Что воет (шум в раздатке, КПП)?

По поводу шума – свиста - звона раздатки.
У меня тоже свистит раздатка и не первая – а уже вторая, и тоже косозубая, мелкомодульная. В масле - тертый металл, отстаивается и садится на магните.
Так вот есть только одно место, где по настоящему трется металл о металл – это шестерни повышенной и пониженной передач. Когда включена повышенная передача в раздатке – то шестерня повышенной передачи блокируется муфтой со ступицей вала, а шестеренка пониженной передачи продолжает крутиться на валу, опережая его и без каких либо подшипников. При этом она трется своими торцами и цилиндрической поверхностью с ответными деталями. Самое любопытное состоит в том, что система смазки этих узлов напрочь отсутствует. То, что называется смазкой разбрызгиванием – это профанация. При вращении центробежная сила выбрасывает всю смазку из вала, а путей поступления новой смазки там просто нет. Если свойства трущихся поверхностей таковы, что там нет задиров, и имеет чистое проскальзывание – вам повезло – звона не будет, а в большинстве случаев- получите звон.
Как же быть в случае если имеешь шум – звон, – а черт его знает. В голову приходит следующее:
- все таки организовать смазку. Просверлить первичный вал по оси с конца и сделать выходы от оси под поверхность шестерен. Надеюсь, что при движении атмосфера в раздатке представляет собой масляный туман и он будет подсасываться с оси и выбрасываться под шестеренки. Тут если использовать масло типа LS (без проскальзывания) – шум должен исчезнуть.
- второе – это покрыть поверхность трущихся металлов чем то тугоплавким и с низким коэффициентом трения, ну например бронзрвые шайбы поставить в местах трения. Здесь есть надежда, что и без смазки звенеть не будет.

Вообще то – это гипотеза. Критикуйте, но конструктивно.


То же самое имеет место и в коробке передач – там шестерни 1,2 передач тоже без смазки.

А Вообще-то разработчиков публично сечь надо.

Это не так,или детали твоей раздатки "левые".
В этом узле применён подшипник скольжения с подводом масла к трущимся поверхностям.
На фотке (поз. "I"),- радиальные отверстия в шестернях для подвода "масляного тумана" к пов-ти ведущего вала.
Поз. "II",- лыски на шестернях для "попадания" масла на трущиеся торцевые поверхности.
Поз. "III",- "маслораспределительные" канавки на вед. вале и втулке шестерни низшей передачи для равномерной смазки сопрягаемых поверхностей. Причём на втулке эти канавки выполнены под углом к оси вала, благодаря чему при бОльшей относительной скорости вращения шестерни низшей передачи ( когда в РК включена "высшая") к "её подшипнику скольжения" и масла подаётся больше (по образу-подобию маслосгонных насечек на сальниках,только работающих "наоборот").
Единственно,что нужно,- при сборке РК ( и КПП то-же) следить за чистотой маслоподводящих отверстий в шестернях: бывает они "забиваются".
Кстати,- "комплект" на фото прошёл более 380 т.км.. Выработка чуть ощущается буквально только "на ощупь". А субъективно зазоры в сопряжениях такие-же, как и в новом комплекте (конечно,тут роль играет и "остаточное" масло на поверхностях,тогда как новые,- "сухие").

Мда.. пробег впечатляет...
Ну чтож - покупаю напильник и комплект прокладок - пробую округлить зубчики...

Хотя вопросы остались -нет такой силы, что заставит в этой конструкции смазку направить куда надо. Тут только смазку разбрасывает, с какой стати подсасывать будет и в каком месте - неясно. Все дырки на одном радиусе. Позиция II - два несимметричных пропила. У меня там еще какой - то дефект - типа задели кругом абразивным - 3 канавка.- существенно ли это?
На фото металл явно лишний - тут понятно надо спиливать, а если наоборот - перестарались лишнего сняли - как узнать?

Да .Только моих там только ~170.Брал Нивку на четвёртый год её жизни.В ней буквально жили... . Вот тогда и "изучил конструкцию": разобрал (и собрал ) ВСЁ.

Ни в коем случае! Всё не так просто,как кажется. Углы зуба строго расчитываются.Это,в частности,влияет и на шумность агрегата. Нужно запилить ТОЛЬКО ТЕ МЕСТА,где ВИДЕН неправильный контакт (фото есть в этой же теме). Поэтому и проще проделать эту работу на агрегате с пробегом. Запилив видимые следы (опять-же,не снимать по мм..Там сотки роль играют), нужно подсобрать РК и,прокручивая вал "пальчиками", убедиться в лёгкости и плавности его вращения. Будет "закус",- разбирать и пилить. Работа требует терпения...,но даёт результат.

