Проблема с генератором

Очередные измерения показали. На холодной машине - все ОК. Напряжение, с утра ,мерил на АКБ и на самом генераторе: 14.0 и 14.3 в соотвественно. После езды в пробках начинается просадка напряжения. Но досточно ехать быстро. при оборотаз 2500-300 напряжение поднимается приемнро до 13.5 - 13. 8 в. как только останавливаюсь на светофоре мигом падает до 12.5-12,8
после работы снял таки генератор (срезал гайку болгаркой). заменил реле регулятор. Вроде чуток стало лучше, но в пробках я боьше не ездил. Посмортю завтра.

Поставил БК-07 для контроля напряжения.Сейчас у нас плохая погода, не выше +10,северный ветер, так никаких проблем с ГЕНОЙ нет. Проехал по трассе 200 км с включенными ближним светом - напруга на АКБ 13,7-13,8вольт. Жду жару.

Добавлю свои пять копеек.
1. Очень важно чем и где контролировать напряжение в бортсети - вольтметр (от 5-ки) или борткомпьютер (или еще что-нибудь) зачастую подключают туда, где удобнее добраться до +12 и до массы. Наряжение в этой произвольной точке может говорить о чем угодно, но менее всего о напряжении генератора-аккумулятора, а если при этом и масса не очень - то получаем полный туман в голове, вместо искомого напряжения. На мой взгляд, напряжение нужно мерять стандартным 5-ным вольтметром, подключенным отдельными проводами непосредственно к аккумулятору по + и по массе, минуя все клеммы, предохранители и замки зажигания. Если волнует разряд аккумулятора на стоянке - возможны варианты с размыкателями массы, использование реле, отключающего вольтметр при выключении зажигания и т.п., при этом надо быть уверенным в качестве всех дополнительных контактов в цепи вольтметра. Мало того, подсветку вольтметра необходимо развязать с измерительной цепью, для этого использовать изолированный от корпуса вольтметра патрон лампы подсветки (от тахометра классики) и, соответственно, тянуть от него отдельную массу (куда удобнее).
2. При сборке генератора обратить особое внимание на выходную шпильку - там все контактирующие поверхности гаек, шайб, подковы выпрямителя должны быть зачищены, по максимуму протянуты. Примененные там материалы ужасны - чем больше ток, тем больше нагрев, плавится пластик, ослабляется затяжка, увеличивается нагрев и т.д. до полного умирания ИСПРАВНОГО по сути генератора. Этот дефект конструкции проявляется все ярче, по мере выпуска все более мощных генераторов.
3. Достала температурная зависимость выходного напряжения: по мере прогрева генератора напряжение падает просто катастрофически, иногда до 12 В. Особенно это заметно зимой: завел машину - 14.4 В, приехал на работу (1 - 1,5 часа) - получите 12,5 В.
Я знаю только один способ борьбы с этой пакостью - применение выносных реле-регуляторов.

День добрый!
Подскажите плиз, такая фигня с генератором: перестал давать зарядку , поменял реле - все заработало , через неделю снова эта болячка. И снова все заработало ничего не меняя и не трогая.Может диодный мост гонит?

С неделю назад, утром завелся нормально, поехал порядка 30 км встал у офиса, после работы тоже завелся нормально, проехал 3-4 км, встал на заправке, а завестись уже не смог... стартер щелкает втягивающем реле и все... АКБ разряжена в "0"...
Подтолкнули, завелся, доехал до дома, поставил АКБ на зарядку, списав это на то, что у меня одна из банок уже давно хотела коньки отбросить... Купил новую АКБ, поставил... та же хренотень...
купил "таблетку" - в основном причина чаще всего в ней кроется, снял генератор, разобрал, почистил...
Дернул же меня черт диодный мост снять типа от пыли спиртом протереть и контакты зачистить. При внимательном изучении не понравился мне цвет лака? холодной пайки? Ну, в общем той субстанции, которая контакт с диодом соединяет… я просто отверткой на нее нажал (не сильно)… она развалилась… оказалось, что внутри все как бы выгорело, попытался с таким же усилием на других диодах «поковырять», там держится на мертво!
Пошел, купил новый диодный мост.
Резюме: (прошу прощения за терминологию) на генераторе 3 обмотки, на каждую идет по 2 диода «+» и соответственно «-», когда один из диодов перестал работать, одна из 3-х обмоток перестала работать, мощность генератора упала на 20-30%. И напряжение в бортовой сети до 10 – 9 Вольт.
Для работы двигателя мощности генератора хватало (проверял снятием минусовой клеммы с АКБ при работающем двигателе, что КАТИГОРИЧЕСКИ делать запрещается, дабы перепадом напряжения не выпести из строя этот самый диодный мост), но при включении одного из дополнительных потребителей, свет, обогрев зеркал, магнитола… не достающее электричество бралось с АКБ, которая при этом сама ни чего от генератора на зарядку практически ни чего не получала.
Лампа заряда тоже горела при включенном зажигании, а потом гасла – это и ввело в заблуждение, заставив сначала купить новую АКБ. (Но что ни делается – делается к лучшему АКБ хотел давно заменить, но все денег жалел).


