Проблема с генератором

Так, если у тебя Штат (Штат перво кажет по к- линии, если связи нет, то свою напругу). Если Мультитроникс -он кажет только свою напругу питания.
Проводкка шнивы и нивы отличается, но по любому, когда грузишь бортсеть - будет просадка на проводах и враньё приборки и БК.

Верно. Ибо нет у нас в салонах точек, где не проседает напряжение, от нагрузки.

ПС . У шнивы поликлин и шкив меньше, ну, чтоб к генам своим вопросы не возникали.

О чем это может говорить ? Возможны́ погрешность и искажения ? Или что ?

У меня Мультитроникс, следовательно он показывает напряжение в месте подключения, в колодке диагностики ? А еще и сам шлейф у мультитроникса, как помнится, метра два наверное и проводки там тонюсенькие ... Может здесь и пропадают заветные вольты ? Надо измерить напряжение на колодке диагностики. Туда еще не заглядывал.

На контроллер приходит напряжение с двух направлений:
С реле зажигания на выводы 55 и 56, а также от замка на вывод 16, на котором я не досчитываюсь 0,2 В по сравнению с замком (вывод 15). И опять оцифрованый сигнал ... Как он может нас вводить в заблуждение ?

Коррекцию вывел на все 0,7 В , чтобы показания совпали с тем, что имеется на аккумуляторе.

Хочется иметь перед глазами достоверную информацию с приборов. Возможно ли это

С этим я пока разобрался, откуда и куда что идет. Реальное падение напряжения пока нашел на 16 выводе контроллера (выше говорил).
До панели приборов только предстоит добраться и измерить напряжение, приходящее на нее.

Мы с машиной находимся в статике, ничего не грузим, а вранье уже присутствует.

Он самый. Но странным образом, показания вольтметров разнятся ровно на 0,7 В с тем, что есть на аккумуляторе. Что на панели приборов, что на Мультитрониксе. Совпадение ? Не верю. Что-то в этом есть ... А вот что ?

Сделайте простой тест. Возьмите лампу 21 ватт (обычная из стопарей или поворотов), один ее контакт на массу, а вторым проверяйте - сделайте замер в интересующей точке без нее, и с подключенной туда лампой. Измерьте, на сколько она будет просаживать напряжение, и одновременно измеряйте, на сколько просядет на АКБ. Посчитайте разницу этих просадок - в точке подключения лампы просадка будет больше, чем на АКБ, считайте разность просадки в контрольной точке и на АКБ - это будет значение потерь в проводах и контактах.
Теперь немного теории - грубо говоря, если взять 2 метра медного провода сечением 0.5 квадрата (тоньше в машине в подобных цепях вроде не применяются), то его сопротивление будет приблизительно равно 70 миллиом. Ток, потребляемой лампой от АКБ будет не более, чем 2А. Соответственно, на проводах и контактах при подключении лампы не должно падать больше, чем 0.07*2 = 0.14 вольт по сравнению с тем, что без лампы. Если падение в контролируемой точке заметно больше - значит где-то есть проблема.
При таком тесте не надо задумываться о том, какие есть различия в схемах, и в какой версии какие нагрузки на какие цепи имеются. Это, конечно, если я правильно понял вопрос, что Вы хотите понять, нормальное в вашей машине падение напряжения в указанных точках, или нет.

Да...
То, что сигнал оцифрованный, говорит лишь о том, что он измеряется с некоторой дискретностью. Как правило, не хуже, чем 1/1024 полной шкалы. Для ELM327, например, (там 10 битный АЦП и делитель 47К/10К при опорном 5 вольт) дискретность измерения 28.5 милливольт. Точность, вопрос отдельный. Для ELM327 она будет определяться точностью его внутреннего стабилизатора 5 вольт, там обычная 7805, у нее точность будет +-5% - то есть, показания в 12 вольт будут означать, что реальное напряжение находится в диапазоне 12 +-0.6 вольт. И дискретность в 28 милливольт тут совсем "не о чем". Так что, доверять измерениям подобных БК не стоит. Точность измерения бортового напряжения внутри ЭБУ мне неизвестна, однако, думаю, что должно быть заметно точнее, так как там измеряются аналогичным способом более важные вещи, как, например, температуры всякие, и т.п. Это я к чему - измерять напряжение надо всегда прибором (мультиметром), у которого точность понятна, и устраивает.

И лучше стрелочным.

Это, если ловить какие-то динамические дела, стрелка гарантировано и достаточно быстро реагирует на изменения. В статике же цифровой по любому будет точнее, особенно если ловить падения на пару-тройку сотен милливольт. В общем, для разных целей удобнее разные приборы.

alawast
Да, забыл сказать, чтобы не возиться с вычитанием показаний, можно мерить сразу падение между плюсом АКБ и интересующей точкой на двухвольтовом пределе, если мультиметр хороший.

вва
По ней самой, по 213

Ну так а там все потребители подключены к клемме гены,
за исключением акума.
С акума по этому проводу всё питается только на время пуска или аварии гены.
Акум только выравнивает немножко пульсации.
Место там плохое. Термостат сверху, коллектор сзади.
Да ещё бензин...
Не исключен и пожар. А проводок выполняет роль преда в случае короткого в гене или на клемме.
Энергия в акуме-страшная сила.

вва
Понял к чему вопрос...
не нужно увеличивать ни сечение, ни прокладывать дополнительный
принято