Пузыри воздуха в расширительном бачке системы охлаждения. Прокладка ГБЦ?

на 3 вопрос отвечу так. шкала температуры на приборке показывает примерную температуру а не точную, судит о настоящей температуре по ней уж точно не стоит...какой стоит датчик??? 92-87????
2)вполне возможно причинами бульков стали именно наличие воздуха в системе охлаждения

Да, я в курсе, что у показометра плюс-минус километр точность --- просто кажется, что нагрев стал побольше, чем был раньше, до ремонта. Например, прошлым летом дополнительный карлсон за всё время всего раза два включался, несмотря на жару под 40 и езду по московским пробкам. А сегодня вот ехал по Москве --- буквально на несколько минут заминка типа совсем небольшой пробки --- и смотрю, а стрелка уже посередине между красным сектором и 90, и вентилятор включился. Датчик на его включение стоит москвичёвский ТМ108 87-82 2141-3808310. Там, вроде бы, 87 градусов порог включения --- но и температура на входном патрубке радиатора ведь ниже, чем в блоке.

Кстати, когда выгорала прокладка, этот датчик оказался совершенно неэффективен --- пробившимися в каналы охлаждающей системы газами выдавило тосол и из входного патрубка, и из радиатора --- потому патрубок был нагрет не сильно, и датчик не сработал.

Патрубки на нагретом движке жамкаю --- чувствуется давление в них, даже слегка разбухли. Должно быть такое? Говорит ли это о том, что помпа нормально качает? Все патрубки горячие, радиатор тоже, и сверху, и снизу не прикоснуться --- так что термостат, вроде, фурючит.

Насчёт связи бульков с воздушными пробками --- я б так и подумал по всем признакам, кабы не то, что мастер, делавший двиг --- дядька с большим опытом, и все его в той местности хвалят. Сильное сомнение берёт, что не сумел он прокачать систему охлаждения ниффки, да при этом ещё и причину возникновения бульков определил неправильно. Хотя, с другой стороны, краник печки при заливке тосола он явно забыл открыть...

Илья RW3FY , да вроде всё нормально у тебя . На холодную ешё попробуй протянуть головку , для пущей уверености . Был бы инжектор , можно было бы проверить температуру . Я недавно сканером проверял 2109 , прибор казал 87'С когда включился вентилятор , а сканер показал 105'С . Разница большая , так что есть смысл не доверять твоему прибору .

Притирается, вот и греется.

Retarder4ek

Смущает ещё такой момент --- если поездить, через какое-то время в шланге между радиатором и расширительным бачком появляется пузырёк воздуха. При длительной езде довольно большой --- вплоть до 1/4...1/3 длины шланга. При остывании, если его не стравить, уходит обратно в радиатор (в радиаторе уровень жижи при этом становится меньше). Я эти пузырьки по мере их появления стравливаю, но через какое-то время они появляются снова. То ли воздушные пробки таки плохо прокачал (хотя делал всё как рекомендуется --- сначала при работающем моторе ослаблял крепление шланга на подогреве карба, давал тосолу оттуда потечь, потом передний правый угол машины задирал домкратом и гонял мотор на разных оборотах, потихоньку доливая тосол), то ли прокладка всё же слегка прошивает...

В пользу пробок говорит то, что уровень тосола в расширительном бачке понизился примерно на объём стравленного воздуха (за всё время примерно на 1 см), при отсутствии каких-либо симптомов утечки тосола в другие места (ни подтеканий, ни белого дыма, ни эмульсии в масле, ни посторонних запахов из расш. бачка и радиатора нет). А в пользу подтравливания прокладки --- что процесс якобы "выхода пробок" сильно затянулся --- с момента переборки двига уже 1000 км пробежал, и пробки выгонять пробовал, а один хрен воздух в трубке постепенно набирается. Вот и чешу репу дальше... Пока никаких намёков на ухудшение ситуации нет, думаю ездить так как есть, просто почаще поглядывать за температурой и уровнем охлаждайки...

