Переделка 21214 в 21214М своими силами

Всё дело в штатных амортах и пружинах... Слишком мягкие и не способные при постоянном расколбасе вовремя прижимать колёса к дороге... К тому же при таком режиме работы задний мост постоянно подруливает вправо-влево - из-за тяги Панара....

На Ниве может быть решено за счёт:

- установка жёстких газовых амов высокого давления (+ более жёсткие пружины);
- уменьшение неподрессоренных масс - за счёт применения легкосплавных дисков и облегчённой резины;
- установка заднего стабилизатора поперечной устойчивости - который несколько сдерживает болтанку заднего моста...

У меня лично при штатных колёсах установлены газовые аммы высокого давления KYB серии ULTRA SR (спорт) + задний стаб.

Моя машина имеет неплохую курсовую устойчивость при движении на любой грунтовой дороге на любых скоростях - сколько не страшно (от 40 до 100 км/ч)!...

Но есть недостаток - машина стала заметно жёще, это не всем нравится!

Решать то надо не "за счёт", а "во благо"

В этом и проблема, а должна оставаться "приятной" в этой части.
И именно весь смысл по переделке Нивы-М ( и в Ниву-М ),- добиться результата только в плюс.
К примеру: перенос амортизаторов на новые места в старушке,- уже большое дело в части правильной подвески.
Я делал так ( см. фото )
1 Определяем место и делаем "технологическое" отверстие для верхнего крепления ама.
2 Цепляем ам и отмечаем границы будущей подштамповки с учётом изменения его положения при работе.
3 Снизу, с учётом границ подштамповки, отмечаем место реза.
Глубина подштамповки определяет и "высоту" трапеции прореза. И это высота составляет 20мм., учитывая то, что больше в кузов "влезть" мешает бензобак ( по-ходу с правой стороны ).
4 Прорезав кузов ( болгарка, тонкое зубило из пластины торсиона Запорожца, например ), "рихтуем" аккуратно-постепенно жесть ( по линиям и стрелкам в фото. По красной линии проходит плоскость, где мы вырезаем "язычок" ), пока не "прорисуется" как надо наш "карман" для ама . При этом "трапецеидальный язычок" железа наложится поверх железа "основного", и образует в этом месте слой двойной.
Провариваем "швы" ( и изнутри ), выравнивая плоскость стыка.
А дальше,- варим гайку изнутри, внакладку к "дырке" крепежа, ну а снаружи ( как на Ниве-М ),- кронштейн по месту.

tough, когда прикидывал положение задних аммов, какую принимал высоту сжатых отбойников? Выше ребра, на которое попало отверстие, есть место для гайки? Аммы для шнивы?

приварной или съёмный?

tough
Хорошие фотки, наверное скоро появится понятие "задние амы по "tough`у"".
Ещё бы примерные размеры вмятины и массу кувалды.
А отверстие под амортизатор "по месту" сделано или как у 21214М. Мне бы точку отсчёта найти, для определения места установки более длинных ам-в. Ибо про 2121М конструктора писали, что даже от Шнивы ненадо амортизаторы - на сжатие слишком длинные.

Ещё вот про сведение нижних тяг толком не понял.
5,5+5,5градусов в мулиметрах бы зарание знать, а не в гараже синусы считать. Длину нижней тяги не знаю.
Поворот кронштейна на 5,5градусов не совсем понятно зачем нужен, как я понял не просто за тягами, а что-то ещё даёт.
Но будет ли работать без поворота кронштейнов. Хочу для начала попробовать на длинном болте (от верхних тяг) нижнюю тягу снаружи кронштейна установить.

На мосту, надеюсь, снаружи? Или на кузове внутри! Такая перестановка мною пробовалась, даёт угол примерно 5.25 градуса. Только большой напряг в резинках возникает, поэтому и надо

Так, как на фото, переделывать не надо! Но можно использовать одну сторону старого кронштейна, чуть изогнув её, при этом точка крепления не "уйдёт", куда не надо. Буду пробовать, приварив дополнительные уши на балке ЗМ (по совету tough`a), на кузове изготовлю новые кронштейны, с доворотом, на штатные места. Но сначала "задние амы по "tough`у""

20мм..

