Niva est vita!
Niva 4x4
Lada Niva owners club
Yandex and Google search
30 older posts on previous pages
Boriska

Reg.: 1/27/2007
Topics / Posts: 3 / 157
From: Дзержинск, Нижегородская обл.
Age: 43
Car: ВАЗ-21214, 1.7i, '05 гв, Bosch 7.9.7, «Яшма»

10/28/2007, 1:44 PM +03
Вот еще немного размышлений на тему паять, скручивать или обжимать от наших коллег.
george

Reg.: 2/8/2006
Topics / Posts: 17 / 1847
From: Уфа
Age: 44
Car: ВАЗ 21312 1,8 карб 1998г. сцепление 2123. Renault KAPTUR Style 2016г. МКПП6, 2,0л, 4WD

10/28/2007, 7:36 PM +03
Boriska:
Вот еще немного размышлений на тему
В этих условиях получается скрутка, грамотно сделанная, самое надёжное соединение (ну если не брать конечно крайних вариантов используемых военными и на кораблях типа спец разъёмов или спец паек на клемниках с последующей специальной жгутовкой и покрытием спецлаками) Скрутка лучше всего выдерживает вибрации, тяжёлый температурный режим и довольно терпимо относится к влажности.
[:RWL] Я плакал. [:RWL]
Интересно посмотреть на скрутку через пару лет. Медь неизбежно окисляется, только пайка дает необходимый результат и перекрывает доступ кислороду. Проверено на ламповых приемниках годов 60-х. Кстати, они до сих пор работают. Могу прикинуть, как они будут работать на скрутках. Развеселили. [:RWL]
Вот как выглядит нормально пропаянная клемма.

http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/akku/vyk_mas.htm

Добавлено спустя 58 минут 23 секунды:
Как руководитель фирмы, занимающейся радиомонтажом, и в недалеком прошлом сам радиомонтажник, авторитетно могу заявить следующее:
1. Паяные соединения прочнее скруток и обжимов.
2. Обжимы и скрутки проще в исполнении и дешевле.
3. Вред пайки может быть при использовании активных флюсов или неправильной пайки (температура, кол-во флюса, сам припой и т.п.)
4. При правильной пайке обломов, заусенцев и т.п. быть НЕ ДОЛЖНО!
5. При правильном использовании флюса паяные соединения долговечнее (олово+свинец+серебро медленнее корродируют чем медь!)
6. облуженная и паяная медь лучше проводит ток, чем просто скрутка.
7. после определенного времени на месте скрутки может возникнуть утечка, а в следствие нагрев места скрутки.

Если остались непонятки - спрашивайте, разъясню.
Для себя я уже давно сделал вывод и стараюсь все опаивать. например, в загородном доме - ВСЕ соединения паяные. там где стоят клеммники (розетки, выключатели - все облужено.)
Лет 30 уже, как я начал паять. За это время ни одна моя пайка не развалилась и не окислилась. Видел пайку, которую паяли с применением активных флюсов. Вот там действительно проблемы через пару лет наступают. 8 лет отслужил в авиации и ни на одном летательном аппарате не видел ни одного обжимного соединения, тем более скрутки. В то же время видел немало скруток на телефонных линиях. Никогда не задумывались почему это у меня в трубке хрип? А все просто: связисты активно используют скрутку... даже на кроссах. Видел сие безобразие не на одной станции. Старые соединения (годов 60-70-х) пропаяны и находятся в идеальном состоянии, а свеженькие скрутки уже через 2-3 года темнеют и в худшем случае зеленеют. На вопрос: "Зачем так похабно все сделано?" получил ответ: "Дык, лень ведь отпаивать потом будет". На сегодняшний момент существуют немало инструментов, которые при правильном применении обеспечивают надежный контакт при обжиме. При использовании именно таких инструментов и специальных клемм можно утверждать о достаточной надежности таких соединений. Сам сейчас при использовании специализированных кроссов использую только обжим и специальный инструмент, но в других местах (коими является в том числе и мой автомобиль) использую только пайку.
Прежде всего, надо вспомнить, что в проводке автомобиля применяют многопроволочные провода.
Скрутка многопроволочных проводов недопустима, т.к. невозможно обеспечить достаточный и стабильный натяг. Со временем, особенно при вибрации, повышается контактное сопротивление в месте скрутки, начинается нагрев и дальнейшее увеличение сопротивление. Остальное ясно. Более того, даже зажим винтом многопроволочного провода со временем разбалтывается. Случается, что даже однопроволочный провод под винтом разбалтывается, после чего начинает греться розетка.
Когда всё же надо скрутить многопроволочные провода, то надо облудить их концы, превратив их, таким образом, в однопроволочные.
Обжим допустим, но для особо надёжных соединений (в авиации, например, как правильно заметил @ndrey) допускается только пайка.
Винтовые клеммы со временем от вибрации разбалтываются, поэтому лучше использовать пружинные. Кстати, есть пружинные клеммы для многопроволочных проводов, которые хорошо работают в условиях вибраций.
Нормальная пайка не имеет острых краёв и заусенцев. Да и заусенцы неспособны просто так порвать изоляцию, по крайней мере, я такого ни разу не встречал.
Единственный случай, когда плоха пайка - пайка МГТФ'а. В месте перехода облуженной части в необлуженную провод часто любит обламываться, поэтому надо очень тщательно защищать это место от изгиба.
Нет такого понятия, как "хорошая скрутка". Есть пайка и обжим, а скрутку придумали пьяные электрики и связисты, чтобы быстрее выполнить задание, ну и чтобы было чем потом заняться - если сделают качественно, то в этом месте никогда не сломается и рано или поздно настанет момент, когда все будет работать и ничего не нужно будет ремонтировать, могут уволить за ненадобностью. Так, к сожалению, думают подавляющее большинство русских людей.
Я за пайку. Да, не удобно. Да, требует определенных навыков. Но! В электронике есть такое понятие, как дребезг контактов. Его нет в правильно пропаянном соединении и он неминуемо появится через какое-то время в скрученном или обжатом соединении, так как медные жилки в проводах со временем окислятся + неизбежная в машине вибрация. Если ток велик - будет искрение. Если мал - искр как таковых видно не будет, но смысл тот же - дребезг. Кроме того, плохое соединение двух контактов - это емкость, которая не нужна.