Башку где-то через 600 км после переборки двига протянуть я попробовал --- болты сидят хорошо, усилием в 12 кг ни один ни на сколько вообще не провернулся. Сильнее крутить не стал, ибо болты вроде как восьмёрочные стоят, на удержание этих самых 12 кг и рассчитанные.

Насчёт температуры --- попробую тестером померить. Тоже, конечно, +/- км, но всё-таки. Только придумать надо, как термопару к блоку прицепить так, чтоб хороший тепловой контакт был...

Илья RW3FY , попробуй так тянуть , такой же способ использовал при капиталке движка , больше не заглядывал .

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения необходимости подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты затягиваем в четыре приема:
1-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н.м (2,0 кгс.м);
2-й прием – болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м), а болт 11 – моментом 31,4–39,1 Н.м (3,2–4,60 кгс.м).
Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием).
http://www.autoprospect.ru/vaz/2…drov-vpryskovogo-dvigatelya.html
Мультимедийное руководство http://avto-pitstop.ru/vaz-skach…ontu-i-ekspluatacii-avtomobilya/

Retarder4ek

Спасибо! Да, я видел в книжке такую методу затяжки. Но из того, что при попытке протяжки усилием в 12 кг ни одна из головок болтов ни на сколько не повернулась, делаю вывод, что когда у меня башка затягивалась мастером в СТО, всё делалось именно по такой методе (не требующей, кстати, в случае использования восьмёрочных болтов последующей протяжки). Собственно, получается, что я проверил затяжку болтов ГБЦ и убедился в том, что протягивать в дальнейшем ещё раз смысла никакого. Получается, что если прокладка (а тем паче сама головка) травит --- то нужно будет уже не тянуть, а снимать башку и по-новой шлифовать, либо (в случае обнаружения микротрещин) вообще менять.

А причину накопления воздуха в трубке между радиатором и расширительным бачком я кажись нашёл!!! Краник печки!!! Пошевелил его тудым-сюдым, переведя в конечном итоге в положение "закрыт", после чего никаких пузырьков нет нигде уже два дня! (До этого, опасаясь перегрева, осторожничал и ездил с открытым краником). Вот так. Хотя тосол ни из краника, ни из радиатора печки не течёт, всё там сухое и на холодную, и на горячую. Видимо открытый краник каким-то образом подсасывал воздух (возможно после выключения движка, при остывании системы охлаждения)...

Так что теперь буду думать над другим --- как заменить краник, а заодно немножко усовершенствовать систему (чтобы при выключении печки движение тосола не перекрывалось, а перенаправлялось в обход радиатора печки --- дабы облегчить тепловой режим 4-го цилиндра). Сейчас краник стоит шаровой, отработал примерно год.

Попутно понаблюдал за нагревом двига. Получается так --- если сначала покататься до полного прогрева движка, а затем встать и постоять на холостых, минут за 5...7 двиг нагревается до срабатывания дополнительного вентилятора (стрелка показометра при этом посередине между "90" и началом красной зоны). Минуты через три работы вентилятора двиг немножко остывает и вентилятор выключается (стрелка на 2...3 своих толщины правее отметки "90").

Ребят, подскажите, плиз. Тоже замучали пузырьки в расширительном бачке Решил вот менять прокладку ГБЦ...

В магазине на выбор 2 варианта:

1) BAUTLER (на картинке выглядит неплохо)

2) Егорьевская (на картинке выглядит попроще )

Разница в 10 рублей, что лучше взять??? Подскажите, пожалуйста!!!

И ещё 2 вопросика: нужно ли использовать герметик или нет? сколько в среднем занимает эта операция (понимаю, что у всех по разному), но всё-таки, приблизительно хоть?

все в штатном режиме, все абсолютно так же

Ребят, в общем хотел поделиться!

Перед разборкой гбц решил-таки на всякий случай купить новую крышку (пробку) радиатора.