Макс. возможное смещение вверх ещё 10 мм. ( с учётом габарита гайки ). Выше мешают полки под крышку, "изолирующую" бензобак от салона ( хотя вот на старушке её нет: сиденье сзади,- анатомическое от Рекаро, и под него "штампован" даже бак местами ).
Можно отверстие расположить ещё повыше ( меж полкой и скобой под спинку заднего сиденья место есть ), но...

Нет.
И тут Вопрос.
И, в частности, где "дырку" размещать.
Так ставить амы я давно задумал.
Но вот на Шниве ( теперь на Ниве-М ) "не нравился" мне перекос моста возможный ( он меньше, чем у нас ).
Артикуляцию подвески на заводе сохранили, но лишь за счёт увеличения ходов передней.
"Ограничителем" как раз амортизаторы тут получались, точнее,- габариты ( зависимость от хода ): "хороший" ход,- большой и габарит, уже и некуда пихать такую "дуру".
Поэтому, когда я выбирал "типоразмер" ( с учётом "пневмо+" ), остановился на КИТе к "Черокки" ( на "задок" ), учитывая массо-габарит и ама, и автомобиля.
А, исходя уже из данных габаритов, расчитывал и место "дырки", и угол перекоса балки, и даже нужный вылет у колёс.
И то, что показал свою "штамповку",- лишь ориентир, как-что по-месту делать.
В стандарте же у Нивы-М крепёж располагается как раз по этой подштамповке ( на фото в теме это видно ).
Но только я вперёд по-ходу ещё чуть сдвинул "дырку", что-б обеспечить нужный ход при даже(!) данных амах ( наклон побольше,- и побольше ход по вертикали ).
Да..., "габариты".
Ам сжат - 340 мм.( понятно,- по центрам проушин ).
Ход полный,- 215мм..

Приварной конечно.
Под съёмный надо укреплять жестину арки ( места крепления на жести будет ... тилипать ).
А приварной кронштейнн по плоскости распределит нагрузку. Причём накладку-усилитель верхней чашки тоже нужно чуть продолжить, нагрузку на него "распределив".

Координаты определяются размером амов.
Диаметр "моих",- 70мм.. Поэтому и глубину по максимуму взял ( 20мм. ). Стандартный ам ( не "пневмо" ) тоньше. И, соответственно, не нужно столько "заглублять". Достаточно 10-15 мм..
Хотя..., что-б максимально удалить ( при перекосе ) ам от колеса, то можно и "на всю".
При испытаниях в натуре у меня тут 10 мм. вышло ( при вылете у колеса 35мм.. Стоять же будут,- вылет 20 ).

Стандартный советский молоток пр-ва "ЗИЛ", 0.8 кг., 2.20 руб. .
"Рихтуем" через выколотку, ясно. Из "мягкого металла". Последовательно-постепенно. И с вытяжкой металла,- не только просто "гнуть".

Ну..., эта..., как бы проще...
Резинки тяг способны правильно воспринимать нагрузку только перпендикулярно оси крепежа. А "под углом" немножко не такие тут уже нужны.
Тут как подшипник: есть радиальный, а есть радиально-упорный.
Я в теме А-ра чуть про это говорил.
Заводу проще же так было сделать: "мудрить" не надо тяги новые совсем,- используют, что есть.
Пример хороший по рентабельности производства при достижении совсем иного "качества" девайса в сборе.

А нижние кронштейны амортизаторов от 2123? Или у 214М свои

А почему заднюю подвеску нужно делать обязательно как на М-ке? Японцы тоже не дураки. Для них в отличие от ВАЗа это пройденный этап. Объясните.

tough
Ну как там дела с переделкой , фото что то не выкладываешь?