Думаю,- нет. Критична площадь контакта,которую пропил сильно не уменьшит. "Лишние дырки" вредны при смазке под давлением.

ИМХО,- это вряд ли. "Недорез" можно объяснить износом оборудования и инструмента, а вот "перерезать",- тут уже надо "постараться". На ВАЗе проблему с шестернями РК ЗНАЛИ,- это факт. И как могли,- "боролись"
Что-бы узнать "правильность зацепления", можно воспользоваться калькой,-например.Толщина бумаги "нормирована",она довольно крепкА. В "неправильном" месте контакта её просто передавит-перекусит, а где "слабо",- не тронет. Можно использовать и краску. Даже пластилин... .Вариантов много,- тут всю методу не опишешь. Это надо смотреть и пробовать...

Здравствуйте! обращаюсь ко всем участникам форума со следующей проблемой. Купил новую Ниву 2131. Воет раздатка. Сначала выла очень сильно. Потерпел до ТО, которое сделал на 1700 км.(дальше терпелка сломалась). Залил на сервисе Мобил (по их рекомендации). Ну это если залили, что обещали. И еще они, как говорили, отцентровали раздатку (опять же если это правда). Вой стал тише, но не прошел и имеет раздражающий уровень. По Вашим рекомендациям делать, что-либо не могу, т.к. потеряю гарантию. Вроде не хочется, но и слушать "песню" устал. Может быть как компромисс возможно залить присадку от какого известного производителя с молибденом? Или подскажите другой не хирургический метод возможного решения проблемы. Заранее благодарен всем ответившим. С уважением.

Сделай сам, как в FAQ, эксклюзивное центрирование раздатки. Твое вмешательство будет абсолютно незаметным.

Если вообще у тебя воет раздатка - это может быть резина или масса других причин. Возможно также, что поведение Нивы как раз нормальное и естественное, просто ты не знаешь, как должно быть.

Помогите решить проблему Купил мелкомоюульныю раздатку с битой нивы 2005г. Поставил вой щестерен пропал но свыше 90 км/ч появилась дикая вибрация. Перебрал раздатку. Выбросил погнутый вал хвостовика переднего кардана. По ходу также поменял диф (боялся что и ему досталось) смонтировав на него туже самую шестерню что и была на демонтируемом дифе. Заменил подшипники на флянцах(те что 305-е). Див и новый вал взял со старой раздатки (которая выла). Когда устонавливал раздатку на место приподнял на подрамнике опору КПП на 1.3 см. Поставил шнивский бублик. шрус на промвале менять не стал хотя и есть ощутимуй люфт в месте посадки шруса на вертолёт. Ещё есть один нюанс когда разбирал старую раздатку на подшипнеки ДИФА было установленно стопорное кальцо, а на новой мелкомодульной раздатке кольца не было хотя место под него и было. Ну так я при сборке поставил это стопорное кольцо.
И о чудо!!! вибрация исчезла во всём деапозоне до 120 правда стоит подрамник, осталось легкое еле ощутимое дрожание увеличивающиеся вместе со скоростью но это скорее всего гдето дальше в трансмисии потому как педаль на торможении гуляет и здний мост сильно люфтит .
И о ж..а!! полная!! Начиная с третьей передачи появилось высокочастотное подвывание но только под нагрузкой на повышенной в разгоне и торможениии двигателем. Такое впечатление, что еду на старой не мелкомодульной раздатке. Потом заметил, что даже в накате на нетрали КПП слышно переодическое несильное подвывание тогоже тембра как если тормозить коробкой с высоких оборотов двигателя
Вообщем ни понятно мне где я накосячил или может быть просто в новом положении надо зубьям претиреться? Или установленное стопорное кольцо не даёт венцу дифа занять превычное положение?. А может быть это КПП но так неажиданно и с таким совподением мне чтото не верится хотя и маслица в КПП я долил с 0.5 литра.
Я в другой теме еже об этом писал но так и не разобрался. А потом нашел эту тему, как раз по моему вопросу.
Извените за многословность

Че не кто не чё умное не скажет? А про стопорное кольцо?
Абидно да?