А на счет болгарки, ты же туда лазил уже, оцени размеры болгарки и свободного пространства и если пилить, то луше всего снизу.
И еще... сколько витков резьбы у тебя замято? может лучше просто напильником спилить? Понимаю, что долго и муторно!

Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:

Тут мне КАЖЕТСЯ дело не в прогреве генератора, а в том, что зимой на морозе за ночь АКБ немного теряет свои свйства по отдаче тока, а утром режим стартера у тебя забирает с АКБ остатки. Вот и вынужден генератор отдавать 14.4 Вольта на
- зарядку АКБ;
- питание двигателя;
- питание дополнительных потребителей.

А когда ты приезжаешь на работу АКБ уже через 1-1,5 часа работы двигателя подзаряжается, да и сама становится тепленькой из-за температуры двигателя... соответствено реле регулятор напряжения начинает отдавать от генератора только то напряжение, которое необходимо для поддержания двигателя...

Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:

Возможно дело в контакте...
- на одном из трех токопроводящих болтов, которые крепят диодный мост к телу генератора (надо зачистить);
- на соединении реле с диодным мостом;
- контакт на одном из диодов...

Добавлено спустя 1 час 22 минуты 15 секунд:

У меня кстати есть один вопрос?
"На автомобилях ВАЗ-21213 применяется трехфазный генератор переменного тока типа 37.3701 со встроенным выпрямительным блоком и микроэлектронным регулятором напряжения. Он служит для питания потребителей автомобиля электрическим током и для зарядки аккумуляторной батареи. Максимальная сила тока отдачи генератора (при 13 В и 5000 об/мин) составляет 55 А, а пределы регулируемого напряжения 14,1+0,5 В."

На автомобилях ВАЗ-21214 применяется трехфазный генератор переменного тока типа 941.3701 со встроенным выпрямительным блоком и микроэлектронным регулятором напряжения. Он служит для питания потребителей автомобиля электрическим током и для зарядки аккумуляторной батареи. Максимальная сила тока отдачи генератора (при 13 В и 6000 об/мин) составляет 80 А, а пределы регулируемого напряжения 13,2-14,7 В."
АКБ выдает без нагрузки 12,5 В. Под нагрузкой 11,5В.
То есть напряжение в бортовой сети считаю, что критичным является напряжение в бортовой сети автомобиля ниже 12,5 В. Это правильно?

Почитай статью в FAQ об аккумуляторе.

.....
Неправильно кажется - реле-регулятор не настолько умен, чтобы анализировать этакое количество факторов, да и задача его другая. Его дело сунуть в обмотку возбуждения такой ток, чтобы на его, реле-регулятора, входе получилось требуемое напряжение.
Величина этого напряжения должна быть в пределах 13,7 - 14,4 В. При меньшем напряжении аккумулятор будет постоянно недозаряжаться, при большем - выкипать. И то, и другое - плохо. Это приводит к преждевременному выходу аккумулятора из строя.
Касательно критического значения напряжения бортовой сети - что под этим понимать? Если напряжение снижается ниже указанных пределов кратковременно (под нагрузкой или на холостых оборотах), то и пес с ним - аккумулятор свое после доберет. Если оно держится ниже указанных пределов при обычных, умеренных нагрузках, то, скорее всего, это говорит о неисправности электросистемы автомобиля. Если же напряжение упало до 12,5 В - аккумулятор уже не заряжается, и надо ехать до дому (на машине с ижектором можно и не доехать).
Т.е. я бы не стал определять какое-либо значение как критическое, а начал бы дергаться раньше, когда напряжение сильно выходит за требуемые пределы.

