Установка генератора от 21214 в 21213, 2121

ALER
Как я понял, это выход на лампочку индикации разрядки батареи.
Может его каким-либо образом можно по другому подключить, через отдельный блок, или как... ?

И ещё. Почему я и зарегистрировался здесь. У меня двигатель от 31-й Нивы, а вот генератор обычный 55А, но его мощности не хватает для зарядки моего аккумулятора на 62АН, плюс я поставил галагеновые лампы на 100Ватт, которые съедают всю энергию с генератора, и аккумулятор не заряжается.
Вот и решил генератор от 21214 поставить, но в авто не очень силён.
Может кто фото выложит генератора с переделанным креплением на классику, чтоб понятно было, что и как. Внешне они только шкивом схожи, а вот крепёж в корне другой.

Нет. Это вход генератора для начального возбуждения (ну запуска то есть). Используется в приборке (контрольная лямпочка с изображением аккумулятора) для индикации работы генератора.

Хм...А вот знаешь, с раздела "классика" autolada.ru в наш ФАК на эту тему посылають... (там было несколько постов на эту тему)

А что с классическим реле-регулятором делать, если в генераторе от 21214 оно уже встроено? Можно оставить, или лучше снять. А если снять, то контакты соединить?

sergey2400
На двигатель 2130 ставился обычный генератор 21213. В FAQ есть подробная статья об установке на 21213 генератора 21214. Возможно, ссылка на нее есть в этой ветке. Что-то о переделке реле-регулятора в 2121, где стоял классический генератор, писал в FAQ Керосин. Так что тебе прямая дорога в FAQ, раздел "Генератор".

ALER
Всё. Поменял родной генератор на 214.
Проблема была найти кронштейны крепления генератора и натяжителя, но всёже нашёл. Это во-первых.
А во-вторых, замыкать контакты после снятия реле-регулятора нельзя, иначе машина действительно не глушится, и начинает прыгать стрелка тахометра. В разрыв пришлось поставить диод (2Д213А), тогда всё нормально.
При работающем двигателе, ток заряда, замеренный в разрыве массового провода составил 2А.
Лампочка зарядки постоянно горит, т.к. клеммы, куда воткнуть датчик, на генераторе нет. Пока оставил так, ибо времени на переделку пока нет.
Как будет дальше - это посмотрим. Пока, вроде, ничего.

Почитав тему и фак делаю вывод, что изменения при установке 214 в 213 заключаются только в крепеже, электрическая схема остается таже. Я правильно понимаю? Т.е. мне на 2121 нужно переделать электрику под установку 213 гены и можно ставить 214-й?

Dragon
все верно

а крепление кронштейна такое же? болты не нужно будет докупать?

болты докупать нужно, т.к. старый кронштейн крепится на 2, а новых - на 3.
размеры болтов есть в FAQ'е

Ну вот, я и с 80-ти амперным геной...
Хотел написать с 214-м, но в реале все было несколько не так...
Позвонил в крупный магазин ведущего автотрейдера по ВАЗам на Украине, т.н. УкрАвто, и попросил найти мне 214-й генератор. Говорят- есть, приезжайте...
Проплатил по безналу, поэтому был мне геморой.
В глаза я тогда 214-й не видел, поэтому получив на руки искомое марки "Прамо", удивился, но паники не забил: шкив был ручейковым на 5 зубцов.Только задал вопрос- а почему, собственно? На что был получен ответ: это от впрысковой класики, там только такие стоят.
Впрысковой класики, как и подкапотного пространства 214-х я не видел, посему забрал девайс и прикупив кронштен и натяжную планку, а также шкив для перестановки, поехал домой....
Снял старого гену, снял кронштейн, поставил новый, установил гену и ....
шкив не в плоскости на 15-17 мм
После длительных поисков и вопросов на базаре, выяснил, что мне подсунули обыкновенный генератор от впрысковых 10-ок. Чему я, ессно, был дико рад. Обменять отказались, мотивируя тем, что он исправен, а остальные у них такие же.
Правда и цена была меньше на 25 бакса.
Долго не решался, а потом все же решил переделывать гену под себя.

