Проблема с генератором

Нельзя!Если снять клемму с АКБ при работающем двс, генератор будет работать без нагрузки и на нем резко возрастет напряжение и возможен пробой диодов моста.
Для начала надо почистить доступные контакты.
Еще читай тут
http://lada-niva.ru/niva/21-6.html

nibor
благодарю, уф, думаю наделал бы делов.

Не надо так делать. Отключая АКБ, ты отключишь сглаживающий фильтр. Может много электрики выйти из строя.

Где меряли? Мерять надо на силовой клемме генератора (между корпусом генератора и клеммой). Там д.б. порядка 14В. Потом меряем на клеммах АКБ (между клеммами), там д.б. поменьше, но не более чем на 0,5В. Если падение больше, изучаем науку о контактах. Притом смотрим контакты не только по плюсовым проводам, но и контакты по минусу, т.е. соединения масс с корпусом, с двигателем и т.д. В массе как правило проблем больше, чем в проводах.

Lomonosov
Благодарю

На карбовой ничего страшного не случится, только нужно предварительно дальний свет фар включить и обороты выше ХХ не давать. Но таким способом можно проверить только сам факт работы генератора - работает или нет. Если же

,то смысла в такой проверке никакого нет, генератор точно работает, акк. без него такое напряжение сам никак не выдаст. Как уже выше справедливо заметили, смотреть нужно "массу" и контакты.

Работает то, да, работает, а вот как работает - это вопрос. Надо обязательно повключать нагрузки (дальний, печку, дворники, обогрев стекла), и посмотреть тянет ли он их, на сколько упало напряжение на клеммах аккумулятора. Если сильно упало - изучать науку о контактах (чаще всего в районе болта, который выход генератора, в т.ч. и внутри генератора, и пореже - массы всякие).

Alexpr
У меня на холстом ходу показывал 13,8 но при включении света падал до 12 в ,аккум в течении недели,двух полностью умирал! А СаСа меньше 14в зарядки при работающем гене умирает за две,три недели это проверено на приоре с пробегом 30 т км ,при зарядке 13,8 в! И на ниве шеви тысяча примеров!

Внутри генератора, если он ещё "родной", с "шнорхелем" - это засада!
У меня на машине 1996 года за время эксплуатации генератор превратился в монолит. Сверлил крышку дрелью, разбивал молотком... Не осилил.
В итоге выкинул его и поставил от 21214. Не такая уж и сложная задача, в FAQ есть инструкция.
Зато разбирается легко, и запчасти есть.

Мне кажется 0.5в - это никуда не годные контакты от гены до АКБ. Для примера на мой шниве штатный гена 80а.
Я б назвал разницу 0.1в без нагрузок, проходной балл.

Rikki, я сейчас озадачился тем, почему на комбинации приборов и на БК на 0,6-0,7 В меньше, чем на аккумуляторе. У меня кстати цифры такие же. На днях в очередной раз полезу проверять возможные "косяки".
Попутно возник вопрос, где измеряет напряжение вольтметр, который в комбинации приборов ? Непосредственно там, где оно подводится к панели ?
И еще аналогично по БК, но здесь скорее всего инфа о напряжении приходит от контроллера по К-линии, так ? И где измеряет напряжение контроллер ?
Есть мысли по этому поводу ?

Да. Не забываем, что мы видим оцифрованный сигнал.

Нет. Если отключить к-линию всё равно будет показывать.

Непосредственно то напряжение, которое приходит на контроллер, но мы тоже видим оцифрованный сигнал.
По-этому тоже будет везде разница. Обычно на БК, взависимости от производителя, можно подстраивать этот параметр.

alawast
а есть ли смысл этого всего?

наша главная задача - чтоб аккум получал должное свое и не подводил нас, поэтому сколько на приборке это без разницы, просто знать дельту для себя и спать спокойно
я вот думаю по теплу либо увеличу сечение провода от гены до аккума, либо второй брошу, хуже не будет

Это где как. Например, если это ELM327 + приложение на телефоне, то он сам не измеряет напряжение на 16-м пине колодки диагностики (там плюс АКБ), он его получает как параметр UBSQ (напряжение бортсети), оно измеряется на пине X1/16 ЭБУ, куда поступает с вывода 15 замка зажигания. Хотя, при этом сам ELM327 умеет измерять напряжение бортсети на пине 16 колодки диагностики, его можно получить командой RV от него. Так что, тут все зависит только от того, что за БК, как он устроен и что за софт используется.

Это падение напряжения на проводке, реле (1) по схеме жгута панели приборов (дополнительное реле), и предохранителе F2 большого блока предохранителей. Конечно, можно его списывать на неточности приборов, но оно там есть реально, и легко проверяется мультиметром. На реле (1) напряжение поступает непосредственно с выходной клеммы генератора через точку соединения S2 переднего жгута и пин 9 разъема, соединяющего передний жгут и жгут панели приборов. АКБ при этом соединен с генератором другим проводом, поэтому там этого падения напряжения нет.
Для проверки качества контактов в этом всем надо включить дворники и поворотник (не аварийку), они питаются оттуда же, и являются нехилой нагрузкой. Если показания вольтметра приборки сильно "заколбасит" - то где-то в этой цепи есть лишнее падение напряжения. Его уже надо искать мультиметром, по цепи АКБ -> "+" генератора -> далее обратно с генератора на реле (1) -> затем на предохранителе, и т.д. Мультиметр в данном случае желателен стрелочный, так как не каждый цифровой видит эту "колбасню". Но, если она есть - то ее точно видит вольтметр приборки.
Все вышесказанное верно для машин, которые "М", у других могут быть другие нюансы схемы. И это важно - место, где имеется это лишнее падение напряжения, в конце концов перегреется и "отвалится" окончательно. В том случае конечно, если оно именно лишнее, то есть превышает разумные пределы.
Еще косвенным признаком того, что в этой цепи есть проблемы, является то, что дворники начинают "как-то плоховато" работать.

И это, как правило, не проблема с генератором. Хотя, бывают и исключения, когда этот "расколбас" при включенных дворниках в той же степени наблюдается непосредственно на "болте" генератора при заведенном двигателе и достаточных оборотах.

Твоя фора собрана по электросхеме 21213й, наверное?
Тоже думал увеличить сечение энтого проводка в шевике.
Пока что передумал...