Недавно снял с ГЕНЫ крышку и убрал удлинитель шпильки +, сразу же "нашлось" еще 0,3В на выходе. Поездил недельку по жаре-вроде все нормально. Напрягают только пробки,т.к. при включении вентилятора охлаждения напряжение падает до 12В и АКБ подсаживается. Завтра еду в Геленджик, надеюсь, что на тамошней жаре ГЕНА не подведет...тьфу,тьфу,тьфу(через левое плечо)

У меня с геной проблема, месяц назад начала тлеть лампа, и аккумулятор вроде как разряжается, но в тоже время за месяц или где-то за 1500-2000 км у меня выкипело почти 0,7л !!! электролита, ранье такого не было проверял реже и то падал уровень на 1-2 мм, а тут полностью до пластин ушло даже их обнажило, ну залил дистилировки до меток (0.6 л получилось), проверяю поставил на зарядку через мин 20 проверяю ореометром, он даже не всплыл, но нужно ехать поставил акк, с пол тыка заводится, крутит на ура, (акк Стартбат 60Ач, 3 года) поехал в магаз за реле-регулятором (купил 2 варианта с доп проводом и без) и подкову. Решил снять гену поменять это дело, всё хорошо (если не считая что брызговики к лонжеронам закрыты пластиной огромной и толстой, которая затянута болтами с головкой на 21, и еще и приварено (типа усиления лонжерона тире кремпление для чего-то по типу кенгурина) , ну ладно увело меня.

Короче такая проблема болт крепления гены к кронштейну двигателя прикипел насмерть, не помогает усиление накидного ключа трубкой, вывода напрашивается только два:
1. Резать болгаркой, но вопрос где?
2. Переться на СТО чтобы они сорвали гайку, и ехать домой снимать дальше.

Поливания ВД, тормозухой, танцы с бубном, крики и вопли не действуют. Посоветуйте что сделать и как поступить..

kayotte настоящего нивовода недолжны озадачивать такие ситуации и инструмент подходящий у него имется должен,в общем или сломаешь болт или открутишь

mouse733
В общем открутил, прикладывая полметровый накидной ключ, поливая ВД и упираясь ногами в колесо, получилось.

Так и не смог вынуть ротор, но оглядев грязный и ржавый (просто черный) ротор и статор, обгоревшую подкову (именно металл подковы обгорел), изношеный колектор приблизительно на 3мм глубиной, подклинивающие подшипники пришел к выводу, что легче вернуть купленые детали и взять новый генератор от 21214, или же родной.

Но самое то главное, работал гена на ура, тянул нормально и не шумел.

kayotte

Поставил новый 08 генератор болгарский на 63А, но нагряжение на нем маловато, на хх-1500 = 13.7В, от 2000-3000 =13.8, под включением всего что только можно кроме аварийки, и дворников,

напряжене проседает на 0.1 В, однако, печка реагирует на колво потребителей основные и дополнительные отключаешь обороты её возврастают значительно.. Фары чуть тускнеют на хх, буквально 1000 оборотов светят во всю, может просто в печке масса не ахти?

Обороты даже на хх не падают, генератор громче не работает (его вообще не слышно) просто старый 213 на 55 А и обороты понижал при потребителях и гудеть наинал... Ремень нормально натянут, завтра еще подтяну немного (неудобно одному натягивать) посмотрю изменится что либо.

И на старом и на новом тлеет контролька (отчетливо видно в темноте) на панеле приборов.

На венгерской панели приборов стоит светодиод, в темноте он начинает светиться от сотых долей миллиампера, от обратного тока выпрямительных диодов. Не обращай внимание.

Алер

Спасибо. А вот такой вопрос еще, контролька на моей панеле не сразу загорается как ключ в зажигании повернешь, а сек через 5-7, при заводе гаснет (ну еле тлеет вернее), поэтому если сразу завестись, то контролька и не загорается вообще это нормально?

kayotte
Должна загораться (если ты про индикатор АКБ) сразу при включении зажигания.