Странно. Уведомления "ответа" в теме не было, а сам прохлопал...
bach
От 2123.
ralex
Японцы делают девайсы под конкретный авто.
У нас же авто лепят "из того, что было" ( из типа-типовых деталей ), что-б обеспечить максимально "преемственность" оснастки/штампов, и пр. т.д..
Эт шутка ( имхо,- с долей правды )
По конструктиву/компоновке на рисунке.
1. Ам сзади балки позволяет более "точней" ( ну, или "качественнее" ) отслеживать дорогу.
Т-е. при даже малом ходе у подвески шток ама ужЕ перемещается достаточно, что-б "регулировать" потоки масла через клапана.
Отсюда требования к аму: в довольно скромных габаритах ( по длине ), он должен ход иметь большой. Иначе ограничит ход самой подвески.
Когда ам спереди,- всё с точностью до "на...".
Т-е. "посредственный" по габарито-ходу ам тут может обеспечить ход подвески, и достаточно-приличный.
Поставь его "назад",- ход у подвески будет меньше.
2. В работе ам передаёт на кузов силу.
И силу эту надо удержать.
Вот на рисунке,- есть, чему "держать".
Ну а у Нивы... Назвать, что "сзади" есть каркасом силовым язык не повернётся.
Т-е. там нечему противиться той силе.
Хотя вполне реально повернуть кронштейны "взад", поставив их наоборот. Прикидывал такое.
Но... "Чё-то не пошло".
Конкретно,- из-за хода амов. Хотя они у мну длинней, чем в стоке.
Стрелок47
О...
Дела идут, куда,- на знаю
И тысяча "причин" ( Рассея... )
Сдох фотик.
Это ерунда.
Накрылась сварка.
Эт вот,- беда... ,
Пошёл сегодня в магазин,- купить распорных втулок ( в задний ам ).
А там они ужЕ не "трубки" цельные, а гнутые из ... жести .
И вдоль распорной(!) втулки прорезь!...
А ГОСТ куда девался?
И что она мне будет "распирать"?
Их надо 20 штук, и только, что-б подвесить балку ( на резинках )...
Точить?
Ну и так далее, "вялотекущая шизофрения".
Уже "сердиться" как-то и поднадоело...
"Крутые горки укатали Сивку".
"Воспрять", однако, надо...
Никто ведь не приложит больше руки.
Но время убегает... Улетает(!)

Я готов содействовать "воспрятию" выточив и передав 50 или 100
втулок,только дай добро!!

Инженер
Усугубить маразм действительности нашей?
Точнее,- закрепить его успех. Ещё через границу...
"Маразм границ не знает!"... Типа
Пойду я в выходной к "старьёвщикам" на рынок.
Вот так и "тыкаюсь", пункт 3 и 6 из Правил вспоминая...: то то кручу в руках, что это... . А "воз..."
Как это всё достало, если честно...

tough
Мне кажется иль ты стихами пишешь?

Не падай духом, ты все мои идеи воплощаешь в жизнь.
Ты хоть что то начал, а я раз пять спускался в яму, пикидывал и примерял, на том все встало.

Так что жду как у тебя все получится и буду тоже переделывать.
Надоело уже когда зад машины по дороге ездит отдельно от машины.

И еще скажи как правильно называется кронштейн амартизатора от Шнивы, я у себя в магазинах спрашивал, они не знаю поняли меня или нет, но сказали что он стоит 2000 р. ОЧУМЕТЬ!
У вас такие же цены?

Стрелок47
Опять уведомления нема...
2123-2915560 Кронштейн амортизатора нижний правый
2123-2915561 Кронштейн амортизатора нижний левый

Про цены тут "не очень в тему" , но...
Два года как брал по 360 р. за шт.( не помню точно, но в пределах ).
Сейчас, смотрю,- 450-500.
2000... то да...
Чё-т, извиняюсь, оборзели "типа-господа"

Тогла с битой если только снять ... 4 штуки за пару кронштейнов это как то многовасто.