Нивовoд называет дорогой то место, где собирается проехать.
Boriska

Reg.: 1/27/2007
Topics / Posts: 3 / 157
From: Дзержинск, Нижегородская обл.
Age: 43
Car: ВАЗ-21214, 1.7i, '05 гв, Bosch 7.9.7, «Яшма»

10/28/2007, 9:46 PM +03
Кстати, когда ставил сигнализацию и иммобилайзер (не штатный) обратил внимание, что в ШТАТНОЙ проводке автомобиля, провода соединяются с помощью медных гильз простым обжимом.
Гость

Reg.: 12/6/2004
Topics / Posts: 628 / 51730

10/28/2007, 9:53 PM +03
Так делают то как быстрее и проще в условиях конвеера...
4/2/2008, 4:35 PM +04
еще раз по теме.
мне нива по наследству досталась. Есть трабл: на горячую глушишь двигатель, потом снова заводишь, стартер еле крутит. Грешу на массу.
На машине установлен выключатель массы, но думается мне криво установлен: провод, который к шпильке на крыле вообще замотан изолентой, а второй толстый выведен в салон под панель приборов и прикручен к выключателю массы, а он в свою очередь через стальную пластину к рулевой колонке. Довольно хлипкая конструкция, да и пластина слегка коррозией покрыта. Хочу попробовать вернуть как было, но из топика так и не понял куда толстый провод прикрутить? Посмотрел все руководства , там ни слова о проводах массы, на электросхемах то же ничего нет. Aler, если как ты пишешь к стартеру, то куда конкретно крепить. что посоветуете? машина 21213 1997гв.
RAN

Reg.: 11/16/2007
Posts: 687
From: Нижний Новгород
Age: 59
Car: 21213 - 1995

4/2/2008, 5:05 PM +04
dave gahan
Лучше сделай не как было, а так:
1 покупаешь провод массы 2108, состояший из клеммы, толстого провода длинной ~ 60 см и тонкого провода длинной 20 см.
2 толстый провод крепишь на двигатель (свободно достает до шпильки в районе 4 цилиндра
3 тонкий провод крепишь на кузов (на правом брызговике рядом с АКБ есть (или была) шпилька массы

Не знаю, как делают на ниве сейчас, но не удивлюсь, если так

Провод лучше взять с клеммой, которая выглядит примерно так
клемма_1.jpg
клемма_1.jpg
Гость

Reg.: 12/6/2004
Topics / Posts: 628 / 51730

4/3/2008, 6:24 AM +04
а зачем покупать новый провод если так можно и этот прицепить? Или у этого 2108 толстый провод короче из-за этого?
RAN

