Виды реле

Не видел таких реле, но понимаю, зачем туда добавлен резистор. Обмотка реле имеет значительную индуктивность. При снятии напряжения с обмотки ток в ней из-за этой индуктивности не может мгновенно прерваться, и возникает ЭДС самоиндукции, т. е. выброс напряжения. Полярность этого напряжения противоположна той, которая была подана на обмотку реле. Этот ток должен где-то найти путь. Обычно этот путь - через выключающий обмотку контакт (маленькая искра, но все же искра, т. е. дуга).

Если реле управляется транзисторным ключом, то там искра возникнуть не может, и происходит пробой транзистора. Обычно в схеме предусматривается специальный диод, который при открытом транзисторном ключе закрыт, а при выбросе напряжения открывается и гасит ЭДС самоиндукции обмотки, пропуская ток самоиндукции.

В этом реле использован более дешевый способ: резистор. При подаче напряжения на обмотку часть тока проходит через реле, что немного увеличивает суммарный ток ключа или выключателя. Зато при выключении ток самоиндукции идет через резистор, что ограничивает выброс напряжения.

А делать-то чего..? Выпаять резистор из старой и впаять в новую, или так и поставить без резистора?

QAZ
Ключи , которые коммутирую эти реле уже имеют встроенные диоды.
но на всякий:

QAZ
Ничего не делать. В контроллере есть защитные диоды, поэтому ставь любое реле.

Здравствуйте всем.
Поменял я, значит, на своей 2121 панель приборов на 21213, а заодно пришлось помудрить с проводами, разводкой и зажиганием. И столкнулся с такой проблемой. На 21-й слева под предохранителями стояли 3 реле: 2 четырехконтактных и одно пятиконтактное. А на 213 по схеме и по разводке получалось еще два 4-хконтактных. Ну я и докупил. Когда, наконец, все подключил и набросил клеммы на аккумулятор, то у меня сразу же загорелся дальний свет, причем все в остальном работало нормально, а дальний свет горел даже при вытащенных предохранителях. Путем некоторых телодвижений было установлено, что если дальний свет подключать к новым реле (пластмассовым), то он всегда горит, а если к старым (металлическим), то работает нормально.
Получается, что новые всегда замкнуты, а старые - разомкнуты? Честно говоря, на такую "мелочь" я не обратил внимания. Может кто расскажет, какие из релюшек в 213 должны быть постоянно замкнуты, а какие разомкнуты. И как их отличить по внешнему виду?

назначение и состояние контактов нарисовано на пластиковом корпусе реле. релюшки применяемые для 213-й все с нормально-разомкнутыми контактами.

Д. Фёдор
Схему смотреть в мануале или в FAQ. И искать свою ошибку.

На будущее - прочитай мою подпись.

mazandr
Есть одно пятиконтактное - у очистителей фар.

Не нашел более подходящей темы.
Подскажите какую можно использывать релюшку вместо реле-прерывателя контрольной лампы стояночного тормоза???

Shurk, впрямую, без переделок, пожалуй, что никакую. Их изъяли в классике последних лет выпуска и теперь эта лампа при затянутом ручнике горит постоянно. Можно сделать так, можно разобрать старое реле и попытаться реанимировать, можно сваять какую-нибудь электронную примочку.

Остаеться только вариант на прямую, там три контакта. Получаеться их просто скрутить?? С Реле лампочка №61 (по схеме из FAQ) гарела переменно, а на тахометре постоянно??? (так как до замены проводки вообще не работала).
Наверное достаточно будет скрутить оранжевый сдвоеный "-" и розовый с черным "+".

Чтобы "напрямую" - оранжевый провод, который шел на реле (+12В при зажигании, он подключен к выводу реле -) просто заизолировать, а 2 оставшихся - соединить между собой, проверить качество концевика под рычагом ручника и саму лампу. Лампа 61 уровня тормозной жидкости с реле ручника не связана, если я правильно помню... Проверил по схеме 2121 - не связана.

Фокус не удался концевик в порядке. Особо это лампочка не нужна но все таки...
Может какую-нибудь релюшку переделать..

Shurk, никакое реле не поможет. Тестер в руки - и звонить провод от концевика до самой лампы. Может, и старое реле заработает, а так - явно где-то обрыв (перегорание лампы и т.п.). Удачи!