И представляете, пузырьки пропали!!! Тестил сегодня днём, пузырьков замечено не было.

Видно старая пробка за все эти годы потеряла свои св-ва и стала негерметичной, хотя на вид резинки на месте.

Поэтому, позволю дать совет, у кого подобная проблема. Сначала попробовать поменять крышку радиатора (не забудьте, делать это обязательно на холодной машине ), тем более что стоит она 20-30 рублей.

Ну вот, пару дней всё было нормально, а сегодня поездил --- и снова обнаружил приличного размера пузырь в шланге между радиатором и расширительным бачком, в процессе езды постепенно увеличивающийся в размерах, теперь при закрытом кранике печки ... Придётся копать дальше...

Решил проделать небольшой эксперимент, дабы исключить всё, что связано с негерметичностью системы отопления --- под капотом отсоединил патрубки отопительной системы, пустив тосол от блока в обход всей этой кухни. Посмотрю, будут ли появляться пузыри теперь... А то как бы не оказалось наоборот --- что негерметичный краник печки не насасывал воздух извне, а наоборот, стравливал в салон идущий от 4-го цилиндра газ...

iq2003

Не исключён и другой вариант --- что у новой пробки маленький клапан со слишком тугой пружиной, которая просто не даёт пузырькам выходить.

Я недавно поимел дело именно с таким случаем --- купил пробку "Лузар", тоже возникли сомнения в качестве работы штатной пробки --- и столкнулся с тем, что маленький клапан у лузаровской пробки путём не работает --- из-за чего патрубки в системе охлаждения на горячую сильно раздувались (тосол при прогреве двига не уходит в расширительный бачок), а на холодную --- сжимались по ширине почти впополам (при остывании двига тосол из расширительного бачка не идёт в систему).

ИМХО наличие пузырьков лучше смотреть при снятой пробке радиатора, прямо в горловине оного --- в этом случае попавший в систему охлаждения газ выходит наружу беспрепятственно, и мы его сразу видим.

Илья RW3FY, Спасибо за комментарий. Пробку я вроде штатную купил, но встала она действительно туго, с трудом завернул Может просто новая?

Правильно ли я понял, что на холодной машине надо снять пробку с радиатора, завести и уже там смотреть наличие пузырьков - такая методика?

С тем, насколько туго пробка встаёт, оно не связано. У пробки два клапана. Первый, большой, срабатывает только при очень высоком давлении (на грани кипения) --- когда он открывается, определяется большой пружиной (от которой и зависит, насколько туго пробка одевается). В нормальном режиме работы этот клапан всегда закрыт и открывается фактически при перегреве движка (по сути, он нужен для того, чтоб патрубки системы охлаждения не разорвало при перегреве). А вот второй клапан (маленький (этакая пимпочка с маленькой резиночкой в центре пробки)) должен на холодную быть открыт (ну или очень легко открываться при малейшей разности давлений), а закрываться при росте давления тосола (при нагреве) --- вот он у тебя в новой пробке, возможно, не работает из-за слишком сильной пружинки (там внутри клапана этого маленькая пружинка, её снаружи не видно). В общем, глянь в ФАКе или в книжках, как пробка устроена. Там расписано и как она устроена, и как работает, и при каких давлениях какой клапан открывается. Единственно что, на всех картинках маленький клапан пробки нарисован почему-то без пружинки, хотя реально она там есть.

Да, а попутно ещё погазовать. Если ГБЦ не травит и из системы охлаждения выгнаны все воздушные пробки, то бульков в горловине радиатора быть не должно.

Илья RW3FY, Вы оказались правы, а я рано обрадовался Действительно, новая пробка какая-то дурная И пузырьки в головине радиатора есть, булькают негодяи А новая пробка видимо просто неправильно работала и не пропускала их в расширительный бачок.
Спасибо что навели на истину
Договорился с человеком прокладку гбц менять, потом отказался, счас опять надо договариваться, надеюсь не пошлют меня