрация от промежуточного вала. Купил новый - стало еще хуже. В результате поисков нашелся балансировщик, который прямо на яме при помощи незамысловатого прибора, хомута и пластинок металла, зажимаемых хомутом, отбалансировал промвал. Вибрация ушла еще на 20%.
3. Настала очередь карданов. Пришлось изготовить несложную приспособу, где карданы по очереди зажимаются между 2-х фланцев и раскручиваются от эл. двигателя через ременную передачу до 3200 об/мин.(на этой частоте наблюдалась самая неприятная вибрация).
После небольших экспериментов и вышеназванного хомута с набором пластин карданы при вращении начали издавать посвистывающий шелест против первоначального гула и подпрыгивания приспособы от вибрации. Вибрация уменшилась еще на 20%. 4. Долго не мог понять, почему от карданов все равно еще шла вибрация. После раздумий решил проверить на биение и на неплоскостность вращения фланцы раздатки и мостов. Результаты повергли в шок: из четырех три имели биение и неплоскостность вращения до 0,5мм.(похоже зта-же проблема присутствует на подавляющем большинстве нив). При помощи индикаторной стойки, подкладки кусочков жести и подшлифовкой центрирующего буртика на карданах болгаркой, индивидуально выставил каждое соединение(предварительно на приспособе на карданных фланцах была проточена база).
Вибрация практически исчезла. На машине довольно приятно стало ездить 110 -120км/ч.
5. И напоследок, начитавшись в инете о подрамниках, изготовил свой
из 4-х кусков уголка 70х70(по 2 на каждую сторону раздатки)скрепленных между собой пластиной и демпфирующими резинками от Газели (опора коробки) разрезанные болгаркой пополам. Снизу все скрепил отбойником из листового металла. Вибрация ушла совсем!
Вначале были сомнения в живучнсти конструкции(например при трогании рычаги раздатки ходят ходуном, т.е. раздатка живет своей жизнью). Но опыт зксплуатации с подрамником примерно в 10000км.(поездки в Белорусь 1500км., в Крым по горам 4000км. на круг и др.
по месту)показал надежность конструкции. Кстати, авто теперь разгоняется до 150км/ч.
На этом прощаюсь. Буду рад, если мои откровения реально помогут кому нибудь в борьбе с вибрациями.

Серьзный подход!

В списке откровений не нашел упоминания о простой балансировке, подробно описанной в FAQ... Основная причина вибраций в Ниве - комплекс из раздатки и трех валов - в совокупности, а не поотдельности...

Serdj

Молодец, довёл проблему до результата!
Лично мне ещё отрадно слышать, что ещё у одного спеца положительное отношение к демпфирующему подрамнику. Мне то казалось очевидным, что как не ставь карданы и пром, всё равно коррекция в зависимости от скоростных нагрузок нужна, мизерная , но.
А на "например при трогании рычаги раздатки ходят ходуном, т.е." нагрузки плавно перераспределяются...

Вопрос:

"Нехитрый прибор" - Это что??

Раньше я считал, что у меня вибрации нет. Просто на скорости под 90 всё дрожит и это естественно! Но в пятницу поменял передний кардан(старый разбился в шлицах) и подшипники валов приводов мостов и ещё пришлось крышку картера вала привода ПМ. Сегодня ездил на рыбалку. И понял, что у меня вибрация была!
Потому что сейчас идёт ровненько, как легковушка. На ВЛИ5 и скорости90км/ч спокойно разговаривали.
Результатом ошеломлён