Артем
Да, вынимать (или выдвинуть) необходимо.
Да, вынимать (или выдвинуть) необходимо.
| 315 сообщений на предыдущих страницах | |||||
Lomonosov Администратор Имя: Алексей | "...правильнописание у меня хорошее, но почему-то хромает..."(с) ИЖ-412 (95г.в.) 1998-2001 -> Нива-21213 (98г.в.) 2001-2007 -> Шнива (07г.в.) 2007-2016 -> Шнива(16г.в.) 2016-н.в. И еще мотоцикл Минск (91г.в.) 1991-2011 | ||||
Велло Рег.: 05.04.2008 | Бугор:
Надо померять индикатором зазоры минимальный и максимальный. Обычно если выставить минимум порядка 10 соток, то при максимуме около 25-30 соток редуктор работает нормально и практически не шумит. | ||||
selk Рег.: 08.07.2009 | Просьба подсказать насколько критичен небольшой люфт при посадке обоймы переднего подшипника хвостовика РПМ, может портянку подложить? или корпус РПМ менять? или забить на этот люфт и собирать так? | ||||
Велло Рег.: 05.04.2008 | selk:
Передний редуктор? В заднем-то люфта не бывает никогда. Не должно там быть люфта и портянки не помогут. Корпус надо менять. Это если делать хорошо. Как-то ехать будет и с люфтом, но плохо и недолго. | ||||
Бугор Баянист Рег.: 17.08.2006 | Велло:
А если проторцевать коробку диффа? Шуметь вообще не должен? Или не стОит овчинка выделки? Станка у меня в гараже нет, к сожалению, поэтому придётся тащить коробку к малознакомому и очень любящему мои деньги токарю... Лучше перебдеть, чем недобдеть! | ||||
Велло Рег.: 05.04.2008 | Бугор:
Они ведь просто так кривостью обычно не страдают. На моей памяти только первые самоблоки имели большое биение посадочной плоскости ведомой шестерни, а заводские все ровные. То есть если коробка бьет - значит она погнута после какой-то катастрофы в жизни редуктора. Обычно это попадание зуб на зуб. Коробку перекосило и торцовка её уже не спасет. То есть если сильно бьет - менять, хотя бы на бэу из любого убитого редуктора. Осмотрев при этом выработку под сателлитами и натяг в посадке внутренних обойм бугельных подшипников. | ||||
Бугор Баянист Рег.: 17.08.2006 | Ок. Спасибо! Лучше перебдеть, чем недобдеть! | ||||
Tigra Рег.: 29.02.2008 | Комрады, всплыла такая бяка вот в РПМ... Потек, похоже, сальник, который у фланца стоит. Интересует пара моментов: из-за чего это могло произойти (ну кроме того, что просто сальник изжил себя) и можно ли его поменять, не отстегивая ШРУС и т.д., то есть как-нить попроще? Нафига вообще ШРУС выдергивать, че-т никак не допетрю Конструктор ВАЗ-21213 - строится. Конструктор Skoda Felicia 1.6 AEE Combi - строится. Тигр - это штрих-кот :) | ||||
МИ}{@ник Рег.: 09.01.2008 | Tigra, если ты про сальник хвостовика (со стороны кардана) - то никаких приводов выдёргивать не надо. Просто открути кардан от РПМ, пометь гайку относительно резьбы шестерни, открути, выдерни флянец, сбегай за ведром, выковыри сальник, забей новый, вставь флянец обратно, затяни гайку на 1-1.5мм дальше метки, прикрути кардан, долей масла. Успехов. Глаза боятся, а Нива едет. | ||||
Tigra Рег.: 29.02.2008 | МИ}{@ник Ага, именно оно, там фланец-то адын всего Масло думаю предварительно просто слить и потом влить на место, что б не мешалось. Вобщем, предстоит занятся, но отпугивала необходимость выдергивать ШРУС (по мануалу). Значит бум пробовать, спасибо Конструктор ВАЗ-21213 - строится. Конструктор Skoda Felicia 1.6 AEE Combi - строится. Тигр - это штрих-кот :) | ||||
МИ}{@ник Рег.: 09.01.2008 | ПриводА выдёргивать это если снимать, или разбирать. А с динамометром можешь не заморачиваться, усилие отворачивания гайки будет несколько больше чем затягивания. Метка проще, да и надёжней. Если на полу - проще зубилом, и туда и обратно, только не острым - разрубишь. ЗЫ. Если хочешь продлить жизнь сальника - положи в него немного графитки, прям на насечку. Глаза боятся, а Нива едет. | ||||
Тушканчик Рег.: 27.04.2009 | Предыдущий хозяин поставил разные редукторы на машину (далее следует непереводимый местный фольклор). Перед 3.9 зад 4.1. Надо менять какой-то редуктор однозначно. Нашёл задний редуктор в сборе с парой 3.9 Вот только как проверить его пригодность для установки в машину? Перебирать его целиком по мануалу нет времени и инструментов. Была нивка в зло построеная, теперь Уазик стоковый. | ||||
aal_spb Рег.: 24.10.2008 | Плачу и рыдаю :-) Снял и вскрыл передний редуктор. Продольный (по оси колёс) люфт коробки дифференциала - 3 мм. Другими словами, главная железяка болтается в корпусе, как известная субстанция в проруби. Пробег 172 тысячи, из них последние 90 тысяч со стружкой в масле, последние 10 тысяч на смеси масла вязкостью 140 и припарки "Римет-Т". И даже ужасных звуков при этом не было. Планируемое действие: менять всё нахрен на комплект "нового образца", от ступицы до ступицы. Логично? А.Л. | ||||
Тушканчик Рег.: 27.04.2009 | Ну и ладно что никто ничего не посоветовал мне. Перечитав ещё пару раз мануалы я понял что редуктор можно просто ставить на машину. Но всё оказалось намного сложнее. В редукторе был установлен самоблок. Мёртвый самоблок. Пришлось менять его. Для откручивания пришлось на токарном станке подточить головку торцевую, ибо на этом диффе растояние между болтом и самим диффом было очень мало, а рожковый ключ не брал. Собирал по мануалу, раза три, пока удалось выставить нормальный боковой зазор. В итоге получилось что-то среднее между "метод по книжке" и "методом научного тыка". Видимо руки растут, не отуда, откуда хотелось бы Поставлю на машину - посмотрю что из этого выйдет. Была нивка в зло построеная, теперь Уазик стоковый. | ||||
G8. Рег.: 08.12.2004 | Народ, а вот на ВАЗе с недавних пор задний редуктор сажают на герметик. Получается при застывании оч крепкая резина. Кто нибудь знает название этого герметика ? | ||||