1.Шкив.
Его я брал от Волги или УАЗа. Точно не скажу. Подбирал по диаметру посадочного, с толстыми стенками и небольшим наружным диаметром для поднятия оборотов гены при ХХ двигателя. Диаметр посадочного у моего гены оказался 14мм, и на валу имелась проточка под шпонку. Но ни на валу этой шпонки не было, ни даже в шкиве проточки под неё тоже не было. Теперь понятно, почему по утверждениям ремонтников, шкивы- самое больное место 80-амперников... Свой шкив я ессно, поставил уже на шпонку.
Наружный диаметр шкива был выбран на 15 мм меньше стокового. Перекрута, думаю не будет, т.к. на 10-ках поликлиновый шкив меньше вообще в 2 раза.
Протачивал так, что бы прижать ось ремня как можно ближе к корпусу гены. Это необходимо, т.к. этим можно уменьшить и без того огромный сдвиг 10-шного генератора по отношению к кронштейну и к оси ремня.
2. Доработка корпуса генератора.
Вариантов сдвига генератора назад относительно мотора я видел три:
- пересверливание отверстий кронштейна( отверг по прочностным соображениям)
- изготовление нового кронштейна самостоятельно ( экономически невыгодно, муторно, долговременно, и был не уверен в точности изготовления)
- реализовать сдвиг путем обтачивания бобышки на корпусе генератора сзади и установки проставки спереди ( на нем и остановился)
Дело в том, что кронштейн генератора 214 аллюминевый, имеет две бобышки -переднюю с отверстием чуть более 8 мм и заднюю с отверстием порядка 20 мм под пакет металлических и резиновой втулок, которые позволяют выставит гену относительно ремня.
На корпусе генератора имеется тоже две бобышки. Одна- для опорного болта, а вторая- для болта натяжной планки. Нам нужно обрабатывать именно первую.
Опорная бобышка 10-ного генератора просто смещена относительно 214-го. Она имеет тоже отверстие чуть более 8 мм и толстые стенки.
Вначале была мысль просто отрезать некоторую часть сзади, постепенно , с примерками сдвигая гену назад, а спереди подкладывая шайбы.
Однако по месту решил не отпиливать, а уменьшить диаметр бобышки в задней части так, что бы она вошла в большое отверстие кронштейна. После несложных слесарных работ сие действие было произведено, и после установки вперед распорной втулки, которую изготовил из толстой гайки М10, генратор стал на ось ремня!!!!! Я был щастлив! Растояние, на которое пришлось , в итоге, сдвинуть гену, оказалось в пределах 15-17 мм. На это же растояни пришлось и обтачивать бобышку...
3.Натяжная планка
Тоже не подошла в стоке, т.к. она для 214-го гены... А , как оказалось, у 10-шного бобышка расположена в другую сторону (там гена просто с другой стороны двигателя).
Пришлось резать болгаркой и удлинять полосой на сварке.
В результате, даже ремень не нужно было менять.

В итоге: получил то же, что и все- хороший генератор, с большим током даже на холостых, и понял, что переплачивать за редкий и дорогой 214-й генератор не нужно
В принципе, можно использовать всем, у кого руки нормально стоят и кто хочет съэкономить
Могу предложить сию статью в FAQ

ИМХО-проще доплатить"25$" и купить за 155$ генер. от инж.нивы...я им очень доволен,лебедку T-MAX 8500 тянет и на хх...

Стоп, стоп, стоп!!!
Какие 155 баксов? Тогда уже разница поболе будет. Свой генератор я покупал за 490 гривен, что соответствует 98 доллару. И это по безналу...
А на рынке 10-й гена гривен 400 стоит(80 баксов).
Так стоит переделывать или нет?
А разве на инж.ниве не 80-амперник?
Да и я ведь писал- выходил уже из существующей ситуации.
Но сейчас, с опытом, я бы уже сознательно также поступил!

А если бы это был генератор с атомохода? И к тому же исправный?
Я понимаю, что ты и егоб ы всунул от безъисходности, но дело принципа!

Да нехорошие они люди оказалось, редиски...
Но всунуть- это дело принципа!!!

Есть такой вопрос по поводу генераторов старый пациен скорее мертв чем жив, посмотрев по прайсам узнал что разница в цене между:

1) новым 213 и новым 5142-3701000-00 вот этим от прамо (по виду аналог 214 говорится что для 214) http://www.pramo.ru/catalogue/generators/forleg/51423771/ мизерная(2 уе), цена 111 баксов.
2) между Промо и 9412.3701(214) уже значительная более 20 баксов.

Можно ли поставить верхний от промо??