Reg.: 11/16/2007
Posts: 687
From: Нижний Новгород
Age: 59
Car: 21213 - 1995

4/3/2008, 8:25 AM +04
dave gahan:
а зачем покупать новый провод если так можно и этот прицепить?
А я знаю, что у тебя есть? И в каком состоянии?
А штатно (вернуть как было) была шина от клеммы до шпильки, и все! [:D]
Гость

Reg.: 12/6/2004
Topics / Posts: 628 / 51730

4/3/2008, 8:45 AM +04
что у меня есть я написал, напишу еще раз подробнее: от минусовой клеммы идут 2 провода, один тонкий и короткий с тонким медным наконечником, он сейчас просто изолентой примотан ко второму. второй толстый и длинный (дотягивается до рулевой колонки), на конце алюминиевый наконечник.
4/3/2008, 10:30 PM +04
присоединил толстый провод к корпусу, где крепится коса от двигателя, ну и тонкий на штатное место. при этом оказалось что болт на котором коса висит свободно откручивается рукой, короче не затянут был. может от этого проблема была, но тем не менее выключатель массы пока убрал. при заводке субъективно вроде стартер крутить бодрее стал.
Glebass

Name: Глеб
Reg.: 11/29/2006
Topics / Posts: 2 / 189
From: г. Миасс (щас СПб)
Age: 37
Car: желтая НИВА 2121 1.6k 1984г.в.

4/4/2008, 11:17 AM +04
Ё-маё... Начитался про "правильную" массу, вчера купил минусовой провод от 21214 с двумя проводами... Начал откручивать шпильку массы на правом крыле и болт порвался, т.е. шляпка отлетела, а шпилька осталась в резьбе...
В итоге получилось, что шило на мыло поменял: короткий проводок от минусовой клеммы остался незадействованным, длинный провод идет на двигатель на один из болтов крепления впускного коллектора, и уже оттуда старая "косичка" идет на кузов... Такие пироги [:?]
И самое обидное что не подвариться к шпильке никак - она на глубине 5 мм сидит [:(] Как думаете, можно ли хорошим саморезом привернуть короткий проводок где-нибудь рядом со старой шпилькой?

Weber Koni вся фигня...
ALER
Administrator

Reg.: 12/6/2004
Topics / Posts: 4030 / 23190
From: Москва
Age: 65
Car: 21214M, 2013 гв.

4/4/2008, 11:43 AM +04
Лучше нарастить провод (лучше - пайкой) до ближайшей шпильки - их не так мало на кузове. Но можно и саморез - только хорошо все зачистить от краски и окислов. Затем затянутое соединение покрыть смазкой (можно литолом)

Прочитать всем! «МАТ или КЛОН МАТА — сразу БЛОК!»

Алексей aka ALER.
Glebass

Name: Глеб
Reg.: 11/29/2006
Topics / Posts: 2 / 189
From: г. Миасс (щас СПб)
Age: 37
Car: желтая НИВА 2121 1.6k 1984г.в.

4/4/2008, 1:51 PM +04
ALER
Хорошо, так и сделаю - по 2му варианту [:)] Спасибо!)

Weber Koni вся фигня...
RAN

Reg.: 11/16/2007
Posts: 687
From: Нижний Новгород
Age: 59
Car: 21213 - 1995

4/4/2008, 6:05 PM +04
Glebass
Тебе и одной старой косички за глаза хватит. Все проблемы шпильки массы на крыле были из за пусковых токов стартера, которые теперь идут прямо на двигатель.
Так что вот этого
Glebass:
В итоге получилось, что шило на мыло поменял:
у тебя не получилось.
ALER
Administrator

Reg.: 12/6/2004
Topics / Posts: 4030 / 23190
From: Москва
Age: 65
Car: 21214M, 2013 гв.

4/4/2008, 6:26 PM +04
RAN
Не так. Минус аккумулятора соединяется с двигателем - это путь стартерного тока. А двигатель стоит на резиновых подушках... Косичка соединяет с двигателем только капот, петли которого не обеспечивают хороший контакт с кузовом. Если не соединить минус аккумулятора кузовом, то ток массы пойдет через тяги карбюратора, тросик подсоса и т. п...

Прочитать всем! «МАТ или КЛОН МАТА — сразу БЛОК!»

Алексей aka ALER.
Niva 4x4 / Техника Нивы / Электрика, электроника, инжектор / Масса от клеммы аккумулятора