Да я представить не мог, что вот так все и кинуться мои идиотские вопросы разборанивать и меня дурака уму разуму учить.
Вот сниму этот проклятый стопор и не скажу не кому помогло или нет

Арчи
Не Абижайсо, дАрАгой... И вопрос твой не идиотский,- зачэм нивовода "пАрочить"... . Албом есть,да-а-а? Давай думать...(и смотреть рисунок).
ТОТ удар повредить дифф никак не мог, потому что в первую очередь действие силы пришлось бы на подш. вала привода переднего моста, а через него,- на картер привода (33) и переднюю крышку картера раздатки ( и то,- при наличии стопорного кольца на подшипнике,а у тебя его не было), которые у нас из силумина. Т-е. в первую очередь разрушились-бы они, но никак не корпус диффа. Даже если бы вал "вошёл" в РК и упёрся своим зубчатым венцом блокировки в корпус дифференциала,то в первую очередь вывалилась бы задняя крышка РК.
Так что ставь обратно "мелкомодульный" дифф. и не заморачивайся. Имхо: в твоём случае проблема воя,- в "старом" диффе.
А стопорное кольцо повлиять в твоём случае не могло, потому как при работе РК благодаря косозубым шестерням на дифф. действует осевая сила,направленая вперёд по ходу авто, и этот "стопор" тут "не работает": дифф. через свой передний подшипник упирается в картер привода РПМ, а не в это кольцо. При заднем ходе,- да,возможно "некоторое смещение", ну так на это ты и не жалуешься...

Огромное спасибо, что поддержал в решении задачи.
Я тоже считал что это старый Диф но форумчане дружно сказали что не може в дифе быть таких проблем, а где проблемма не сказали.
https://www.niva4x4.ru/t/9jrxwOG2QKO48Vww3MYdlw/3
https://www.niva4x4.ru/t/9jrxwOG2QKO48Vww3MYdlw/4
От удара в передний корданный вал погнуло вал №32 да так хитро, что флянец совсем не било а конец вала корорый заходит в ДИФ гулял на 1.5 мм, и проехал я с таким гулянием почти 40000 км поэтому я за диф и переживал, хотя выглядел он при вскрытии очень хорошо и подшипники (все) оказались с допустимыми люфтами совсем не разбитые.

Арчи
Видиш, какое дело... . Ребята в принципе правы. Просто мы все недостаточно корректно употребляем термины и определения (я уже об этом как-то писал),а отсюда часто недопонимание друг-друга . Сто пудов: будь мы ВСЕ в гараже,- мгновенно поняли бы друг друга...,если бы услышали, конечно .
Сам корпус диффа выть не может. Ну разве что если раскрутить его тысяч до 20 оборотов,- тогда конечно: окна в корпусе будут захватывать воздух подобно своеобразной воздушной сирене. Воют шестерни. А тут, на вскидку, может два косяка корпуса : или плоскость прилегания ведомой (большой) шестерни не строго перпендикулярна оси вращения диффа и она (шестерня) бьёт ( как "восьмёрка" на колесе), или ось этой шестерни не совпадает с осью вращения диффа (из-за погрешности в точности расположения крепёжных отверстий на шестерне и на корпусе) и биение у нас уже радиальное. В обоих случаях достаточно "ошибки" в сотку-другую. На большом радиусе ведомой шестерни эта "мелочь" приумножается. Не зря на заводе дифф РК балансируетсая в сборе.
А такая "неточность",- вполне возможна. Я тут "крутил" в центрах полуосевые шестерни,когда лепил ино. шрусы вместо наших внутренних,- это тихий ужас ! Из 4-х комплектов (пар) еле подобрал один... .А ещё РЗМ не собирал...

Примного благодарен когда будет время сниму раздатку и верну на место прежний ДИФ, обязательно сообщу о результате.
Кстате как ты думаеш стопорное кольцо подшипника №36 оставить или всё-же снять, чтобы диф сам себе место поискал как раньше было?
PS.Здорово ты это со схемой придумал не надо на пальцах пытаться объяснить

Арчи
Я бы оставил. Только оно фиксирует весь дифф от осевого перемещения. Не стоит забывать, что при работе косозубых шестерен в узле присутствуют осевые нагрузки. А при наличии "разбега" они превращаются в ударные. Как говорится,- излишняя свобода одного может стать проблемой для всего общества .

Уговорил ещё раз спасибо